5 défilés de la Tokyo Fashion Week FW26 qu’on n’arrive pas à se sortir de la tête
De VIVIANO à Mikio Sakabe.
Tokyo est l’un des lieux les plus électrisants au monde, il n’est donc que naturel que sa fashion week — officiellement appelée Rakuten Fashion Week TOKYO— ne se contente pas de suivre le rythme des « Big Four » : elle trace sa propre voie. C’était particulièrement évident lors de l’édition automne-hiver 2026 qui vient de s’achever, une saison charnière marquant les 20 ans du rendez-vous. La mégalopole enivrante a célébré l’événement avec une série de défilés qui ressemblaient moins à des shows classiques qu’à des rêves fiévreux de mode immersive et ultra couture.
À l’extérieur des lieux de défilé, les fashion die-hards de la ville ont transformé trottoirs et quais du Tokyo Metro en podiums officieux, arborant des looks hyper stylisés qui n’avaient rien à envier à ceux vus à l’intérieur. Sur les catwalks, les créateurs ont tout donné, des instants de pur glamour taillés pour les futures stars à des mises en scène théâtrales totales brouillant la frontière entre mode et performance. Du spectacle en église signé VIVIANO, chouchou des célébrités, à la maison hantée de Mikio Sakabe, jusqu’à l’univers FernGully-meets-Harajuku de yushokobayashi, la semaine a été limpide : si vous voulez savoir ce que porteront les cool kids la saison prochaine, c’est déjà en train de se passer à Tokyo.
Découvrez les shows inoubliables qui continuent de hanter nos esprits encore tout engourdis par le jet lag.
VIVIANO
La marque de Viviano Sue, VIVIANO connaît une année phénoménale. Cette maison aussi audacieuse que sublime a officiellement pris son envol sur la scène internationale : plus tôt ce mois-ci, Bad Bunny portait un gilet brodé et une chemise à volants VIVIANO FW26 lors de son tout premier concert au Japon pour le Spotify Billions Club. Lady Gaga, elle, déchaîne la scène dans les volants signatures du label à plusieurs dates de sa tournée « Mayhem », et Heated Rivalry’s Hudson Williams est récemment arrivé à une soirée pré-Oscars en total look VIVIANO. Autant dire que tous les regards étaient braqués sur VIVIANO cette saison, curieux de découvrir ce que Sue cachait encore dans ses manches de dentelle transparente. Le créateur n’a pas seulement été à la hauteur avec sa collection intitulée « Portrait of Her, Unnamed », il nous a littéralement emmenés à l’église. Littéralement.
Une foule ultra glamour de rédacteurs et de célébrités, parmi lesquels l’icône beauté Zutti Mattia et la star de Netflix The Boyfriend et chouchou des fans, Usak, s’est entassée dans la Yodobashi Church, située à l’angle de la bouillonnante Okubo-dori, à Shin-Okubo, le Koreatown de Tokyo. Sous un plafond en béton au motif étoilé, baigné d’une lumière rouge profonde digne d’un film, le lieu ressemblait davantage à un club brutaliste qu’à un espace sacré, sur fond de bande-son à vous glacer le sang, saturée de notes d’orgue d’église mélancoliques. Les mannequins ont surgi de la brume rouge et glissé sur le catwalk surélevé tels des fantômes haute couture et volumiques, coiffés de chevelures crêpées, un peu sauvages, à la Grace Coddington.
La collection se situait quelque part entre bal de promo punk, glamour Studio 54 et romantisme gothique façon Corpse Bride — exactement le genre de tension au cœur du concept qui guide Sue depuis ses débuts : « Chaos in shimmer through the veil of order ». Les silhouettes étaient d’une puissance viscérale, allant d’un manteau oversize en fausse fourrure beige ébouriffée (réalisé en tissant de la laine sur une maille pour imiter la profondeur d’une vraie fourrure sans faire de mal aux animaux), qui engloutissait presque le podium, à une jupe en tulle noir squelettique et multi-niveaux, plus proche d’un exploit d’architecture sombre que d’un simple vêtement.
Le défilé célébrait également les 10 ans de la marque, l’occasion pour Sue de revenir sur le chemin parcouru : « Au cours de ces dix dernières années, beaucoup de gens m’ont dit ce que je devais faire, mais je ne les ai jamais écoutés. Et après une décennie, ce chaos est devenu ma signature. Avec cette collection, j’espère faire passer ce message : ne laissez pas les autres vous définir, soyez simplement vous-même. » Mission plus que réussie. Un show sensationnel, propulseur de stars, pour l’une des forces les plus radicalement glamour de Tokyo.
Yueqi Qi
On sait généralement à quoi s’attendre avant même le début d’un défilé. C’était particulièrement vrai devant celui de Yueqi Qi’s FW26 au Jiyu Gakuen Myonichikan, une ancienne école de 1921 signée Frank Lloyd Wright, nichée au fond d’une ruelle assoupie d’Ikebukuro, où une nuée de photographes de street style mitraillaient les cool kids les mieux habillés de Tokyo. À l’intérieur de cet espace paisible aux accents de chapelle, un premier rang ultra pointu remplissait les bancs en bois (lunettes de soleil vissées, téléphones dégainés, quelques chevelures rouge Ginger Spice dans le lot) tandis que les mannequins martelaient le parquet grinçant dans un trip Lisa Frank sous acide de silhouettes hyper-féminines et dépareillées, incluant quelques looks d’après-ski — version kawaii, bien sûr — et des pièces pastel punk prêtes aussi bien pour le dimanche de Pâques que pour le dancefloor.
Basée à Guangzhou, la créatrice s’est constitué un véritable culte au Japon et, pour « ROSA », elle a convoqué l’énergie kaléidoscopique et ultra saturée d’une galerie marchande souterraine aujourd’hui disparue à Niigata. Sur le podium, cela se traduisait par sa dentelle signature découpée au laser, superposée sur des nuisettes, de la corseterie et des mailles déconstruites, accompagnée de fleurs distordues, de motifs inspirés du folklore et de chats noirs en pixel art comme tout droit sortis d’un ordinateur lo-fi des années 1990.
Nuisettes de lingerie, robes babydoll et clins d’œil à l’uniforme scolaire respiraient Baby Spice et la Gwen Stefani des débuts de L.A.M.B. Le stylisme poussait encore plus loin ce côté déjanté : sacs en forme d’étoile taillés pour les It Girls, guêtres duveteuses, collants brodés de fleurs et bijoux hallucinés pendus aux yeux et aux nez, qui, selon les notes de défilé, étaient un clin d’œil espiègle aux larmes et à la morve façon anime. Chaque silhouette était complètement barrée de la tête aux pieds, y compris une collaboration avec Timberland qui revisitait le modèle classique avec la dentelle découpée au laser signature de Qi et des fleurs en perles 3D, dans un esprit tatouages strassés du tout début des années 2000. Tout aussi spectaculaire, la collab avec le label culte tokyoïte GROUNDS, dont les après-ski à semelles bulle doublés de fourrure se déclinaient en vert menthe givré et rose poudre. Des chaussures sans peur ni reproche pour les filles de Tokyo qui considèrent le trottoir comme un podium acidulé.
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe n’a pas simplement monté un défilé ; il nous a plongés en plein cauchemar domestique et a servi un glamour à vous donner la chair de poule. Après avoir retiré leurs chaussures à l’entrée, les invités, lookés en créateurs, avançaient sur la pointe des pieds dans une frêle maison en bois traditionnelle de 90 ans à Shiba, Minato-ku (utilisée comme escape game pour fans d’horreur et réputée hantée), où la présentation, intitulée « Forgotten », se déroulait comme un The Shining qui rencontre The Ring.
À l’intérieur, la maison à deux étages résonnait d’une musique menaçante, tendue comme un slasher, tandis que les invités avançaient prudemment à travers onze pièces obscures, mises en scène avec des mannequins figés dans des poses inquiétantes ou marmonnant pour eux-mêmes. Dans une cuisine en désordre, une fashion victim — perruque, main en plastique et tout le reste — gisait sous un tas de vêtements, une jambe dépassant telle une version fashion week sombre de la Wicked Witch. À la place du soulier de rubis, elle portait une chaussure noire laquée à semelle bulle signée GROUNDS, dont Sakabe est directeur de la création. Plus loin, une mannequin au rouge à lèvres rouge et au carré ultra net, frange sur les yeux, tournait en rond derrière des bandes de ruban de signalisation jaune, quelque part entre édito beauté et effondrement psychologique total.
Mon moment préféré ? Un trio de mannequins au visage effacé par des couettes noir corbeau, vêtues de détournements d’uniformes scolaires et posées devant de sévères rideaux blancs cliniques, comme une unité psychiatrique tout droit sortie de Girl, Interrupted. La collection creepy-chic distillait cette même tension dans des volants de poupée, des pulls marins, des manteaux à motifs de cœurs et des épaules outrageusement exagérées, associés à des rouges à lèvres rouges et des carrés absolument parfaits, comme arrachés à une nursery hantée.
Ces chaussures massives GROUNDS, déjà incontournables chez les plus cool de Tokyo, frappaient encore plus fort en traversant une vraie maison du crime. Les invités erraient dans les couloirs gémissants, à la fois fascinés et visiblement mal à l’aise, avant d’être appelés dans une dernière pièce étouffante où la porte a claqué, mon cœur a failli s’arrêter et des images de vidéosurveillance vertigineuses ont révélé un meurtrier rôdant dans la maison. Alors que la silhouette levait une hache et s’avançait vers la caméra, l’écran est passé au noir, puis la porte s’est ouverte derrière, laissant apparaître Sakabe lui-même, qui a salué les invités, répondu aux questions, cité The Exorcist comme son film préféré et expliqué qu’il voulait « créer quelque chose d’étrange et de dérangeant, pas juste effrayant ».
En repartant, chacun a reçu un porte-clés ourson, dont la fourrure brûlée et noircie donnait l’impression qu’il avait lui-même à peine survécu à la maison. En retrouvant la lumière du soleil dans ce bloc résidentiel paisible, la seule chose qui me tournait en boucle en tête était « I Think I’m Gonna Die In This House » de Charli xcx.
YUSHOKOBAYASHI
Dans Shibuya Hikarie, gratte-ciel vitré perché au-dessus du chaos iconique du Shibuya Crossing et de ses panneaux clignotants, Yusho Kobayashia imaginé une forêt psychédélique et bricolée pour son défilé FW26, « VOID ». Regarder le podium donnait l’impression de pénétrer dans un rêve fiévreux FernGully-meets-Harajuku, avec des fleurs en papier éparpillées au sol et des pans de tissu suspendus comme un projet DIY devenu incontrôlable. Formé à Central Saint Martins, le créateur, qui a lancé yushokobayashi en 2019, s’est abandonné à une vision déjantée, fantaisiste et sombre, avec d’énormes nœuds façon Little Bo Peep, des pièces grossièrement patchworkées, des couches à volants et des illustrations enfantines dessinées à la main en rose Sakura, tandis que des robes froissées effet papier ajoutaient une touche paper doll, le tout stylé dans un esprit grunge et volontairement bancal.
Les chapeaux, créés en collaboration avec KIJIMA TAKAYUKI, étaient particulièrement barrés, allant de bonnets mous ultra tombants à des formes exagérées, à mi-chemin entre costume et expérimentation DIY. Un serre-tête à ruban oversize, que Kobayashi décrit dans les notes de défilé comme un « Death Ribbon », est né de son envie de créer « quelque chose de mignon mais fragile ». L’artiste japonaise Yoyou livrait une performance live chill, sombre et très synthé, adossée à un arbre tandis que les mannequins défilaient. Cette collection délicieusement délirante évoquait un croisement entre Cabbage Patch Kids et Etsy-core. En clair, si vous ne jurez que par les lignes pures et le quiet luxury, ce n’est pas la marque pour vous.
SEIVSON
La marque de Tzu Chin Shen, Seivson a livré l’un des défilés les plus ouvertement sexy de la semaine, poussant encore plus loin l’attitude peau nue signature de la maison avec une touche punk plus tranchante, plus frontale. Présenté à Shibuya Hikarie sous le thème « In Motion, In Balance », le label taïwanais a envoyé un cortège de silhouettes ventre nu, pantalons en cuir taille basse, jupes vaporeuses transparentes et superpositions quasi inexistantes qui épousaient le corps et glissaient, révélant juste ce qu’il faut.
Mailles déchirées, panneaux de dentelle et tissus fendus gardaient ce côté brut, légèrement râpeux, tandis que la palette restait resserrée et sombre, dominée par le noir encre, le rouge lie-de-vin et les rouges profonds, relevés d’éclats de cuir lisse et d’accessoires affûtés. Une énergie It Girl, crazy sexy cool, d’une désinvolture totale. On imagine sans peine Emily Ratajkowski ou Julia Fox allant chercher un café dans l’un de ces looks lacérés et ventre nu, incarnant une attitude très Brat-era sans même forcer. Qu’on appelle vite Addison Rae au téléphone, car ces silhouettes sont taillées pour la scène et réclament littéralement les projecteurs.
