Pourquoi les grandes marques de luxe se fichent‑elles que tout le monde soit (trop) maigre ?
La diversité des tailles sur les podiums a fortement reculé. Pourquoi certaines des plus grandes marques du monde semblent‑elles s’en moquer ?
Gucci. Saint Laurent. LOEWE. Ce sont quelques-unes de nos maisons de luxe préférées, et on peut dire sans hésiter qu’on adore les vêtements et qu’on adore les collections… mais est‑ce qu’on adore le casting ? L’absence de courbes ? Cette automne-hiver 2026 fashion week, j’ai vraiment eu le sentiment que l’absence de corps réels sur le podium devenait trop dérangeante pour être ignorée, malgré des débuts de créateurs et des retours de célébrités absolument galvanisants.
Les débuts de Demna chez Gucci faisaient partie des défilés les plus attendus de la saison et, forcément, rassemblaient un casting cinq étoiles de mannequins iconiques, d’hier et d’aujourd’hui. Bien sûr, c’est grisant de voir des figures comme Kate Moss et Emily Ratajkowski sur le podium, mais à quel point elles étaient maigres ? Et à quel point tout le monde l’était aussi ? Je dois le dire, ça a franchement quelque chose de beaucoup moins enthousiasmant.
Évidemment, ce n’était pas seulement Gucci. Il y avait une absence flagrante de tout ce qui ne soit pas « mince » dans quasiment tous les défilés de créateurs de luxe auxquels j’ai assisté cette saison. De quoi se demander pourquoi, exactement, ces grandes maisons semblent se moquer d’afficher la moindre forme d’inclusivité sur leurs shows. Ces mannequins ne se présentent‑ils pas aux castings ? Viennent‑ils pour finalement ne pas être retenus ? N’y a‑t‑il vraiment personne dans la salle pour poser ces questions ?
Selon le mannequin Monet Lauren, représentée par Next Model Management, « les mannequins “curve” sont bien vues aux castings, mais cela ne se retrouve pas toujours dans les défilés eux‑mêmes », ce qui laisse entendre qu’il y a une rupture quelque part dans la chaîne. « Il y a clairement une ouverture au moment du casting, mais un fossé lorsqu’il s’agit de la mise en scène sur le podium. Je pense vraiment qu’on devrait examiner de plus près les créateurs qui choisissent d’exclure des mannequins en fonction de leur origine ou de leur morphologie », nous confie‑t‑elle.
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Et le pire ? La représentation déjà infime dont bénéficiaient les corps plus grands ou simplement réalistes est en train de diminuer. Combinée à la montée du mouvement GLP‑1 (des médicaments amaigrissants comme Ozempic et Mounjaro), la tendance donne l’impression d’un cercle vicieux : moins on voit de diversité, plus on intériorise cette minceur extrême. Lauren cite le rapport de Felicity Hayward, Including the Curve comme sa meilleure source de données, et ce qu’elle y a découvert est loin de ce que j’espérais entendre.
« Malheureusement, la représentation a énormément chuté », explique‑t‑elle, en ajoutant : « Sur environ 4 500 mannequins à la Paris Fashion Week, seulement 18 étaient des mannequins “curve”, contre 29 la saison précédente. Felicity écrit que c’est le chiffre le plus bas depuis le début de ses relevés. »
Et Hayward n’est pas la seule à avoir suivi cette évolution. Vogue Business a lancé son rapport sur l’inclusivité des tailles en 2023 et, selon Lucy Maguire, sa directrice des sujets de fond, depuis, l’inclusivité des tailles sur les podiums a en réalité considérablement régressé.
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« La représentation des grandes tailles est actuellement à son niveau le plus bas depuis que nous avons commencé à collecter des données il y a sept saisons, à égalité avec l’AH25, qui affichait la même proportion (0,3 %). La représentation des tailles intermédiaires est également en baisse, passant de 3,8 % pour l’AH23 à 2,1 % pour l’AH26 », nous indique Maguire. Mais ce n’est pas seulement la catégorie plus‑size qui se réduit ; ce sont toutes les catégories.
Cela fait longtemps qu’on sait que la représentation des grandes tailles est loin d’être à la hauteur, et que les grandes maisons l’abordent souvent de façon purement symbolique. Mais quand même les mannequins qui ne sont pas plus‑size ne correspondent plus qu’à peine à une taille d’échantillon, comment espérer, pour le reste d’entre nous, se sentir représenté·e ?
« Même dans la catégorie des “straight sizes”, que nous définissons comme les tailles d’échantillon US 0‑4, les mannequins rétrécissent littéralement. Le tableau est sombre, et aujourd’hui, dans notre climat socio‑politique, on a l’impression que beaucoup de maisons ont cessé même de faire semblant de s’en préoccuper », ajoute Maguire.
Reste tout de même un point positif : les designers émergents, eux, font systématiquement l’effort. Au fil des années, nous avons défendu des noms comme Karoline Vitto et Sinead O’Dwyer pour leurs efforts constants en matière de casting, de créations grandes tailles et d’inclusivité authentique, aux côtés de noms comme Sinead Gorey et Ashley Williams. C’est un point que Maguire relève aussi dans son rapport : ce sont ces quelques noms qui, saison après saison, font grimper les pourcentages dans chaque ville où ils défilent.
« Les designers émergents mènent clairement la charge en matière d’inclusivité des tailles. Il existe un noyau dur, qui comprend entre autres Karoline Vitto, Sinead O’Dwyer et Ester Manas, qui ont travaillé sans relâche pour faire avancer une mode inclusive en termes de tailles. Ce sont littéralement les modèles à suivre pour imaginer des collections et des défilés vraiment inclusifs, et l’industrie a énormément à apprendre d’eux », ajoute Maguire.
La question qu’on se pose, c’est : pourquoi cela repose‑t‑il toujours sur les designers émergents ? Certes, ils ont davantage à prouver face aux grandes maisons, qui disposent de moyens financiers et de soutiens industriels bien supérieurs, mais pourquoi sont‑ils les seuls à sembler prendre au sérieux l’idée d’un casting réaliste, qui inclut réellement davantage de leur audience ?
Cette saison, Balenciaga et Givenchy comptaient parmi les seules maisons de luxe à avoir présenté, ne serait‑ce que, des mannequins de taille intermédiaire sur leurs podiums. Selon Maguire, « c’est formidable, mais nous ne voyons que rarement des looks grandes tailles de manière régulière chez les grandes maisons. Et puisque je cite ces deux marques, il faut aussi rappeler qu’un grand nombre d’étiquettes majeures n’ont, durant toute notre période de suivi, jamais fait défiler un seul mannequin au‑delà de la taille d’échantillon. »
Pour Maguire, une partie du mystère tient au fait que la majorité de ces grandes maisons produisent bel et bien des vêtements en grandes tailles, un autre aspect que le rapport sur l’inclusivité commence à documenter. « J’aimerais que davantage de gens sachent que, peu importe à quel point les mannequins sont minuscules sur les podiums, beaucoup de grandes marques fabriquent aussi des vêtements pour des morphologies comme les leurs », ajoute‑t‑elle.
Ce qui m’amène à mon prochain point : les dégâts que cette représentation en chute libre inflige aux personnes qui la subissent au quotidien. Chloe Rosolek est directrice de casting et a collaboré sur le dernier défilé AH26 de Karoline Vitto.
Évoquant son expérience sur Instagram, Rosolek explique : « En grandissant comme ado, entourée uniquement de silhouettes “heroin chic” dans la publicité, ma confiance en moi en a pris un sérieux coup. En 2016, j’ai eu le sentiment que les choses commençaient enfin à bouger. C’était incroyable de voir les mannequins “curve” trouver leur place dans la mode de luxe. Je pouvais enfin me reconnaître dans certaines femmes que je voyais dans les éditos et sur les podiums, et j’ai compris à quel point la visibilité est cruciale pour les jeunes. »
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Et c’est vrai, on avait vraiment l’impression qu’à un moment, un cap avait été franchi. On sentait que les marques se souciaient de ces sujets et que la mode évoluait. Mais cette saison, ce sentiment a complètement disparu.
« On en est revenu à faire comme si ces femmes n’existaient pas », poursuit Rosolek, ajoutant : « Je vois des femmes fabuleuses et ultra stylées tous les jours dans les rues de New York, qui ne font pas une taille d’échantillon. Les maisons de luxe agissent comme si attribuer trois ou quatre silhouettes à ces corps était mission impossible, pendant que les marques émergentes continuent, elles, d’essayer de changer les choses. Cela perpétue une vision misogyne des femmes, profondément ancrée dans la grossophobie et les standards de beauté patriarcaux. Faites mieux, franchement, c’est d’un ennui… »
Et elle a raison, c’est ennuyeux. Mais ce n’est pas que ça : c’est déroutant, inquiétant, et la situation ne fait qu’empirer.
