5 Show Tokyo Fashion Week FW26 yang Terus Terbayang di Kepala Kita
Dari VIVIANO sampai Mikio Sakabe.
Tokyo adalah salah satu kota paling menggairahkan di dunia, jadi wajar saja jika pekan modenya—secara resmi dikenal sebagai Rakuten Fashion Week TOKYO—tidak sekadar mengejar ketertinggalan dari Big Four; ajang ini benar‑benar membangun jalurnya sendiri. Hal itu makin terasa di gelaran Fall/Winter 2026 yang baru saja usai, musim istimewa yang menandai 20 tahun perjalanan perhelatan ini. Megalopolis yang memabukkan itu merayakannya dengan rangkaian show yang terasa jauh dari runway konvensional dan lebih mirip mimpi demam high‑fashion yang imersif.
Di luar venue, para die‑hard fashion kota ini mengubah trotoar dan peron Tokyo Metro menjadi catwalk tidak resmi, menghadirkan tampilan hiper‑stylized yang tak kalah dahsyat dari apa yang terjadi di dalam. Di atas runway, para desainer menyajikan segalanya, dari momen high‑glam pencetak bintang hingga presentasi teatrikal total yang mengaburkan batas antara fashion dan performance. Dari spektakel bergereja dari label favorit selebritas VIVIANO dan rumah hantu Mikio Sakabe hingga dunia FernGully‑meets‑Harajuku milik yushokobayashi, satu hal jadi sangat jelas: kalau ingin tahu apa yang akan dipakai para cool kids musim depan, jawabannya sudah terjadi di Tokyo.
Simak deretan show paling standout yang masih menari‑nari di kepala kami meski jet lag belum reda.
VIVIANO
Label garapan Viviano Sue, VIVIANO sedang menjalani tahun yang monumental. Brand yang selalu berani dan memikat ini resmi naik kelas ke panggung global: awal bulan ini, Bad Bunny mengenakan rompi bordir dan kemeja frill VIVIANO FW26 saat tampil di konser perdananya di Jepang untuk Spotify Billions Club. Lady Gaga juga berkali‑kali menghantam panggung dalam ruffle signature label ini di berbagai kota tur “Mayhem”‑nya, dan Heated Rivalry’s Hudson Williams baru‑baru ini muncul di pesta pra‑Oscars dalam full look VIVIANO. Tak heran, semua mata tertuju pada VIVIANO musim ini untuk melihat kejutan apa lagi yang disimpan Sue di balik lengan renda transparannya. Sang desainer bukan sekadar memenuhi ekspektasi lewat koleksi bertajuk “Portrait of Her, Unnamed”—ia literally mengajak kita ke gereja. Secara harfiah.
Kerumunan high‑glam berisi para editor dan selebritas, termasuk ikon kecantikan Zutti Mattia dan bintang favorit penggemar dari serial Netflix The Boyfriend—Usak—berdesakan di Yodobashi Church, yang berdiri di sudut Okubo‑dori yang selalu ramai di Shin‑Okubo, Koreatown‑nya Tokyo. Di bawah langit‑langit beton bermotif starburst yang dibanjiri cahaya merah sinematik nan pekat, ruang itu terasa lebih seperti klub brutalist daripada rumah ibadah, diiringi soundtrack yang menggetarkan tulang lengkap dengan denting organ gereja yang sendu. Para model muncul dari kabut merah dan melayang di atas catwalk tinggi bak hantu high‑fashion ber-volume, dengan rambut teased yang sedikit liar ala Grace Coddington.
Koleksi ini mendarat di antara prom punk, gemerlap Studio 54, dan romantisisme gotik ala Corpse Bride—persis ketegangan yang menjadi konsep brand Sue sejak awal: “Chaos in shimmer through the veil of order.” Look‑look‑nya benar‑benar mengguncang insting, dari mantel faux fur krem raksasa nan shaggy (dibuat dengan menenun wol ke atas mesh untuk meniru kedalaman bulu asli tanpa melukai hewan) yang nyaris menelan habis runway, hingga rok tulle hitam bertingkat banyak yang terasa lebih seperti prestasi arsitektur kelam daripada sekadar busana.
Show ini juga menandai 10 tahun berdirinya brand, dan Sue pun merefleksikan perjalanannya: “Selama sepuluh tahun terakhir, banyak orang mengatakan apa yang seharusnya saya lakukan, tapi saya tidak pernah mendengarkan. Dan setelah satu dekade, kekacauan itu justru menjadi signature saya. Lewat koleksi ini, saya ingin menyampaikan pesan: jangan biarkan orang lain mendefinisikanmu, jadilah dirimu sendiri.” Misi jelas tercapai. Ini adalah show sensasional yang memantapkan salah satu kekuatan paling unapologetically glamor di Tokyo sebagai bintang besar berikutnya.
Yueqi Qi
Biasanya, Anda bisa menebak akan masuk ke dunia seperti apa bahkan sebelum sebuah show dimulai. Hal itu terasa jelas di luar show Yueqi Qi’s FW26 di Jiyu Gakuen Myonichikan, bekas sekolah rancangan Frank Lloyd Wright tahun 1921 yang tersembunyi di gang sunyi kawasan Ikebukuro, tempat segerombolan fotografer street style membidik para cool kids berpenampilan terbaik di Tokyo. Di dalam ruang tenang bak kapel itu, front row super‑hip memenuhi bangku kayu (kacamata hitam terpasang, ponsel terangkat, beberapa kepala berambut merah Ginger Spice ikut meramaikan) sementara para model menggedor lantai kayu berderit dalam fever dream Lisa Frank‑on‑acid berisi look hyper‑femme yang saling tabrak, termasuk beberapa gaya après‑ski—versi kawaii—dan potongan pastel yang punky yang sama pasnya dipakai di Easter Sunday maupun di lantai dansa.
Desainer berbasis Guangzhou ini telah membangun cult following di Jepang, dan lewat “ROSA” ia menyalurkan vibe kaleidoskopik ber-saturasi tinggi dari sebuah arcade belanja bawah tanah di Niigata yang kini sudah tutup. Di runway, hal itu hadir lewat renda laser‑cut signature‑nya yang dilapis di atas slip, korset, dan rajutan dekonstruktif, berdampingan dengan floral terdistorsi, motif terinspirasi folklore, dan kucing hitam bergaya pixel art yang seolah diambil dari layar komputer lo‑fi era ’90‑an.
Slip lingerie, gaun babydoll, dan referensi seragam sekolah terasa sangat Baby Spice dan Gwen Stefani era awal L.A.M.B. Styling‑nya mendorong semangat “lepas kendali” itu lebih jauh lagi: tas berbentuk bintang yang It Girl‑friendly, leg warmer berbulu, tights bersulam floral, dan perhiasan trippy yang menggantung dari mata dan hidung—yang menurut catatan show merupakan salam nakal pada air mata dan ingus ala anime. Setiap look benar‑benar gila dari kepala hingga kaki, termasuk kolaborasi dengan Timberland yang mengutak‑atik kembali siluet klasik dengan detail renda laser‑cut signature Qi dan aplikasi bunga 3D berpayet, memancarkan aura tato rhinestone awal 2000‑an. Sama mencuri perhatian adalah kolaborasi dengan label kultus berbasis Tokyo, GROUNDS, dengan sepatu ski berlapis bulu dan ber‑sol bubble dalam warna minty teal dan powder pink. Alas kaki tanpa takut untuk para cewek Tokyo yang menganggap trotoar sebagai runway warna‑warni permen.
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe tidak sekadar menggelar sebuah show; ia menjebloskan kita langsung ke mimpi buruk domestik dan menyajikan glamor yang bikin merinding. Setelah melepas sepatu di pintu, para tamu berbusana desainer berjingkat melalui rumah kayu tradisional reyot berusia 90 tahun di Shiba, Minato‑ku (yang digunakan sebagai escape room untuk penggemar horor dan kabarnya berhantu), tempat presentasi bertajuk “Forgotten” ini berjalan layaknya perpaduan The Shining bertemu The Ring.
Di dalam, rumah dua lantai itu bergema musik film slasher penuh ketegangan dan ancaman, sementara para tamu melangkah hati‑hati melewati 11 ruangan remang yang diisi model‑model beku dalam pose menyeramkan atau bergumam sendiri. Di dapur berantakan, seorang fashion victim—lengkap dengan wig dan tangan plastik—tergeletak di bawah tumpukan pakaian, satu kakinya menyembul seperti versi fashion‑week gelap dari Wicked Witch. Alih‑alih ruby slipper, ia mengenakan sepatu ber‑sol bubble hitam mengilap dari GROUNDS, label tempat Sakabe menjabat creative director. Di sudut lain, seorang model berlipstik merah dengan potongan bob super tajam dan poni menutupi mata berputar tanpa arah di balik garis caution tape kuning, berada di antara beauty editorial dan kejatuhan psikologis total.
Bagian favorit saya adalah trio model yang wajahnya tertutup kuncir hitam legam, mengenakan reinterpretasi seragam sekolah yang terdistorsi dan berdiri di depan tirai putih klinis nan menyilaukan, bak bangsal jiwa yang langsung terangkat dari film Girl, Interrupted. Koleksi creepy‑chic ini membawa ketegangan yang sama ke dalam frills bak boneka, pullover bergaya sailor, coat bermotif hati, dan shoulder pad yang dilebih‑lebihkan secara outlandish, dipadukan dengan lipstik merah dan bob sempurna yang nyaris tak masuk akal, seolah disabet dari kamar bayi berhantu.
Sepatu GROUNDS yang chunky, sudah menjadi staple di kalangan anak paling keren Tokyo, terasa kian mengguncang saat menghentak lantai rumah pembunuhan yang literal. Para tamu menyusuri lorong berderit, setengah penasaran setengah gelisah, sebelum dipanggil ke sebuah ruangan terakhir yang sesak, di mana pintu tiba‑tiba dibanting, jantung saya nyaris berhenti, dan rekaman CCTV berputar memperlihatkan sosok pembunuh mengendap mengelilingi rumah. Saat sosok itu mengangkat kapak dan maju ke arah kamera, layar mendadak hitam, lalu pintu di belakangnya terkuak, menampilkan Sakabe sendiri yang menyapa tamu, menjawab pertanyaan, dan menyebut The Exorcist sebagai salah satu favorit dan mengatakan bahwa tujuannya adalah “membuat sesuatu yang aneh dan menyeramkan, bukan sekadar menakutkan.”
Dalam perjalanan keluar, semua orang mendapat gantungan kunci teddy bear dengan bulu hangus dan berjelaga, seolah mereka sendiri baru lolos hidup‑hidup dari rumah itu. Saat kembali melangkah ke bawah sinar matahari di blok perumahan yang tenang, hanya lagu Charli xcx “I Think I’m Gonna Die In This House” yang terus bergema di kepala saya.
YUSHOKOBAYASHI
Di dalam Shibuya Hikarie, gedung pencakar langit berfasad kaca yang menjulang di atas kekacauan ikonik Shibuya Crossing dan papan reklame yang terus berkedip, Yusho Kobayashi membangun hutan trippy dadakan untuk show FW26‑nya, “VOID.” Melihat runway‑nya terasa seperti melangkah ke fever dream FernGully‑meets‑Harajuku, dengan bunga kertas berserakan di lantai dan kain menggantung di langit‑langit seperti proyek kerajinan yang lepas kendali. Desainer lulusan Central Saint Martins yang meluncurkan yushokobayashi pada 2019 ini all‑out dengan visi yang nyentrik, whimsical, dan muram, menampilkan pita raksasa ala Little Bo Peep, potongan patchwork kasar, lapisan frills, serta ilustrasi tangan kekanak‑kanakan dalam warna Sakura pink, plus gaun bertekstur kusut bak kertas yang memberi sentuhan paper‑doll, semuanya distyling dengan cara grungy dan sengaja off‑kilter.
Topi‑topinya, hasil kolaborasi dengan KIJIMA TAKAYUKI, tampil ekstra nyentrik: dari bonnet floppy super melorot hingga bentuk‑bentuk berlebihan yang terasa setengah kostum, setengah eksperimen DIY. Satu headpiece pita oversized, yang oleh Kobayashi dalam show notes diberi nama “Death Ribbon,” lahir dari idenya untuk membuat “sesuatu yang imut sekaligus rapuh.” Seniman Jepang Yoyou membawakan pertunjukan live bernuansa chill, moody, dan synth, bersandar pada sebatang pohon sementara para model melintas. Koleksi yang nikmat‑delirium ini terasa seperti Cabbage Patch Kids bertemu Etsy‑core. Dengan kata lain, kalau Anda penyuka garis bersih dan quiet luxury, ini jelas bukan brand untuk Anda.
SEIVSON
Label garapan Tzu Chin Shen, Seivson menghadirkan salah satu lineup paling unapologetically seksi sepanjang pekan, menggandakan sikap skin‑baring signature brand dengan sentuhan punk yang lebih tajam dan in‑your‑face. Ditampilkan di Shibuya Hikarie dengan tema “In Motion, In Balance,” label berbasis Taiwan ini mengirimkan parade look yang menonjolkan midriff, celana kulit low‑slung, rok sheer yang luwes, dan lapisan tipis nyaris tak terlihat yang membalut dan melorot, memperlihatkan secukupnya.
Rajutan robek, panel renda, dan potongan kain yang disambung menjaga kesan raw dan sedikit kasar di pinggirannya, sementara palet warna tetap rapat dan moody, didominasi hitam tinta, oxblood, dan merah tua, dengan kilau sesekali dari kulit licin dan aksesori tajam. Energinya: It Girl yang effortless, crazy sexy cool. Mudah sekali membayangkan Emily Ratajkowski atau Julia Fox sedang keluar membeli kopi dalam salah satu look robek‑robek yang memamerkan perut itu, memancarkan sikap ala era Brat tanpa terlihat terlalu berusaha. Ada yang tolong telepon Addison Rae sekarang, karena ini adalah deretan look siap panggung yang benar‑benar menuntut sorotan.
