Bakit Parang Walang Pake ang Big Luxury Brands Kahit Lahat Sobrang Payat na?
Lalong lumiit ang size inclusivity sa runways. Bakit nga ba parang dedma lang ang ilan sa pinakamalalaking brand sa mundo?
Gucci. Saint Laurent. LOEWE. Ilan lang sila sa mga paborito nating luxury brands, at malinaw na in love tayo sa mga damit at sa mga koleksyon nila… pero in love ba tayo sa casting? Sa kawalan ng kurba? Itong Fall/Winter 2026 season ng fashion week, ramdam ko nang husto na ang kawalan ng totoong pangangatawan sa runway ay sobrang nakakaistorbo na para ipagsawalang-bahala, kahit pa may napakakapanabik na debut ng mga designer at pagbabalik ng ilang celebrity.
debut ni Demna para sa Gucci ang isa sa pinakaabangan na show ng season at, bilang resulta, nagpakitang-gilas ng star-studded na cast ng mga iconic na modelo, noon at ngayon. Siyempre, nakakakilig makita sina Kate Moss at Emily Ratajkowski sa runway, pero gaano na sila kapayat? At gaano kapayat din ang lahat? Aminin natin, ang saya, biglang kumupas.
Hindi lang naman Gucci ang usapan. Halos wala kang makitang iba bukod sa “payat” sa halos bawat luxury designer show na pinuntahan ko ngayong season. Napaisip talaga ako: bakit parang wala talagang pakialam ang malalaking brand na ito sa pagpapakita ng kahit anong uri ng inclusivity sa mga show nila? Hindi ba pumupunta sa casting ang mga modelong iyon? Pumupunta ba sila pero hindi pinipili? Wala bang ni isang tao sa loob ng kuwarto na nagtatanong ng mga ganitong tanong?
Ayon sa modelong si Monet Lauren, na nire-represent ng Next Model Management, “nakikita naman sa casting ang curve models, pero hindi ‘yan palaging umaabot sa final shows,” na nagpapahiwatig na may kung saan sa proseso na napuputol ang intensyon. “Kita mong may pagiging bukas sa casting stage, pero may malaking puwang pagdating sa aktuwal na runway. Sa tingin ko, kailangan na talaga nating silipin nang mas malapitan ang mga designer na sadyang nag-e-exclude ng mga modelo base sa lahi at hugis ng katawan,” sabi niya sa amin.
Tingnan ang post na ito sa Instagram
At ang pinakamasaklap? Ang kakaunti nang representasyon ng mas malalaki o mas realistiko ang katawan, lalo pang lumiit. Kapag isinabay mo pa ang pag-usbong ng GLP-1 movement (mga weight loss drug tulad ng Ozempic at Mounjaro), parang bahagi na ito ng isang vicious cycle kung saan mas kaunti ang nakikita natin kaya mas kaunti rin ang timbang natin. Ibinanggit ni Lauren ang Including the Curve report bilang pinakamainam niyang source ng datos—at hindi ito ang mga numerong inaasahan kong marinig.
“Sa kasamaang-palad, sobra-sobrang bumaba ang representation,” paliwanag niya, at idinagdag pa na, “Sa humigit-kumulang 4,500 modelo sa Paris Fashion Week, 18 lang doon ang curve models, kumpara sa 29 noong nakaraang season. Sinulat ni Felicity na ito na ang pinakamababang bilang mula nang magsimula siyang magtala.”
Hindi lang rin si Hayward ang nakapansin at nagsukat ng pagbabagong ito. Vogue Business sinimulan ang sarili nitong size inclusivity report noong 2023 at, ayon sa Features Director na si Lucy Maguire, mula noon ay malinaw na nilang nakita kung paano umatras nang seryoso ang size inclusivity sa runway.
Tingnan ang post na ito sa Instagram
“Ang plus-size representation ngayon ang pinakamababa mula nang magsimula kaming mag-ipon ng data, pitong season na ang nakalipas—kasing-baba ng FW25, na may parehong proportion (0.3%). Bumaba rin ang mid-size representation, mula 3.8% noong FW23 hanggang 2.1% ngayong FW26,” kuwento ni Maguire. At hindi lang plus-size ang lumiit; lahat ng kategorya, lumiit.
Matagal na nating alam na hindi sapat ang plus-size representation, at madalas itong tinatrato ng malalaking fashion brand bilang tokenism lang. Pero kung pati mga hindi plus-size na modelo ay halos hindi na umabot sa sample size, ano pang pag-asang may maramdaman tayong tunay na nagre-representa sa atin?
“Kahit sa straight-size category, na dini-define namin bilang sample size US0–4, kitang-kita mong lalo pang numinipis ang mga modelo. Madilim ang larawan, at ngayon, sa kasalukuyang socio-political climate, parang tumigil na ang maraming brand sa kahit pagpapanggap na may pakialam sila,” dagdag ni Maguire.
May isang positibong bagay pa rin, kahit paano: ang mga emerging designer, sila ang patuloy na nagsisikap. Sa mga nakaraang taon, itinulak natin sa unahan ang mga pangalang gaya nina Karoline Vitto at Sinead O’Dwyer para sa tuloy-tuloy na effort nila sa casting, plus-size na disenyo, at tunay na inclusivity, kasama pa ang mga tulad nina Sinead Gorey at Ashley Williams. Ito rin ang napansin ni Maguire sa report, dahil itong iilang pangalang ito ang laging nagpapataas ng percentages sa bawat siyudad na pinagdadausan ng kanilang mga show.
“Ang mas maliliit at bagong-sibol na mga designer talaga ang nangunguna pagdating sa size inclusivity. May isang partikular na grupo, kabilang pero hindi limitado kina Karoline Vitto, Sinead O’Dwyer at Ester Manas, na halos hindi na nagpapahinga sa pagtulak ng size-inclusive fashion. Sila talaga ang blueprint kung paano gagawa ng size-inclusive na mga koleksyon at shows, at napakaraming puwedeng matutunan sa kanila ng buong industriya,” dagdag ni Maguire.
Ang tanong namin sa sarili namin: bakit laging nakaatang sa emerging designers ang responsibilidad? Oo, mas marami silang kailangang patunayan sa pagharap sa malalaking label na suportado ng pera at buong industriya, pero bakit sila lang ang mukhang seryosong nag-iisip ng realistiko at inklusibong casting, at ng pagyakap sa mas malaking bahagi ng audience nila?
Ngayong season, Balenciaga at Givenchy ang dalawa sa iilang luxury brand na nagpakita man lang ng mid-size models sa kanilang runway shows. Ayon kay Maguire, “nakakatuwa, pero madalas hindi natin nakikita ang tuloy-tuloy na plus-size looks mula sa mga major house. At habang binabanggit ko ang dalawang brand na ‘yan, mahalagang tandaan na marami pang malalaking label na, sa lahat ng taon ng pagmo-monitor namin, ni minsan ay hindi pa nagpakita ng kahit isang modelong lampas sa sample size.”
Para kay Maguire, bahagi ng misteryo ang katotohanang karamihan sa mas malalaking brand na ito ay talagang gumagawa ng plus-size clothing, at ito na rin ang isa pang elementong sinisimulan nang bantayan ng size inclusivity report. “Sana mas maraming tao ang nakakaalam na kahit gaano kaliit ang mga modelong nakikita nila sa runway, maraming big label ang gumagawa ng damit para sa kanila,” dagdag niya.
Na humahantong sa susunod kong punto: ang pinsalang dulot ng pababang representasyong ito sa mga taong nasa paligid nito. Chloe Rosolek ay isang casting director na nagtrabaho sa kamakailang FW26 showcase ni Karoline Vitto.
Ikinuwento ni Rosolek sa Instagram ang naging karanasan niya: “Lumaki akong teenage girl na napapaligiran lang ng heroin chic na mga type ng katawan sa mga advertisement, at seryoso nitong winasak ang self-esteem ko. Noong 2016, pakiramdam ko nagsisimula nang gumalaw ang lahat. Ang cool na makitang nagkakaroon na ng espasyo ang curve models sa high fashion. Sa wakas, nakikita ko na ang sarili ko sa ilan sa mga babaeng nasa editorials at sa runway, at doon ko naintindihan kung gaano kahalaga ang visibility para sa kabataan.”
Tingnan ang post na ito sa Instagram
At totoo iyon, parang nagkaroon talaga ng turning point sa daan. Parang nagmamalasakit na ang mga brand at may pagbabagong nangyayari. Pero ngayong season, parang wala na ulit ni katiting na ganung pakiramdam.
“Bumalik na naman tayo sa pagpapanggap na hindi umiiral ang mga babaeng iyon,” pagpapatuloy ni Rosolek, sabay dagdag: “Araw-araw akong nakakakita ng fab at stylish na mga babae sa kalsada ng New York na hindi sample size. Para bang imposible para sa luxury fashion houses na maglaan ng tatlo o apat na look, samantalang patuloy na nagsusumikap ang mga emerging brand na magdala ng pagbabago. Pinu-fuel nito ang misogynistic na pananaw sa kababaihan na malalim ang ugat sa fatphobia at patriarchal beauty standards. Galingan n’yo naman—honestly, sobrang nakakaumay na ito sa puntong ‘to.”
At tama siya, nakakaumay na talaga. Pero hindi lang iyon. Nakakalito, nakakabahala, at lalo lang itong lumalala.
