The Body Issue: Chloe Rosolek e il futuro del casting inclusivo
Per The Body Issue di Hypebae, intervistiamo la casting director dietro alcuni dei défilé più inclusivi di Londra.
Chloe Rosolek, fondatrice di CDR Casting, firma alcuni dei défilé e delle campagne più inclusivi della moda e lavora con i designer emergenti che amiamo per promuovere il cambiamento.
Per The Body Issue, racconta a Hypebae come è cambiato il casting da quando ha iniziato, quale impatto hanno avuto i farmaci GLP-1 sull’industria della moda e perché, nonostante tutto, guarda ancora con grande fiducia al futuro dell’inclusività, grazie a designer emergenti come Karoline Vitto e Sinead O’Dwyer.
Leggete l’intervista completa.
Cosa puoi raccontarci del processo di lavoro con i brand e dei brief che ricevi? In genere, come funziona?
Dipende molto dal brand. Nella maggior parte dei casi, soprattutto per le sfilate, i brand riservano pochissimi look a corpi che non rientrano nella taglia campione; oggi spesso sono ancora meno, quando non del tutto assenti.
Quando preparo una sfilata, chiedo sempre se saranno previsti look curve e cerco di sostenerne la presenza. A Londra ho lavorato con diversi brand che includono davvero corpi al di fuori della taglia campione, e uno dei miei preferiti è Karoline Vitto, che lo fa benissimo.
Quando hai iniziato a lavorare nel settore, cosa chiedevano i brand in termini di casting? E come è cambiato nel tempo?
Quando ho iniziato come assistente, la tendenza dominante era scegliere modelle giovani e magre. Non vedevo mai rappresentate corporature diverse e spesso mi sentivo dire: «È così che funziona».
In seguito, mi è sembrato che stesse iniziando un cambiamento positivo. Ho cominciato a vedere modelle curve in contesti in cui prima non le avevo mai viste. Ricordo di essermi imbattuta in un editoriale di Tim Walker con la modella curve Molly Constable e di essere rimasta completamente colpita da lei. Poco dopo, l’abbiamo scelta per la prima sfilata di Dilara Findikoglu.
C’è stato un momento in cui hai notato un aumento delle modelle curve selezionate o richieste dai brand?
Per un periodo, tra il 2016 e il 2021, è sembrato davvero che le diverse fisicità guadagnassero sempre più visibilità nelle sfilate, nelle campagne e negli editoriali. Sembrava fosse in corso un progresso concreto, che ha raggiunto il suo apice nel 2020. In quel periodo, vedere donne con corpi più simili al mio ha cambiato il modo in cui vedevo me stessa. Per la prima volta, mi sono sentita rappresentata.
Negli ultimi anni, il loro numero è aumentato o diminuito?
È sicuramente diminuito. Credo che la diffusione dei farmaci GLP-1 abbia messo in luce quanto fosse in realtà performativo quel progresso. La moda è tornata a privilegiare l’ideale ultrasottile che dominava il settore quando ero adolescente, e stiamo vedendo questa estetica tornare desiderabile.
C’è stato un momento nel settore in cui hai sentito che l’inclusività e la diversità dei corpi stessero davvero cambiando in meglio?
Durante l’era Savage X Fenty, vedere donne di ogni taglia sfilare insieme è stato davvero entusiasmante, empowering e culturalmente significativo. Per un breve momento, l’inclusività non veniva trattata come una tendenza: sembrava un ideale aspirazionale.
Oggi ti senti rappresentata nella moda? Perché sì o perché no?
Mi sento rappresentata dai designer emergenti che si impegnano davvero a creare un cambiamento. Brand come Karoline Vitto, Ellie Misner e Sinéad O’Dwyer mostrano con costanza cosa può essere un’inclusività autentica.
Quando si tratta delle grandi maison, invece, non mi sento affatto rappresentata. I look curve sono quasi scomparsi e, quando ci sono, spesso si tratta di un solo look. Anche se è realizzato benissimo, uno non basta. È triste.
Quali sono, secondo te, i cambiamenti più importanti da fare? E a chi spetta questa responsabilità?
Serve semplicemente una maggiore visibilità per le diverse taglie. Se la moda è una forma di espressione artistica, è incredibilmente limitante che il corpo, in quanto tela, debba ancora rientrare in uno standard così ristretto per essere considerato alta moda.
Le agenzie di modelle potrebbero fare di più per proteggere le modelle dalle pressioni verso un dimagrimento malsano: stabilendo limiti chiari legati alla salute, rifiutando richieste irragionevoli dei brand e offrendo un sostegno migliore per la salute mentale.
Anche i direttori creativi hanno un ruolo importante. Capisco che molti debbano rispondere agli investitori, spesso persone contrarie ad ampliare la gamma di taglie, ma credo davvero che, se spingessero collettivamente con più forza per il cambiamento, potrebbero esercitare una pressione sufficiente da rendere impossibile ignorare queste conversazioni.
Anche a livello strutturale, il settore ha bisogno di sistemi di taglie unificati, che eliminino le collezioni “plus size” separate e le “tasse sulla taglia” nascoste. Le taglie estese dovrebbero far parte della collezione principale. Questo renderebbe il cambiamento più accessibile anche ai brand che vorrebbero attuarlo, ma non possono per limiti di budget.
Anche gli stylist hanno una responsabilità. Più stylist dovrebbero ampliare le proprie competenze vestendo fisicità diverse nei loro lavori; se non ci sono designer da cui reperire capi, bisogna ingegnarsi invece di accettare questi limiti. Lo sento dire molto spesso quando cerco di selezionare modelle curve per gli editoriali: non possiamo andare avanti perché non ci sono abbastanza look per loro.
