Le corps en question : logique commerciale et intentions
La mode affirme croire en l’inclusivité et en la représentation, mais les données montrent que ces deux notions sont à leur plus bas niveau historique. Des marques dédiées aux grandes tailles, comme Chromat, ont mis la clé sous la porte ; des créatrices comme Karoline Vitto ont dû cesser de produire les plus grandes tailles, faute de moyens. Et, selon le dernier rapport de Vogue Business sur l’inclusivité des tailles, 97,6 % des looks des défilés PE 2026 étaient proposés en tailles standard.
Les échanges avec des expertes telles que Vitto, la directrice de casting Chloe Rosolek et la critique Kim Russell font ressortir un constat clair : l’inclusivité était un mot-clé très en vogue en 2018, puis quelque chose a changé entre 2022 et 2023.
« J’ai senti un basculement. Dans le casting en général, beaucoup de mannequins du milieu avaient énormément maigri », se souvient Vitto. Rosolek ajoute : « Je pense que l’essor des médicaments GLP-1 a révélé à quel point ces avancées relevaient en réalité de l’affichage. » Autrement dit, la mode se disait inclusive, jusqu’à comprendre qu’elle pouvait très bien s’en passer.
Il serait tentant d’attribuer tous ces changements au retour en grâce de l’esthétique des corps minces, et d’en rester là. Pourtant, la réalité économique sous-jacente est plus profonde. Le secteur du luxe est en recul, l’économie mondiale est en récession et, au bout du compte, nous cherchons tous à gagner de l’argent et, plus encore, à le conserver.
En tant que créatrice devant maîtriser ses coûts, Vitto l’explique mieux que personne : « C’est une entreprise, et certaines personnes en vivent. Nous devons répondre à ce que les clients achètent et à leurs attentes. » La créatrice précise que la marque proposait autrefois une gamme de tailles plus étendue, mais qu’en raison de l’évolution de la taille de sa clientèle et de la popularité croissante des GLP-1, «[she] nous avons cessé d’en produire parce que [she] nous ne pouvions tout simplement plus en assumer le coût. »
Les décisions dictées par les coûts ne concernent pas seulement les achats : elles se manifestent aussi lors de l’un des temps forts de l’année, la semaine de la mode. Selon Vitto, « la manière la plus économique et la plus simple d’organiser un défilé consiste à tout couper dans une même taille. C’est la véritable raison pour laquelle les défilés ne sont pas inclusifs. Ce n’est pas forcément que les marques ne veulent pas de diversité… C’est une question de coût. »
Alors, si la mode ne présente pas de grandes tailles et ne les produit pas ensuite, comment peut-on seulement les voir ?
La visibilité est essentielle à la représentation, tant commerciale qu’éditoriale, et c’est là que le problème commence, selon la styliste Jeannie Annan-Lewin. « La vision peut être ambitieuse, mais si les vêtements n’existent pas dans les bonnes tailles, la création se retrouve immédiatement limitée », souligne-t-elle.
Même lorsque les vêtements existent, les questions de stylisme et d’intention ajoutent une autre couche de complexité. Les corps comme les vêtements passent alors par le regard du photographe, du directeur artistique et du styliste, qui peuvent tous avoir une vision différente de la façon dont une personne ou une pièce doit être présentée. « Les corps plus ronds sont souvent habillés et photographiés de manière à les minimiser : dans des pièces de tailleur oversize, des poses fermées, les bras croisés ou des silhouettes qui gomment les formes plutôt que de les célébrer », ajoute Annan-Lewin.
Et lorsque l’inclusivité est prise en compte… comment savoir si elle est sincère ? Selon les résultats de notre sondage auprès du public, 78 % des répondants estiment que la promotion de l’inclusivité corporelle par la mode relève principalement, voire presque entièrement, d’une stratégie marketing. Notre étude suggère également que les hommes sont huit fois plus susceptibles que les femmes de la juger sincère — un constat à prendre au sérieux, puisque la majorité des directeurs artistiques dans le luxe sont des hommes.
Il existe toutefois des remèdes à ces difficultés, ainsi que des évolutions à célébrer. La popularité croissante de semaines de la mode inclusives, comme celle de Copenhague, l’audience grandissante de critiques de mode indépendants face aux grands titres de presse, ou encore l’essor des discussions sur l’impact des créatrices, en sont autant de signes.
Au-delà de Vitto, de nouveaux noms du secteur ouvrent la voie et militent pour une représentation durable. Rosolek cite notamment Ellie Misner et Sinéad O’Dwyer, parmi les rares personnes qui « montrent constamment ce que peut être une inclusivité authentique ».
En dehors des marques et des créateurs, certaines des initiatives les plus marquantes se déroulent loin des podiums. Les créateurs et communautés grandes tailles ont bâti leur propre économie de l’information autour de la coupe et de la confection, en réalisant les essayages et les critiques honnêtes que méritent les passionnés de mode. Vitto voit dans ces créateurs de contenu en ligne un puissant levier de changement concret : « Sur TikTok, de nombreux créateurs du quotidien alimentent le regain de ce que nous avions connu en 2016-2017. »
Pour l’avenir, Annan-Lewin l’a parfaitement résumé : « Le véritable objectif est d’atteindre un stade où [body representation] l’inclusivité est tellement ancrée qu’il n’est plus nécessaire de la mettre en avant. » Au fond, un changement réel ne viendra pas d’un seul pan du secteur : il exige un effort collectif, toutes disciplines confondues, de la part de chacun d’entre nous.
