Pour McQueen FW26, tout se joue sous la surface
Une exploration d’une « tension psychologique entre intériorité et extériorité ».
Seán McGirr vient tout juste de présenter sa cinquième collection pour McQueen dans un défilé ramassé et maîtrisé, qui confirme que le créateur trace peu à peu sa propre voie au sein de la maison. Au septième jour de la saison Automne/Hiver 2026 à Paris, McQueen a prouvé que tout se joue vraiment sous la surface.
Selon les notes du défilé, la collection explorait une « tension psychologique entre intériorité et extériorité ; performance et paranoïa ». Si l’ouverture se voulait épurée, entre tailleurs et bottes hautes, le show s’est peu à peu défait, comme dans un lent déshabillage, pour laisser place aux transparences, à l’organza et à la dentelle. Cette délicatesse se glissait d’abord dans de subtils détails de découpes et de superpositions, avant de s’affirmer en robes longues effleurant le sol, taillées dans un organza impalpable qui laissait deviner les finitions de lingerie.
Les pièces tailleur étaient détournées par des jeux de matières, comme des trenchs en cuir, tandis que les silhouettes gagnaient en fluidité grâce à des détails tels que des cols cascade. L’héritage affûté, façon Savile Row, demeurait l’ossature de la maison, mais une veine plus douce s’imposait avec des fleurs brodées à la main, des silhouettes inspirées des années 1960, des jacquards et des tailleurs en mikado de soie. Les vestes de lit se muaient en tenues de soirée, et les chemises de nuit sortaient dans la rue, dans un face-à-face entre dedans et dehors. Les signatures cultes de la maison faisaient aussi leur retour, des foulards à imprimé tête de mort à la pochette « knuckle », revisitée avec de nouvelles finitions.
Le défilé s’est conclu sur une robe de mariée spectaculaire, constellée de fleurs 3D délicates et d’un headpiece coordonné aux proportions théâtrales. C’était le drame McQueen dans toute sa splendeur. Parcourez quelques silhouettes ci-dessus.
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