The Body Issue: Komersiyalidad at Layunin
Sinasabi ng moda na naniniwala ito sa pagiging inklusibo at representasyon, ngunit ayon sa datos, kapwa nasa pinakamababang antas ang mga ito sa kasaysayan. Nagsara na ang mga tatak na nakatuon sa malalaking sukat gaya ng Chromat; kinailangan namang ihinto ng mga designer tulad ni Karoline Vitto ang paggawa ng mas malalaking sukat dahil hindi nila ito kayaning tustusan. At ayon sa pinakahuling ulat ng Vogue Business tungkol sa pagiging inklusibo sa sukat, 97.6% ng mga look sa runway para sa SS26 ay nasa karaniwang sukat.
Sa pakikipag-usap sa mga eksperto gaya ni Vitto, casting director na si Chloe Rosolek, at kritiko na si Kim Russell, malinaw ang nangingibabaw na punto: usong-usong salita ang inklusibidad noong 2018, ngunit may nagbago sa pagitan ng 2022 at 2023.
“May napansin akong pagbabago. Sa kabuuan ng pag-cast, maraming modelo sa industriya ang malaki ang ipinayat,” paggunita ni Vitto. Dagdag ni Rosolek, “Sa tingin ko, inilantad ng pagsikat ng mga gamot na GLP-1 kung gaano talaga kapakitang-tao ang pagsulong na iyon,” na nagpapahiwatig na ipinagmamalaki ng moda ang inklusibidad—hanggang sa matuklasan nitong hindi naman pala nito kailangang gawin iyon.
Nakakatuksong isisi ang lahat ng pagbabagong ito sa kasalukuyang uso ng payat na katawan at doon na lang magtapos. Ngunit mas malalim ang komersiyal na realidad sa likod nito. Humihina ang industriya ng luho; nasa resesyon ang buong mundo at, dahil dito, lahat tayo ay naghahanap ng paraan upang kumita at, higit sa lahat, mapanatili ang pera.
Bilang isang designer na kailangang bantayan ang gastos, si Vitto ang pinakamalinaw na nagpapaliwanag nito. “Negosyo ito, at may mga taong dito kumukuha ng ikinabubuhay. Kailangan naming tumugon sa mga binibili ng mga customer at sa kalagayan nila.” Ipinaliwanag ng designer na mas malawak noon ang hanay ng sukat ng tatak, ngunit dahil nagbago ang sukat ng mga customer at sumikat ang mga GLP-1, “[she] itinigil na nito ang paggawa ng mga iyon dahil [she] hindi na nito kayanin ang gastos.”
Hindi lamang sa pamimili lumalabas ang pagdedesisyong nakabatay sa gastos; makikita rin ito sa isa sa pinakamalalaking kaganapan sa kalendaryo bawat taon: ang linggo ng moda. Ayon kay Vitto, “Ang pinakatipid at pinakamadaling paraan upang magsagawa ng show ay iisa ang sukat ng lahat ng kasuotan. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi inklusibo ang mga fashion show. Hindi naman sa ayaw ng mga tatak sa pagkakaiba-iba… usapin ito ng gastos.”
Kung hindi ipinapakita ng moda ang mas malalaking sukat at hindi rin naman ginagawa ang mga ito, paano natin sila makikita?
Mahalagang bahagi ng komersiyal at editoryal na representasyon ang pagiging nakikita, at para sa stylist na si Jeannie Annan-Lewin, dito nagsisimula ang problema. “Maaaring ambisyoso ang bisyon, pero kung wala ang mga damit sa tamang sukat, agad na nalilimitahan ang malikhaing konsepto,” sabi niya.
Kahit mayroon ang mga damit, may isa pang antas ng komplikasyon kapag isinasaalang-alang ang pag-iistilo at layunin. Ang mga katawan at damit ay nakasalalay naman sa pananaw ng photographer, creative director, at stylist, na maaaring magkakaiba ang ideya kung paano dapat iharap ang isang bagay o tao. Dagdag ni Annan-Lewin, “Madalas i-style at kunan ng litrato ang mas malalaking katawan sa paraang pinapaliit ang dating nila—sa maluluwag na kasuotang tabas-sastre, mga posisyong tila nagkukubli, nakaekis na mga braso, o mga silwetang pinapantay ang hugis sa halip na ipagdiwang ang hubog.”
At sa mga pagkakataong isinasaalang-alang ang inklusibidad, paano natin malalamang totoo ito? Batay sa resulta ng aming survey sa audience, 78% ang naniniwalang ang pagtulak ng moda para sa pagiging inklusibo sa katawan ay kadalasan, o halos ganap, na estratehiya lamang sa marketing. Ipinahihiwatig din ng aming pananaliksik na walong beses na mas malamang maniwala ang mga lalaki kaysa mga babae na totoo ito—isang natuklasang dapat seryosohin, lalo na’t karamihan sa mga creative director sa larangan ng luho ay mga lalaki.
Gayunman, may mga panlaban sa mga hamong ito at mga pagbabagong dapat ipagdiwang. Patunay rito ang pagsikat ng mga inklusibong linggo ng moda tulad ng Copenhagen, ang pag-usbong ng mga malalayang kritiko ng moda kumpara sa malalaking publikasyon, at ang lumalawak na usapan tungkol sa epekto ng mga babaeng designer.
Bukod kay Vitto, may mga bagong pangalan sa industriya na nagbubukas ng daan at nagsusulong ng pangmatagalang representasyon. Binanggit ni Rosolek sina Ellie Misner at Sinéad O’Dwyer bilang ilan sa kakaunting “patuloy na nagpapakita kung ano ang hitsura ng tunay na inklusibidad.”
Bukod sa mga tatak at designer, ang ilan sa may pinakamalaking epekto ay nangyayari mismo sa labas ng runway. Nakabuo ang mga creator at komunidad ng malalaking sukat ng sarili nilang ekosistema ng impormasyon tungkol sa akma at pagkakagawa ng mga damit, kung saan ginagawa nila ang tapat na pagsubok sa akma at pagre-review na nararapat para sa mga tagahanga ng moda. Itinuturing ni Vitto ang mga online content creator na ito bilang makapangyarihang kasangkapan para sa makabuluhang pagbabago, at ipinaliwanag niyang “Maraming karaniwang creator sa TikTok ang nagtutulak sa pagbabalik ng mayroon tayo noong 2016–17.”
Pagdating sa hinaharap, pinakamainam itong nasabi ni Annan-Lewin: “Ang tunay na layunin ay ang puntong ang [body representation] pagiging inklusibo ay nakaugat na nang husto kaya hindi na kailangang bigyang-diin.” Sa kabuuan, hindi lamang sa isang bahagi ng industriya magmumula ang makabuluhang pagbabago; kailangan nito ang sama-samang pagkilos sa lahat ng larangan, mula sa ating lahat.
