Kailangan Pa Ba Natin ng Hiwa-hiwalay na Menswear at Womenswear Fashion Week sa 2026?
Co-ed runways, lumiit na budget at usaping sustainability ang unti-unting naglalagay sa hiwalay na fashion calendar sa alanganin.
Tuwing Pebrero at Setyembre, nag-iimpake ang fashion industry ng mga maleta nito papunta sa New York, London, Milan at Paris—at inuulit ang buong ritwal makalipas lang ang ilang buwan para sa men’s shows. Ganito na kalalim ang pagkakabaon ng iskedyul na halos wala nang nagtatanong kung bakit. Pero habang mas maraming brand ang binubura ang linya sa pagitan ng womenswear at menswear sa runway, at habang mas lantad na ang environmental cost ng palaki nang palaking show calendar, tanong na dapat ilatag: kailangan pa ba talaga natin ng hiwalay na fashion weeks para sa kalalakihan at kababaihan?
Hindi mo na kailangang lumayo para makakita ng ebidensiyang dito na nga patungo ang industriya. Jacquemus ay matagal nang naglalabas ng kalalakihan at kababaihan sa iisang presentasyon. Ang mga show ni Willy Chavarria ay naghahalo ng masculine tailoring sa mga dress at palda sa iisang runway, at lubusang tumatangging hatiin ang cast niya ayon sa kasarian. Maison Mihara Yasuhiro at AMI ay dumaan din sa kaparehong landas, kung saan ang “collection” ang tunay na sukatan, hindi ang “menswear” o “womenswear.”
Mayroon ding usapin ng mismong design language. Ang kay Dries Van Noten na SS27 show ay isang masterclass sa kulay, dumadaloy na tekstura at isang uri ng femininity para sa kalalakihan. Mula nang iluklok siya bilang creative director ng house noong 2024, ang naunang karera ni Julian Klausner sa womenswear department ay napatunayang malinaw na malaking bentahe. Habang maraming menswear designer ang mas lumalapit sa mas malambot at mas pino na mga silhouette, todo-bigay ang koleksiyong ito—mula sa mga reperensiyang sumasalok sa lingerie at backless halter tops hanggang ballet shoes. Isang nakabibighaning patunay ito kung paano kayang lampasan ng isang collection ang konsepto ng kasarian at umakit sa lahat ng fashion lover, anuman ang identidad o oryentasyon nila.
Sa ibang bahagi ng season na ito, ang pagpasok ni Simone Rocha sa menswear ay nagpalawak sa kaniyang pirma na romantikong bokabularyo—isipin ang ruffles, sequins, pearl embellishments—papunta sa mga male model, inihaharap ang lalaki bilang maaaring tawaging “counterpart” ng Simone Rocha woman, hindi bilang hiwalay na customer. Hindi ito mukhang pakulo lang. Para itong mga designer na pinahahaba lang ang iisang creative vision sa iba’t ibang katawan, imbes na bumuo ng dalawa.
Maging ang London Fashion Week ay tahimik na nag-restructure para umayon sa pagbabagong ito. Ang British Fashion Council ay tuluyang nagbura ng standalone June menswear edition nito noong 2025, at isinama na lang ang mga men’s presentation sa co-ed na Pebrero at Setyembre schedule. Hindi iyon basta pasya ng isang brand; iyon ay isang buong fashion capital na nagdesisyong hindi na sulit panatilihin ang hiwa-hiwalay na kalendaryo.
Ang argumento laban sa pagkakaroon ng anumang sobrang fashion weeks ay nauna pa kaysa sa usaping pangkasarian. Matagal nang sinasabi ng mga kritiko na ang kasalukuyang modelo—apat na siyudad, dalawang beses sa isang taon, dagdag pa ang dedicated menswear weeks tuwing Enero at Hunyo para sa Milan at Paris—ay nag-uutos sa editors, buyers at creatives na magpalipad-lipad sa buong mundo mga walong beses kada taon para sa mga damit na aabutin pa ng anim na buwan bago lumapag sa tindahan. Isama mo pa ang couture, resort at pre-fall shows, at lalo pang lumolobo ang travel footprint. Para sa industriyang paulit-ulit magsalita tungkol sa sustainability, mahirap ipagtanggol ang ganitong hayagang kontradiksiyon.
Hindi nito kusa malulutas ang overconsumption kung pagsasamahin lang ang men’s at women’s calendars, pero tiyak nitong mababawasan ang aktuwal na biyahe, totoong gastos sa venue at dobleng pagod para sa mga siyudad, sa mga fashion house at sa lahat ng inaasahang umatend sa halos lahat.
Nananatili naman, siyempre, ang argumento para panatilihing magkahiwalay ang mga linggo. Ang menswear week—kahit mas maliit at mas tahimik kumpara sa women’s shows—ay nagbibigay pa rin ng sariling sandali ng atensiyon para sa mas maliliit o bagong label na posibleng tuluyang lamunin kung isasama sa mas malaki at mas maingay na women’s calendar. May praktikal na komersiyal na lohika rin na sandigan ng ilang brand: magkakaibang buying seasons, magkakaibang customer base, magkakaibang retail calendar na mas nalilito kapag co-ed ang show mula sa production side. At marami pa ring designer, kabilang ang malalaking pangalang hindi pa nag-co-ed tulad ng Prada, Dior at Saint Laurent, na totoong tinitingnang magkaibang design problem ang menswear at womenswear, hindi lang iisang ideyang ipinapakita nang dalawang beses.
May makatarungan ding kontra-punto sa mismong argumento ng gender fluidity: ang isang designer na nagbibihis ng kalalakihan sa malambot, “feminine-coded” na damit at kababaihan sa oversized na mga suit ay hindi awtomatikong nagsasabing wala nang saysay ang kasarian. Madali rin itong mabasa bilang sinadyang pag-provoka na nakasalalay sa patuloy na pag-iral ng mga kategoryang iyon para magkaroon ng kahit anong epekto.
Baka mas kapaki-pakinabang na tanong hindi na kung men’s vs women’s, kundi kung gaano ba talaga karaming fashion week ang kailangan ng mundo. Ang gender split marahil ang pinakamadaling putulin, lalo na’t napakarami sa pinaka–interesting na designer ngayon ang tumigil nang ituring itong may bigat. Kung susunod man ang fashion councils ng Big Four sa yapak ng London, o kung mananaig pa rin ang tradisyon, komersiyal na nakasanayan at brand nostalgia para buhayin ang split calendar nang mas matagal-tagal pa, iyon ang dapat bantayan sa mga susunod na season.
