Ralph Lauren 今季高調回歸天橋，帶來相隔逾 10 年的首個男裝騷。場地化身為位於意大利 Milan 的 Palazzo Ralph Lauren，品牌以極具舞台感的方式發佈 2026 秋季系列，向 90 年代長青的運動美學致敬：Polo Sport 橄欖球衫、標誌刺繡搖粒絨與寬鬆牛仔褲成為造型關鍵，最後由模特兒 Tyson Beckford 壓軸閉騷，向那個年代與品牌的經典合作致意。
Hudson 的 「Heated Rivalry」 於 Dsquared2 上演
無論上週你身在世界哪一角，相信 「Heated Rivalry」 這個詞都在你腦海不斷重播。Dsquared2 的 FW26 時裝騷亦不例外，以皚皚雪景為靈感的伸展台上，邀來騷中「共同主角」 Hudson Williams 現身。磨損牛仔、飛行員外套與緊身牛仔褲勾勒出品牌今季的關鍵輪廓，把滑雪風情再度推向潮流高點。
Pharrell 打造 Louis Vuitton「Mixtape」
Pharrell Williams 掌舵的 Louis Vuitton 大秀一向是男裝週話題焦點，今季他再度升級火力，以一系列獨家聯乘、首度公開單品與極具分量的嘉賓名單掀起討論。騷場與設計事務所 NOT A HOTEL 合作打造玻璃盒舞台，本身就像一座大型展館，陳列多件引人注目的傢俱與收藏品；配樂方面則以多首未發表歌曲鋪陳，包括 A$AP Rocky、John Legend 與 Quavo 的全新曲目。
Jonathan Anderson 的 Dior 靈感繆思
今季，音樂人 Mk.gee 成為 Anderson 操刀 Dior 時的靈感繆思，整個系列重塑一群「aristo-youth」穿梭 Paris 的場景。設計同時向傳奇高訂設計師 Paul Poiret 取經。Anderson 表示：「對我來說，這像是另一場人物研究。它關於個人風格，同時試圖拋開貴族與金錢的連結——那麼，真正的古怪與離經叛道究竟是什麼？」
Feng Chen Wang 的「Two Forces」
Feng Chen Wang 今季 FW26 系列回溯中國哲學中的「兩儀」概念，即「Two Forces」。透過觀察對立能量如何互動，系列成為一場關於原則與反應的實驗。談到這個主題，設計師解釋：「今季的細節同樣像兩股力量。一邊極致優雅，講究剪裁與工藝，細節豐富且品質上乘；另一邊，例如牛仔布與刷色處理，彷彿被碾壓、摧毀，卻仍然重新凝聚在一起。這說的就是『完美的不完美』如何交織成形。」
Rick Owens「Temple of Love」的矛盾美學
同樣延續對矛盾張力的探討，Rick Owens 今季 FW26 以「Temple of Love, Tower of Light」為題，從「現代權威」概念取材，以近乎諷刺的筆觸解構權力符碼。系列大量運用軍裝細節與權威象徵，藉此反思並質問我們與權力之間的微妙關係。
