快時尚品牌應否登上時裝周？
本季最受矚目的時裝周首秀，竟由 H&M、Topshop、Zara 包辦——但它們真的應該現身嗎？
Topshop、H&M、Zara 和 COS 有何共通點？除了是你在本地高街或商場常見的品牌，它們亦在本季時裝月開跑前，包攬數場最矚目的時裝騷與發佈會。
8 月，Topshop 以一場在倫敦 Trafalgar Square 封閉全場的天橋騷，宣告重返天橋，同步重啟自家網站與獨立系列。於紐約時裝周，COS 則選在與 Sandy Liang、Jane Wade 等品牌同日舉辦發佈。
不久之後，H&M 以週四晚上的發佈與 after-party 為倫敦龐大的時裝周日程揭開序幕，並率先亮相新系列。品牌形容該活動「部分是天橋騷、部分是演唱會、也像一本『活的』雜誌」，旨在「顛覆」傳統天橋體驗。
隨著倫敦時裝周推進，Zara 與 Disney 及造型師 Harry Lambert 透過一場正式編入日程的發佈會為新系列造勢；其後，Inditex 董事長 Marta Ortega Pérez 更帶 Zara 轉戰巴黎，向品牌成立 50 週年致敬。
總的來說，這些活動雲集 Cara Delevingne、Alex Consani、Paloma Elsesser、Amelia Gray，以至 Little Simz 與 EmRata 等名人，吸引龐大人流，甚至一度壟斷了圍繞時裝周的話題。考慮到時裝周向來主要屬於新銳設計師與奢侈品牌，本季快時尚的討論聲量確實異常高漲。
在倫敦、紐約的時裝周日程上擁有同等席位，甚至巴黎 —— 這樣的檔期向來一位難求 —— 足見風向已變：業界已把此類品牌與高端時裝並列，置於同一層級，與以工藝與獨特性見稱的品牌比肩。
所以，它們確實能造就大場面、雲集一線名人，也讓所有人議論紛紛。但這是否意味著它們應該被列入時裝周日程？
「簡單答案是否定的。」以時尚評論與對可持續議題直言不諱見稱的模特兼作者 Dr. Brett Staniland 說。「這是我們似乎不得不接受的體制與行業動態，實在令人沮喪。對快時尚品牌而言，這套玩法相當受用：能把其低品質、一次性服裝的形象洗成更高端（有人稱之為『haute-washing』），再藉著與日程上比鄰的高品質、高時裝品牌形象沾光，替自己披上一層高級濾鏡。」他如此告訴我們。
Staniland 亦指出，另一個關鍵在於：這些品牌獲得的報道，鮮少真正聚焦於它們展示的系列。「圍繞其時裝騷的報道幾乎從來不是談服裝，而是談嘉賓、模特兒與創作者，」他補充，並解釋這些品牌通常也不會像其他設計師那樣遵循季節性的春夏／秋冬節奏。「他們毋須向媒體與買手展示一個『collection』，因為其系統是一年到頭、每週都有新品推出，」Staniland 繼續說道。
此外，日益飽和的時裝周日程也可能讓缺乏同等資源與光環的新銳設計師被掩蓋。Staniland 又指：「不幸的是，小型、獨立設計師與組織似乎永遠會受制於快時尚品牌那種資金極為雄厚、卻沾染污點的巨額資本。」他認為，這些新增檔期對新晉人才恐怕弊大於利。
雖然本季的快時尚存在感格外強烈，但這類騷出現在時裝周並非新鮮事。Topshop 首次於 LFW 登場可追溯至 2005 年，當時還被視為一次正面的轉變，拉近高街與高端時裝之間的距離。
有人相信，拉近這道距離能讓時裝周更親民，讓更多公眾得以參與與體驗；若只保留給真正內行（更重要的是，業內）人士，情況便不會如此。
「London Fashion Week 是一個全球舞台，各層級的品牌與設計師共同為其影響力加持，」British Fashion Council CEO Laura Weir 解釋。
「從歷史來看，高街在倫敦的時尚故事中一直扮演關鍵角色：由千禧年初期 Topshop 在 Tate Modern 的重頭騷，到 Marks & Spencer 與年輕設計師合作，將英倫風格推向全球，再到 H&M 本季的精彩發佈。高街品牌帶來規模、預算與人才，與新銳及成熟品牌的創意、創新與敘事並陳。這種混合正是讓 London Fashion Week 具備動能、相關性與高度的原因；它反映了英國時尚的完整生態，亦讓這座城市持續站在文化前沿，」她說。
儘管如此，匿名時尚帳號 Boring Not Com 認為：「時裝周可以容納所有人，但必須被審慎管理。否則，它很可能演變成由擁有十億美元級預算的高街巨頭主導的奇觀，淹沒那些連做一輯『系列造型照』都吃力的新銳設計師。」
拿捏這種平衡至關重要；同時，作為平衡的一部分，這些品牌也需要想清楚它們最合適的參與方式為何。Boring 補充：「若這些巨頭想加入對話，就應投資於新一代畢業生與獨立設計師，正是他們讓時裝的未來得以延續。」
事實上，Pull&Bear 正是其中之一；它與 BFC 的 NEWGEN 計劃合作，支持 LUEDER、Chet Lo 與 Johanna Parv 等設計師的時裝騷。
所以，這些發佈的確提升了可及性，豐富了這座城市的選項，亦吸引大批名人到場。但同樣事實是，它們也可能掩蓋小型品牌，令焦點由產品轉向名人，並讓時裝周的「開放度」超出必要。
不論最終留下抑或離場，快時尚與時裝周的未來看來都將持續交纏。我們只能期望，那些長期在幕後苦撐、絕對值得擁有席位的新銳設計師，也能分到一束聚光燈。
