Maison Margiela SS27: Zwischen Härte und Sanftheit
Eine Woche nach der Ankündigung seines offiziellen Weggangs von Diesel enthüllte Glenn Martens seine Frühjahr/Sommer 2027-Kollektion für Maison Margiela und lieferte eine wunderschöne Untersuchung von struktureller Strenge und fließenden Drapierungen. Die Präsentation, die in der traditionellen Pariser Atelier-Aufteilung verwurzelt ist, stellt das harte Fundament der Maßschneiderei den weichen, fließenden Bewegungen der Damenmode gegenüber.
Das Set stammte von Mark Colle, dem belgischen Blumenkünstler, dessen Blütenwände 2012 Raf Simons’ erste Couture-Kollektion für Dior prägten. Hier kehrte er zu dieser Erinnerung zurück – mit Blumen, die aussahen, als hätten sie ihre beste Zeit schon ein oder zwei Saisons hinter sich. Es war eine liebevolle Verbeugung eines belgischen Designers vor einem anderen, die sich zugleich wunderbar in die lange Tradition des Hauses einfügt, geliebte Dinge zu kopieren und neu aufzulegen. Genau diese Blumen tauchen in der gesamten Kollektion als Prints auf, auf Kleidern und Mänteln in voller Blüte verewigt, während die Originale auf dem Set ihr Alter zeigten.
Was die Kollektion selbst betrifft, so beginnt Maison Margiela beim Trenchcoat und fügt versteifte Paneele hinzu, die sich entweder um die Taille wickeln oder an beiden Seiten des Körpers herablaufen. Drapierte Kleider und Oberteile erzeugen einen Balkon-Effekt, der den Körper wie ein Korsett umrahmt. Die Kleider mit den tiefsten Wasserfallausschnitten wirken, als sei die darunterliegende Korsetterie vorne aufgesprungen, wodurch schwere Stofffalten bis zu den Knöcheln herabfließen. Rundhalskleider präsentieren sich mit übergroßen, verhärteten Abnähern, die an der Taille aufgeschlitzt sind. In einem der raffiniertesten Schachzüge der Saison wurden Mantelfutter direkt in florale Kleider eingenäht, die am Rücken aufgeschnitten sind.
Bei den Accessoires meldet sich die 5AC Soft in weicherem Leder zurück. Ihre Reißverschlussöffnung sieht nach wie vor aus, als wäre das Innenfutter aus der Tasche gezogen worden. Die neue Ghost-Linie bietet derweil eine frische Interpretation von Klassikern wie der Aktentasche und dem Beautycase. Die Link erscheint in Wildleder – darunter eine gewachste, plissierte Version, die dafür gemacht ist, in Würde zu altern – während die Glam Slam die floralen Muster der Kollektion aufgreift.
Die Schuhe setzen auf das Heel-less-Konzept: Kniehohe Schlupfstiefel und offene Pumps verbergen im Inneren einen hohen Absatz, während sie von außen nur einen Hauch von Kitten-Heel andeuten. Neue Slide-Heel-Mules kombinieren eine geschwungene Sohle mit einem klobigen Blockabsatz, und die Tabi-Familie wächst weiter – mit gerüschten Heel Clogs aus dem Archiv, begleitet von Tabi-Boots und Ballerinas.
Für weitere Highlights der Pariser Fashion Week, lesen Sie alles über die Präsentation der SS27-Kollektion von Ester Manas.
