The Body Issue: Chloe Rosolek über die Zukunft inklusiven Castings
Für Hypebaes „The Body Issue“ sprechen wir mit der Casting-Direktorin hinter einigen der inklusivsten Shows Londons.
Chloe Rosolek, Gründerin von CDR Casting, verantwortet einige der inklusivsten Laufstege und Kampagnen der Mode. Gemeinsam mit unseren liebsten aufstrebenden Designer:innen setzt sie sich für Veränderung ein.
Für The Body Issue erzählt sie Hypebae, wie sich das Casting seit ihren Anfängen verändert hat, was GLP-1-Medikamente in der Modebranche bewirkt haben und warum sie trotz allem große Hoffnung für eine inklusivere Zukunft hat – auch dank aufstrebender Designerinnen wie Karoline Vitto und Sinead O’Dwyer.
Hier geht es zum vollständigen Interview.
Was können Sie über die Zusammenarbeit mit Marken und das Briefing erzählen? Wie läuft das typischerweise ab?
Das hängt ganz von der Marke ab. Bei Laufstegshows sehen die meisten Marken für Körper jenseits der Mustergröße meist nur sehr wenige Looks vor; inzwischen sind es oft noch weniger – wenn überhaupt welche.
Bei der Vorbereitung einer Show frage ich immer, ob es Looks für kurvige Körper geben wird, und versuche, mich dafür einzusetzen. In London habe ich mit mehreren Marken gearbeitet, die Körper jenseits der Mustergröße wirklich angemessen berücksichtigen. Eine meiner liebsten Marken, mit denen ich arbeite, ist Karoline Vitto – dort gelingt das besonders gut.
Welche Vorstellungen hatten Marken in puncto Casting, als Sie in der Branche anfingen? Wie hat sich das verändert?
Als ich anfing, als Assistenz zu arbeiten, dominierte das Casting junger, dünner Models. Andere Körpergrößen sah ich nie repräsentiert, und oft hieß es: „So ist das eben.“
Später hatte ich das Gefühl, dass ein positiver Wandel begann. Ich sah kurvige Models in Bereichen, in denen ich sie zuvor nie gesehen hatte. Ich erinnere mich an ein Editorial von Tim Walker mit dem Curvy Model Molly Constable, das mich völlig umgehauen hat. Kurz darauf besetzten wir sie für die erste Laufstegshow von Dilara Findikoglu.
Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie bemerkten, dass mehr kurvige Models gecastet wurden oder Marken verstärkt nach ihnen fragten?
Eine Zeit lang, zwischen 2016 und 2021, schien die Sichtbarkeit unterschiedlicher Körpertypen in Laufstegshows, Kampagnen und Editorials tatsächlich zuzunehmen. Es fühlte sich nach echtem Fortschritt an, der 2020 seinen Höhepunkt erreichte. In dieser Zeit veränderte es meinen Blick auf mich selbst, Frauen zu sehen, deren Körper meinem ähnlicher waren. Zum ersten Mal fühlte ich mich repräsentiert.
Hat ihre Zahl in den vergangenen Jahren zu- oder abgenommen?
Sie ist definitiv gesunken. Ich glaube, der Aufstieg von GLP-1-Medikamenten hat offengelegt, wie performativ dieser Fortschritt tatsächlich war. Die Mode hat sich wieder dem ultradünnen Ideal zugewandt, das die Branche prägte, als ich aufwuchs – und diese Ästhetik wird nun wieder als begehrenswert angesehen.
Gab es in der Branche einen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, dass sich Inklusivität und Körperdiversität wirklich zum Besseren entwickelten?
In der Ära von Savage X Fenty, als Frauen jeder Konfektionsgröße gemeinsam über den Laufsteg gingen, fühlte es sich wirklich aufregend, stärkend und kulturell bedeutsam an. Für einen kurzen Moment wurde Inklusivität nicht als Trend behandelt. Sie wirkte erstrebenswert.
Fühlen Sie sich derzeit in der Mode repräsentiert? Warum oder warum nicht?
Von den aufstrebenden Designer:innen, die sich wirklich für Veränderung einsetzen, fühle ich mich repräsentiert. Marken wie Karoline Vitto, Ellie Misner und Sinéad O’Dwyer zeigen kontinuierlich, wie echte Inklusivität aussehen kann.
Bei den großen Modehäusern fühle ich mich überhaupt nicht repräsentiert. Looks für kurvige Körper sind fast verschwunden, und wenn es sie gibt, ist es oft nur ein einziger Look. Selbst wenn dieser Look wunderschön umgesetzt ist: Einer reicht nicht. Das macht mich traurig.
Was muss sich Ihrer Meinung nach vor allem ändern? Und wer trägt dafür die Verantwortung?
Unterschiedliche Körpergrößen müssen schlicht sichtbarer werden. Wenn Mode eine Form künstlerischen Ausdrucks ist, dann ist es unglaublich einschränkend, dass der Körper als Leinwand noch immer so engen Normen entsprechen muss, um als High Fashion zu gelten.
Modelagenturen könnten mehr tun, um Models vor ungesundem Druck zum Abnehmen zu schützen: indem sie klare gesundheitliche Grenzen setzen, unangemessene Forderungen von Marken ablehnen und bessere Unterstützung für die psychische Gesundheit anbieten.
Auch Kreativdirektor:innen spielen eine wichtige Rolle. Ich verstehe, dass viele von ihnen Investoren gegenüber Rechenschaft ablegen müssen – oft Menschen, die einer Erweiterung der Größenspanne nicht zustimmen. Doch wenn Kreativdirektor:innen sich gemeinsam entschlossener für Veränderungen einsetzen würden, könnten sie meiner Überzeugung nach genug Druck erzeugen, damit sich diese Gespräche nicht länger ignorieren lassen.
Auch strukturell braucht die Branche einheitliche Größensysteme, die getrennte „Plus-Size“-Kollektionen und versteckte „Größenaufschläge“ abschaffen. Erweiterte Größen sollten Teil der Hauptkollektion sein. Das würde es für Marken, die etwas verändern wollen, es aufgrund begrenzter Budgets aber nicht können, erschwinglicher machen.
Auch Stylist:innen tragen Verantwortung. Mehr Stylist:innen sollten ihre Möglichkeiten erweitern und in ihrer Arbeit unterschiedliche Körpergrößen einkleiden. Wenn es keine Designer:innen gibt, auf deren Stücke Sie zurückgreifen können, seien Sie kreativ, statt diese Grenzen einfach hinzunehmen. Das höre ich so oft, wenn ich kurvige Models für Editorials besetzen möchte: dass wir nicht weitermachen können, weil es für sie nicht genug Looks gibt.
