影展正變時裝周？一文拆解紅毯如何成為設計師新戰場
從 Cannes 到 Venice，再到 Toronto，Louise Trotter、Matthieu Blazy 等新任創意總監紛紛把處女作搬上紅毯──電影節為何能成為時尚圈的新一線戰場？
影展與時尚界向來關係緊密，這點不足為奇。想想看，當頂流明星踏上紅毯宣傳新片，怎可能不把最新、最搶鏡的造型穿上身？然而，在一波又一波創意總監「首秀」蓄勢待發之際，今年的影展似乎早於時裝周就坐在頭排，率先見證各大新季系列。
來到 Cannes Film Festival，Louise Trotter 與 Matthieu Blazy 分別為 Bottega Veneta 及 Chanel 交出上任後的紅毯處女作。鏡頭轉到 Venice，「Bottega 男孩」 Jacob Elordi 再度現身，以更多 Trotter 新作示人，Ayo Edebiri 亦延續 Blazy 為 Chanel 的設計。與此同時，由 Jonathan Anderson 掌舵的 Dior 亦搶鏡上陣，包辦 Greta Lee、Mia Goth 等人的造型；另一邊廂，Versace 靠着 Seyfried 與 Roberts 的驚喜同框，正式把 Dario Vitale 的作品推到聚光燈下。
鏡頭再跳到 Toronto International Film Festival，我們又捕捉到 Anderson 的未來藍圖 ——Anya Taylor-Joy 以一襲淺粉藍的編織連身裙登場。老實說，對於一個並非時裝周的場合來說，這已經是相當大陣仗的設計師首秀陣容……
要知道，在巴黎這類時裝周的鋪天排場下，即使是最頂尖的奢侈品牌也難以突圍。反觀影展，氣氛相對輕鬆，觀眾多半是藝術和電影愛好者，而不是挑剔的時裝評論員。這讓設計師可以玩得更盡興，專注為少數嘉賓造型，而毋須一次過端出 30 多套 Look。
有時裝迷會質疑：若業界菁英沒在現場，這些首發造型是否真能得到應有聚焦？而在時裝周前一再放送的預告，也可能讓人到正式揭幕時就審美疲勞。儘管如此，對我們這班時裝編輯而言，影展畢竟是一個相對平靜、較少 PTSD 觸發的觀察場域……
反之，影迷則擔心時尚元素的膨脹會稀釋影展本身的核心，甚至排擠原來的觀眾群；更不用說還會把大批「時裝周常客」吸引過來，場面活像今年的 Milan Design Week—— 排隊更長、展覽一票難求。
說到底，對品牌或設計師而言，在正式大秀之前先行「釋預告」確實有其戰略價值。畢竟，憑甚麼只有電影、書籍與音樂可以跑宣傳巡迴？換個角度，將全新設計分段釋出於這些關鍵文化節點，其實跟其他創意領域的宣傳模式如出一轍 —— 既能吸睛、聚攏聲量與期待，更重要的是，能在登上大舞台前先行試水。
即便明年（希望）不再上演如此劇烈的業界洗牌，可以肯定的是，對時尚圈來說，影展巡迴仍將是眾人聚焦的最前線。
