5 Shows von der Tokyo Fashion Week FW26, die wir einfach nicht aus dem Kopf bekommen
Von VIVIANO bis Mikio Sakabe.
Tokyo gehört zu den aufregendsten Orten der Welt – da ist es nur logisch, dass seine Fashion Week, offiziell bekannt als Rakuten Fashion Week TOKYO– nicht nur mit den „Big Four“ Schritt hält, sondern sich eine völlig eigene Spur geschaffen hat. Das zeigte sich besonders deutlich in der frisch zu Ende gegangenen Fall/Winter-2026-Ausgabe, einer Meilenstein-Saison zum 20-jährigen Jubiläum des Events. Die berauschende Megalopolis feierte mit Shows, die weniger wie klassische Runways wirkten und mehr wie immersive, hochmodische Fieberträume.
Vor den Locations verwandelten die kompromisslosen Fashion-Diehards der Stadt Gehwege und Tokyo-Metro-Bahnsteige in inoffizielle Catwalks und servierten hyperstilisierte Looks, die mit dem Geschehen drinnen locker mithalten konnten. Auf den Runways lieferten die Designer alles – von High-Glamour-Momenten mit Star-Potenzial bis hin zu theatralischen Inszenierungen, in denen Mode und Performance nahtlos ineinander übergingen. Vom Kirchensetting bei Celebrity-Liebling VIVIANO über Mikio Sakabes Haunted House bis zur FernGully-meets-Harajuku-Welt von yushokobayashi zeigte diese Woche vor allem eines: Wer wissen will, was die Cool Kids nächste Saison tragen, muss nur nach Tokyo schauen – dort passiert es längst.
Weiter geht’s mit den Shows, die uns trotz Jetlag einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen.
VIVIANO
Viviano Sues VIVIANO erlebt ein enormes Jahr. Das stets mutige, makellos schöne Label ist offiziell auf der globalen Bühne angekommen: Anfang des Monats trug Bad Bunny beim ersten Konzert seiner Karriere in Japan für den Spotify Billions Club eine bestickte VIVIANO-FW26-Weste und ein Rüschenshirt. Auch Lady Gaga erobert auf mehreren Stopps ihrer „Mayhem“-Tour die Bühne in den charakteristischen Rüschen des Labels, und Heated Rivalrys Hudson Williams erschien vor Kurzem in einem kompletten VIVIANO-Look auf einer Pre-Oscars-Party. Klar, dass in dieser Saison alle Augen auf VIVIANO gerichtet waren – in gespannter Erwartung, was Sue wohl als Nächstes aus seinem spitzenbesetzten, transparenten Ärmel ziehen würde. Der Designer lieferte mit seiner Kollektion „Portrait of Her, Unnamed“ nicht nur ab – er nahm uns gleich mit in die Kirche.Im wahrsten Sinne des Wortes.
Eine High-Glam-Crowd aus Redakteur*innen und Celebrities, darunter Beauty-Ikone Zutti Mattia und Netflix’The Boyfriend-Fanliebling Usak, drängte sich in der Yodobashi Church, die an der Ecke der vibrierenden Okubo-dori in Shin-Okubo, Tokyos Koreatown, liegt. Unter einer betonierten Decke mit Sternenmotiv, in tiefes, fast filmisches Rotlicht getaucht, wirkte der Raum eher wie ein brutalistischer Nachtclub als ein Sakralbau – untermalt von einem markerschütternden Soundtrack mit düsteren Orgelklängen. Aus dem rot illuminierten Dunst traten die Models hervor und glitten über den erhöhten Catwalk wie voluminöse High-Fashion-Geister mit toupiertem, leicht wildem Grace-Coddington-Hair.
Die Kollektion bewegte sich irgendwo zwischen Punk-Prom, Studio-54-Glamour und düster-romantischer Corpse-Bride-Ästhetik – exakt jene Spannung, die Sues Markenkonzept seit Karrierebeginn definiert: „Chaos im Schimmer, durch den Schleier der Ordnung hindurch.“ Die Looks wirkten rein instinktiv: vom monumentalen, zotteligen Kunstpelzmantel in Sandton (Wolle auf Mesh gewebt, um die Tiefe echten Fells zu imitieren – ganz ohne Tierleid), der den Runway nahezu verschluckte, bis zu einem skelettartigen, mehrstufigen schwarzen Tüllrock, der eher wie ein dunkles architektonisches Statement wirkte als wie ein Kleidungsstück.
Die Show markierte zugleich das zehnjährige Jubiläum der Marke – Anlass für Sue, zurückzublicken: „In den letzten zehn Jahren haben mir viele Leute gesagt, was ich tun sollte – aber ich habe nie auf sie gehört. Und nach einem Jahrzehnt ist dieses Chaos zu meiner Signatur geworden. Mit dieser Kollektion möchte ich sagen: Lass dich von niemand anderem definieren, sei einfach du selbst.“ Mission mehr als erfüllt. Es war eine sensationelle, karriereprägende Show eines der kompromisslos glamourösesten Labels Tokyos.
Yueqi Qi
Oft weiß man schon vor Showbeginn ziemlich genau, worauf man sich einlässt. Besonders deutlich war das vor der Show von Yueqi Qi’s FW26 im Jiyu Gakuen Myonichikan, einer ehemaligen Schule aus dem Jahr 1921, entworfen von Frank Lloyd Wright und versteckt in einer stillen Seitenstraße von Ikebukuro, wo eine Traube Streetstyle-Fotograf*innen Tokyos bestangezogene Cool Kids ablichtete. Im ruhigen, kapellenartigen Innenraum drängte sich eine ultra-hippe Front Row auf den Holzbankreihen (Sonnenbrillen auf, Handys gezückt, ein paar Ginger-Spice-Rotschöpfe inklusive), während die Models über die knarrenden Dielen stampften – ein Lisa-Frank-on-acid-Fiebertraum aus nicht zusammenpassenden, hyperfemininen Looks, darunter ein paar Après-Ski-aber-make-it-kawaii-Outfits und punkige Pastell-Pieces, die gleichermaßen zu Ostersonntag wie zur Clubnacht passen.
Die in Guangzhou ansässige Designerin hat sich in Japan eine echte Kult-Fangemeinde aufgebaut und ließ sich für „ROSA“ von der kaleidoskopischen, hochgesättigten Stimmung einer inzwischen geschlossenen unterirdischen Shopping-Arkade in Niigata inspirieren. Auf dem Runway zeigte sich das in ihrem charakteristischen lasergeschnittenen Lace, das sich über Slips, Korsagen und dekonstruierte Strickteile legte, kombiniert mit verzerrten Floralmotiven, von Folklore inspirierten Mustern und Pixel-Art-Schwarzen-Katzen, die wirkten, als wären sie direkt von einem lo-fi-Computerbildschirm der 90er gezogen worden.
Lingerie-Slips, Babydollkleider und Anspielungen auf Schuluniformen lasen sich wie ein Mix aus Baby Spice und Gwen Stefani in ihrer frühen L.A.M.B.-Ära. Das Styling trieb diese herrlich entfesselte Energy noch weiter: sternförmige It-Girl-Bags, flauschige Beinstulpen, blumenbestickte Strumpfhosen und psychedelischer Schmuck, der von Augen und Nasen baumelte – laut Shownotizen ein augenzwinkernder Verweis auf Tränen und Rotz im Anime-Stil. Jeder Look war von Kopf bis Fuß komplett durchgedreht, inklusive einer Timberland-Collab, die den Klassiker mit Qis typischen lasergeschnittenen Spitzen-Details und 3D-Blütenstickereien neu interpretierte und frühe-2000er-Strass-Tattoo-Vibes versprühte. Ebenso aufmerksamkeitsstark war die Zusammenarbeit mit dem in Tokyo beheimateten Kultlabel GROUNDS, dessen pelzgefütterte, mit Bubble-Sohlen versehene Skistiefel in Mint-Türkis und Puderrosa daherkamen. Furchtlose Footwear für die Tokyo-Girlies, die den Gehweg wie einen zuckersüßen Catwalk bespielen.
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe inszenierte nicht einfach nur eine Show; er katapultierte uns direkt in einen waschechten häuslichen Albtraum – Gänsehaut-Glamour inklusive. Nachdem sie am Eingang ihre Schuhe ausgezogen hatten, schlichen die in Designerlooks gekleideten Gäste durch ein klappriges, traditionelles, 90 Jahre altes Holzhaus in Shiba, Minato-ku (heute als Escape Room für Horrorfans genutzt und angeblich verflucht), wo die Präsentation mit dem Titel „Forgotten“ sich anfühlte wie The Shining trifft auf The Ring.
Im Inneren hallte durch das zweistöckige Haus bedrohliche, hochgespannte Slasher-Filmmusik, während sich die Gäste vorsichtig durch elf schummrige Räume tasteten, in denen Models in unheimlichen Posen erstarrt waren oder vor sich hin murmelten. In einer chaotischen Küche lag ein Fashion Victim – Perücke, Plastikhand und alles – unter einem Haufen Kleidung begraben, ein Bein ragte heraus wie eine düstere Fashion-Week-Version der Wicked Witch. Statt eines rubinroten Schuhs trug sie einen glänzenden, pechschwarzen Bubble-Soled-Schuh von GROUNDS, wo Sakabe als Creative Director fungiert. Anderswo irrte ein Model mit knallrotem Lippenstift und messerscharfem Bob, dessen Pony ihr die Augen verschlang, ziellos hinter gelben Absperrbändern umher – irgendwo zwischen Beauty-Editorial und totalem psychischen Zusammenbruch.
Mein persönliches Highlight war ein Trio von Models, deren Gesichter von rabenschwarzen Zöpfen völlig verdeckt waren – gekleidet in verzerrte Schuluniform-Anleihen, vor strengen, klinisch weißen Vorhängen platziert wie eine Psychiatrie direkt aus Girl, Interrupted. Die creepy-chice Kollektion trug diese Spannung weiter in puppenhafte Rüschen, Matrosen-Pullis, herzgemusterte Mäntel und absurd überzogene Schulterpartien – kombiniert mit rotem Lippenstift und unheimlich perfekten Bobs, als wären sie aus einem verfluchten Kinderzimmer entführt worden.
Diese klobigen GROUNDS-Schuhe, ohnehin schon ein Staple unter Tokyos Coolsten, wirkten noch eindringlicher, als sie durch ein buchstäbliches Murder House stampften. Die Gäste streiften durch ächzende Flure, gleichermaßen fasziniert wie sichtlich verstört, bevor sie in einen letzten, beklemmend kleinen Raum gerufen wurden, in dem die Tür ins Schloss krachte, mir fast das Herz stehen blieb und schwindelerregende Überwachungsbilder einen Mörder zeigten, der durchs Haus schlich. Als die Gestalt eine Axt hob und auf die Kamera zuging, wurde der Bildschirm schwarz, dann flog die Tür dahinter auf – und gab den Blick auf Sakabe selbst frei, der die Gäste begrüßte, Fragen beantwortete, The Exorcist als einen seiner Lieblingsfilme nannte und erklärte, er wolle „etwas Seltsames und Unheimliches schaffen, nicht einfach nur etwas, das Angst macht“.
Auf dem Weg nach draußen bekam jede*r Schlüsselanhänger in Teddyform, deren angeschmortes, rußiges Fell wirkte, als hätten sie das Haus selbst nur knapp überlebt. Zurück im Sonnenlicht des ruhigen Wohnviertels lief in meinem Kopf nur noch Charli xcx’ „I Think I’m Gonna Die In This House“ in Dauerschleife.
YUSHOKOBAYASHI
Im Shibuya Hikarie, einem gläsernen Hochhaus über dem ikonischen Chaos der Shibuya Crossing und ihren flackernden Billboards, Yusho Kobayashiinszenierte Yusho Kobayashi für seine FW26-Show „VOID“ einen psychedelischen, improvisierten Wald. Der Blick auf den Runway fühlte sich an, als würde man in einen FernGully-meets-Harajuku-Fiebertraum eintreten: Papierblumen auf dem Boden verstreut, Stoffbahnen über den Köpfen wie ein völlig aus dem Ruder gelaufenes Bastelprojekt. Der an der Central Saint Martins ausgebildete Designer, der yushokobayashi 2019 lancierte, tauchte vollständig ein in eine skurrile, verspielte und zugleich düstere Vision mit riesigen Little-Bo-Peep-artigen Schleifen, grob zusammengepatchten Pieces, Rüschenlagen und kindlich gezeichneten Illustrationen in Sakura-Pink; zerknitterte, papierartige Kleider sorgten für eine Paper-Doll-Note – alles in einem grungigen, leicht off-kilter Stil gestylt.
Die Hüte, entstanden in Zusammenarbeit mit KIJIMA TAKAYUKI, waren besonders herrlich verrückt – von schlappen, extralappigen Hauben bis zu überzeichneten Formen, halb Kostüm, halb DIY-Experiment. Ein überdimensionales Schleifen-Headpiece, das Kobayashi in den Shownotizen als „Death Ribbon“ bezeichnete, entsprang seiner Idee, „etwas Süßes und zugleich Zerbrechliches“ zu schaffen. Die japanische Künstlerin Yoyou lieferte dazu eine entspannte, düster-synthetische Live-Performance, lässig an einen Baum gelehnt, während die Models vorbeizogen. Die aufregend delirische Kollektion wirkte wie Cabbage Patch Kids meets Etsy-Core. Sprich: Wenn du auf klare Linien und Quiet Luxury stehst, ist dieses Label nichts für dich.
SEIVSON
Tzu Chin Shens Seivson servierte eines der kompromisslos sinnlichsten Line-ups der Woche und schärfte die für das Label typische hautzeigende Attitüde um eine noch pointiertere, in-your-face Punk-Kante. Präsentiert im Shibuya Hikarie unter dem Motto „In Motion, In Balance“, schickte das taiwanesische Label eine Parade von Bauchfrei-Looks, tief sitzenden Lederhosen, fließenden Transparenzröcken und kaum vorhandenen Lagen über den Runway, die sich an den Körper schmiegten und gerade genug preisgaben.
Zerrissene Strickteile, Spitzen-Panels und geslicte Stoffe hielten den Look roh und an den Rändern bewusst unperfekt, während die Farbpalette konzentriert und atmosphärisch blieb – viel tintenschwarzes Schwarz, Oxblood und tiefes Rot, akzentuiert von glänzendem Leder und scharf gesetzten Accessoires. Das Ganze hatte diese mühelose It-Girl-, crazy-sexy-cool Energy. Man könnte sich ohne Weiteres Emily Ratajkowski oder Julia Fox in einem dieser zerrissenen Bauchfrei-Looks auf einem Coffee Run vorstellen – mit dieser lässigen Brat-Era-Attitüde, ohne es zu sehr zu forcieren. Bitte jemand Addison Rae anrufen – diese Looks sind bühnenfertig und verlangen förmlich nach dem Spotlight.
