5 sfilate di Tokyo Fashion Week FW26 che non riusciamo a toglierci dalla testa
Da VIVIANO a Mikio Sakabe.
Tokyo è uno dei luoghi più elettrizzanti al mondo, quindi è naturale che la sua fashion week—ufficialmente conosciuta come Rakuten Fashion Week TOKYO—faccia molto più che tenere il passo con le Big Four: si ritaglia una corsia tutta sua. Questo è stato particolarmente evidente nell’appena conclusa edizione Fall/Winter 2026, una stagione simbolo che ha segnato il 20º anniversario della manifestazione. La megalopoli ipnotica ha festeggiato con una serie di show che sembravano meno sfilate tradizionali e più allucinazioni immersive di alta moda.
Fuori dalle location, i fashion die-hard della città hanno trasformato marciapiedi e banchine della Tokyo Metro in passerelle ufficiose, sfoderando look iper-stilizzati che rivaleggiavano con ciò che accadeva all’interno. In passerella, i designer hanno proposto di tutto: dai momenti ultra-glam destinati a creare nuove star a veri e propri spettacoli teatrali che confondevano il confine tra moda e performance. Dallo spettacolo in chiesa del celebrity favorite VIVIANO alla casa stregata di Mikio Sakabe, fino al mondo FernGully-meets-Harajuku di yushokobayashi, la settimana ha reso una cosa chiarissima: se vuoi sapere cosa indosseranno i cool kid la prossima stagione, a Tokyo sta già succedendo.
Continua a leggere per scoprire gli show memorabili che non riusciamo a toglierci dalla testa, jet lag compreso.
VIVIANO
Il brand di Viviano Sue, VIVIANO sta vivendo un anno clamoroso. Questo marchio, da sempre audace e spettacolare, è ufficialmente approdato sulla scena globale: all’inizio del mese Bad Bunny ha indossato un gilet ricamato e una camicia con volant VIVIANO FW26 durante il suo primo concerto in assoluto in Giappone per lo Spotify Billions Club. Lady Gaga ha a sua volta conquistato i palchi con le ruches iconiche del brand in diverse tappe del suo tour “Mayhem”, e Heated Rivalry—con Hudson Williams—si è presentato di recente a un party pre-Oscar in un total look VIVIANO. Inevitabilmente, questa stagione tutti gli occhi erano puntati su VIVIANO per scoprire cosa Sue avesse nascosto nella sua manica di pizzo e chiffon. Il designer non si è limitato a consegnare una grande collezione, intitolata “Portrait of Her, Unnamed”: ci ha letteralmente portati in chiesa. Letteralmente.
Un pubblico ultra-glam di editor e celebrity, tra cui la beauty icon Zutti Mattia e la star di Netflix The Boyfriend—la favorita dei fan Usak—si è stipato nella Yodobashi Church, all’angolo della brulicante Okubo-dori a Shin-Okubo, la Koreatown di Tokyo. Sotto un soffitto di cemento a raggiera inondato da una luce rossa profonda e cinematografica, lo spazio sembrava più un nightclub brutalista che un luogo di culto, scandito da una colonna sonora da brividi, carica di note d’organo da chiesa. Le modelle emergevano dalla foschia rossa e fluttuavano lungo la passerella rialzata come voluttuosi fantasmi high-fashion, con chiome cotonate e un po’ ferali alla Grace Coddington.
La collezione viveva in un limbo perfetto tra un ballo di fine anno punk, il glamour di Studio 54 e un romanticismo gotico alla Corpse Bride—esattamente quel tipo di tensione al centro del concept che guida da sempre il brand di Sue: “Chaos in shimmer through the veil of order”. I look parlavano alla pancia: da un cappotto over in eco-pelliccia color cammello, a pelo lungo e selvaggio (ottenuto intrecciando lana su una retina per imitare la profondità del vero pelo senza nuocere agli animali), che sembrava inghiottire la passerella, fino a una gonna scheletrica in tulle nero, a più strati, più vicina a un’oscura impresa architettonica che a un capo d’abbigliamento.
Lo show ha segnato anche il 10º anniversario del marchio, spingendo Sue a riflettere sul percorso: “In questi dieci anni, tante persone mi hanno detto cosa avrei dovuto fare, ma non le ho mai ascoltate. E dopo un decennio, quel caos è diventato la mia firma. Con questa collezione spero di mandare questo messaggio: non lasciare che siano gli altri a definirti, sii semplicemente te stesso.” Missione più che compiuta. È stato uno show sensazionale, capace di consacrare definitivamente una delle forze più sfacciatamente glamour di Tokyo.
Yueqi Qi
Di solito capisci in che atmosfera stai per immergerti ancora prima che uno show inizi. È stato particolarmente vero fuori da Yueqi Qi’s FW26 alla Jiyu Gakuen Myonichikan, ex scuola del 1921 firmata Frank Lloyd Wright, nascosta in una tranquilla traversa di Ikebukuro, dove uno sciame di fotografi street-style immortalava i cool kid meglio vestiti di Tokyo. All’interno dello spazio quieto, quasi da cappella, una front row ultra-cool occupava le panche di legno (occhiali da sole su, telefoni sguainati, qualche chioma rosso Ginger Spice qua e là), mentre le modelle calcavano i pavimenti scricchiolanti in un delirio Lisa Frank-on-acid di look iper-femminili e volutamente non coordinati, inclusi alcuni outfit après-ski—ma in versione kawaii—e pezzi pastello dal piglio punk, perfetti tanto per la domenica di Pasqua quanto per la pista da ballo.
La designer di Guangzhou ha costruito un seguito di culto in Giappone e, per “ROSA”, ha canalizzato l’energia caleidoscopica e ultra-satura di una galleria commerciale sotterranea ormai scomparsa a Niigata. In passerella, questo immaginario prendeva forma nel suo pizzo laser-cut d’ordinanza, stratificato su sottovesti, corsetti e maglieria deconstructed, accanto a fiori distorti, pattern ispirati al folklore e gattini neri in pixel art che sembravano usciti dallo schermo di un computer lo-fi anni ’90.
Sottovesti lingerie, abitini babydoll e richiami alle uniformi scolastiche parlavano la stessa lingua di Baby Spice e della Gwen Stefani dell’era L.A.M.B. agli esordi. Lo styling spingeva ancora oltre questa follia controllata: borse a forma di stella perfette per le It Girl, scaldamuscoli fluffy, collant ricamati a fiori e gioielli psichedelici che pendevano da occhi e nasi, omaggio giocoso—come spiegavano le note dello show—alle lacrime e al moccio in stile anime. Ogni look era completamente fuori di testa, dalla testa ai piedi, inclusa una collaborazione con Timberland che rielaborava il classico modello con l’inconfondibile pizzo laser-cut di Qi e ricami floreali 3D, regalando vibrazioni da tatuaggi di strass dei primi anni Duemila. Altrettanto scenografica la collaborazione con il cult brand tokyoita GROUNDS, le cui moon boot foderate di pelliccia con suola a bolla arrivavano in verde menta e rosa cipria. Calzature senza paura per le girlies di Tokyo che vivono il marciapiede come una passerella candy-colored.
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe non ha semplicemente messo in scena una sfilata: ci ha catapultati in un vero incubo domestico, servendo un glamour da pelle d’oca. Dopo essersi tolti le scarpe all’ingresso, gli ospiti in look da designer hanno proceduto in punta di piedi attraverso una traballante casa tradizionale di legno di 90 anni a Shiba, Minato-ku (usata come escape room per fan dell’horror e, si dice, infestata), dove la presentazione, intitolata “Forgotten”, si svolgeva come un The Shining che incontra The Ring.
All’interno, la casa a due piani risuonava di un’inquietante colonna sonora da slasher movie ad alta tensione, mentre gli ospiti avanzavano con cautela tra undici stanze in penombra, allestite con modelle immobilizzate in pose sinistre o intente a borbottare tra sé. In una cucina in disordine, una fashion victim—parrucca, mano di plastica e tutto il resto—giaceva riversa sotto una montagna di abiti, con una gamba che spuntava fuori come in una versione dark, da fashion week, della Strega Cattiva. Al posto delle scarpette di rubino, indossava una lucida scarpa nero-jet con suola a bolla firmata GROUNDS, di cui Sakabe è direttore creativo. Altrove, una modella con rossetto rosso e caschetto tagliato al laser, con la frangia che le inghiottiva gli occhi, girava a vuoto dietro strisce di nastro giallo da scena del crimine, in bilico tra beauty editorial e pieno crollo psicologico.
La mia parte preferita? Un trio di modelle senza volto, cancellato da trecce corvino, vestite con uniformi scolastiche deformate e posizionate davanti a tende bianche, asettiche, come un reparto psichiatrico uscito da Girl, Interrupted. La collezione creepy-chic portava la stessa tensione in balze da bambola, pullover stile sailor, cappotti a cuori e spalle smisuratamente esagerate, abbinati a rossetto rosso e caschetti talmente perfetti da sembrare usciti da un asilo infestato.
Quelle scarpe chunky di GROUNDS, già staple tra i più cool di Tokyo, colpivano ancora di più mentre calpestavano una vera e propria murder house. Gli ospiti vagavano nei corridoi scricchiolanti, a metà tra il fascino e un palpabile disagio, finché non sono stati convocati in una stanza finale, soffocante e minuscola, dove la porta si è chiusa con uno schianto, il cuore mi si è quasi fermato e le immagini stroboscopiche delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato un assassino che si aggirava per la casa. Quando la figura ha alzato un’ascia e si è avvicinata alla camera, lo schermo è diventato nero, poi la porta si è spalancata alle sue spalle, rivelando Sakabe in persona, che ha salutato gli ospiti, risposto alle domande, citato The Exorcist come suo film preferito e spiegato che il suo obiettivo era “creare qualcosa di strano e inquietante, non solo spaventoso”.
All’uscita, tutti hanno ricevuto in regalo portachiavi a forma di orsetto, con il pelo bruciacchiato e fuligginoso che li faceva sembrare sopravvissuti a malapena alla casa, proprio come noi. Tornando alla luce del sole nel silenzio del quartiere residenziale, avevo in testa una sola colonna sonora: “I Think I’m Gonna Die In This House” di Charli xcx.
YUSHOKOBAYASHI
All’interno di Shibuya Hikarie, un grattacielo vetrato sospeso sopra il caos iconico dello Shibuya Crossing e delle sue insegne intermittenti, Yusho Kobayashi ha costruito una foresta psichedelica e improvvisata per il suo show FW26, “VOID”. Guardare la passerella era come entrare in un sogno febbrile FernGully-meets-Harajuku, con fiori di carta sparsi sul pavimento e tessuti sospesi sopra le teste come un progetto di bricolage impazzito. Il designer formato alla Central Saint Martins, che ha lanciato yushokobayashi nel 2019, si è tuffato senza freni in una visione bizzarra, fiabesca e cupa, fatta di maxi fiocchi alla Little Bo Peep, pezzi ruvidamente patchwork, strati di balze e illustrazioni infantili disegnate a mano in rosa Sakura, con abiti stropicciati effetto carta che aggiungevano un twist da paper doll, il tutto stilizzato in chiave grunge e volutamente sbilenca.
I cappelli, realizzati in collaborazione con KIJIMA TAKAYUKI, erano particolarmente folli: dai bonnet morbidi e iper-cadenti a forme esagerate a metà tra costume di scena ed esperimento DIY. Un copricapo oversize con maxi fiocco, che Kobayashi ha definito nelle note “Death Ribbon”, nasceva dall’idea di creare “qualcosa di carino ma fragile”. L’artista giapponese Yoyou ha accompagnato lo show con una performance live rilassata, malinconica e synth, appoggiato a un albero mentre le modelle sfilavano. La collezione, deliziosamente delirante, sembrava Cabbage Patch Kids meets Etsy-core. Tradotto: se sogni linee pulite e quiet luxury, questo non è il brand per te.
SEIVSON
Il brand di Tzu Chin Shen, Seivson ha proposto uno dei défilé più spudoratamente sexy della settimana, raddoppiando l’atteggiamento skin-baring tipico del marchio con un taglio più affilato, diretto, punk. Presentato a Shibuya Hikarie sotto il tema “In Motion, In Balance”, il label taiwanese ha mandato in passerella una parata di look con pancia in vista, pantaloni di pelle a vita ultra-bassa, gonne velate e fluide e strati quasi inesistenti che aderivano e scivolavano addosso, rivelando il giusto.
Maglie strappate, pannelli di pizzo e tessuti tagliati e ricomposti mantenevano il tutto grezzo e leggermente ruvido ai bordi, mentre la palette restava compatta e umorale, dominata da nero inchiostro, oxblood e rosso profondo, con lampi lucidi di pelle glossy e accessori taglienti. Il mood era quello di un’It Girl dall’allure crazy sexy cool assolutamente effortless. Ci immaginiamo senza sforzo Emily Ratajkowski o Julia Fox a prendere un caffè in uno di questi look sfrangiati e a pancia scoperta, incarnando un’attitude da era Brat senza nemmeno provarci troppo. Qualcuno chiami Addison Rae al telefono, perché questi sono look da palcoscenico che pretendono i riflettori.
