5 desfiles de Tokyo Fashion Week FW26 que não saem da nossa cabeça
De VIVIANO a Mikio Sakabe.
Tokyo é um dos lugares mais eletrizantes do mundo, então é natural que sua semana de moda — oficialmente conhecida como Rakuten Fashion Week TOKYO — faz bem mais do que simplesmente acompanhar o Big Four; ela abre uma pista totalmente própria. Isso ficou ainda mais evidente na recém-encerrada edição Fall/Winter 2026, uma temporada histórica que marcou os 20 anos do evento. A megalópole intoxicante comemorou com um line-up de desfiles que pareciam menos passarelas tradicionais e mais sonhos febris de alta moda em versão imersiva.
Do lado de fora dos locais, os fashionistas irredutíveis da cidade transformaram calçadas e plataformas do Tokyo Metro em passarelas extraoficiais, exibindo produções hiperestilizadas que rivalizavam com o que acontecia lá dentro. Nas passarelas, os designers entregaram de tudo: de momentos ultra glamourosos e criadores de estrelas a apresentações totalmente teatrais que borravam a fronteira entre moda e performance. Do espetáculo em igreja do queridinho das celebridades VIVIANO à casa mal-assombrada de Mikio Sakabe, passando pelo universo FernGully-encontra-Harajuku de yushokobayashi, a semana deixou uma coisa bem clara: se você quer saber o que os cool kids vão vestir na próxima temporada, isso já está acontecendo em Tokyo.
A seguir, os desfiles inesquecíveis que não saem da nossa cabeça ainda de ressaca do fuso horário.
VIVIANO
A grife de Viviano Sue, VIVIANO está vivendo um ano gigantesco. A marca, sempre ousada e deslumbrante, acaba de se formar oficialmente no circuito global: no início do mês, Bad Bunny usou um colete bordado e uma camisa de babados VIVIANO FW26 em seu primeiro show no Japão, para o Spotify Billions Club. Lady Gaga também vem dominando o palco com os babados icônicos da etiqueta em várias paradas da turnê “Mayhem”, e Heated Rivalry’s Hudson Williams apareceu recentemente em uma festa pré-Oscar em um look VIVIANO dos pés à cabeça. Naturalmente, todos os olhos se voltaram para a VIVIANO nesta temporada para ver o que Sue ainda tinha escondido em suas mangas rendadas e transparentes. O designer não só entregou com a coleção intitulada “Portrait of Her, Unnamed”; ele literalmente nos levou à igreja. Literalmente.
Uma plateia ultra glamourosa de editores e celebridades, incluindo o ícone de beleza Zutti Mattia e o queridinho de The Boyfriend da Netflix, Usak, lotou a Yodobashi Church, posicionada na esquina da agitada Okubo-dori, em Shin-Okubo, a Koreatown de Tokyo. Sob um teto de concreto com padrão de explosão estelar, mergulhado em uma luz vermelha profunda e cinematográfica, o espaço parecia mais uma boate brutalista do que um local de culto, embalado por uma trilha sonora de arrepiar, repleta de notas sombrias de órgão de igreja. Das brumas avermelhadas, as modelos surgiam e deslizavam pela passarela elevada como fantasmas volumosos e high fashion, com cabelos provocados, levemente selvagens, à la Grace Coddington.
A coleção aterrissou em algum lugar entre um baile punk, o glamour de Studio 54 e um romantismo gótico à la Corpse Bride — exatamente o tipo de tensão presente no conceito de marca que Sue cultiva há anos: “Caos em brilho através do véu da ordem”. Os looks eram pura visceralidade, de um casaco colossal de pelo sintético bege e desgrenhado (feito ao tramar lã sobre tela para simular a profundidade da pele verdadeira, sem prejudicar animais), que praticamente engolia a passarela, a uma saia esquelética de tule preto em múltiplos andares, mais parecida com um feito de arquitetura sombria do que com uma peça de roupa.
O desfile também celebrou os 10 anos da marca, com Sue refletindo sobre a trajetória: “Ao longo dos últimos dez anos, muita gente me disse o que eu deveria fazer, mas eu nunca ouvi. E, depois de uma década, esse caos se tornou minha assinatura. Com esta coleção, espero passar esta mensagem: não deixe que os outros definam quem você é, apenas seja você mesmo”. Missão mais do que cumprida. Foi um show sensacional, de consagração, para uma das forças mais escancaradamente glamourosas de Tokyo.
Yueqi Qi
Geralmente, você consegue sentir o que está prestes a encontrar antes mesmo de um desfile começar. E foi exatamente assim do lado de fora do Yueqi Qi’s FW26 no Jiyu Gakuen Myonichikan, uma antiga escola de 1921 projetada por Frank Lloyd Wright, escondida em uma ruazinha tranquila de Ikebukuro, onde um enxame de fotógrafos de street style clicava os cool kids mais bem-vestidos de Tokyo. Dentro do espaço sereno, com clima de capela, uma front row ultra descolada ocupava os bancos de madeira (óculos escuros postos, celulares em punho, algumas cabeças ruivas à la Ginger Spice pelo meio) enquanto as modelos batiam forte no assoalho rangente em um delírio Lisa Frank-on-acid de looks hiperfemininos e descombinados — incluindo algumas produções après-ski, porém kawaii, e peças pastel punk que funcionam tanto para o domingo de Páscoa quanto para a pista de dança.
A designer radicada em Guangzhou construiu um séquito cult no Japão e, em “ROSA”, canalizou a vibração caleidoscópica e de saturação máxima de uma antiga galeria subterrânea de compras em Niigata, hoje extinta. Na passarela, isso aparecia na renda recortada a laser — sua marca registrada — sobreposta a camisolas, espartilhos e tricôs desconstruídos, além de florais distorcidos, padrões inspirados no folclore e gatinhos pretos em pixel art que pareciam ter saltado de uma tela de computador lo-fi dos anos 1990.
Camisolas de lingerie, vestidos babydoll e referências a uniformes escolares vinham com códigos Baby Spice e fase inicial L.A.M.B. de Gwen Stefani. O styling levava esse espírito descompensado ainda mais longe: bolsas em formato de estrela, perfeitas para It Girls, polainas felpudas, meias-calças bordadas com flores e joias psicodélicas pendendo de olhos e narizes que, segundo o release, faziam um aceno bem-humorado às lágrimas e ao ranho de anime. Cada look era completamente pirado dos pés à cabeça, incluindo uma collab com Timberland que reinventou o clássico com os recortes a laser característicos de Qi e aplicações florais 3D em miçangas, emanando um clima de tatuagem de strass do começo dos anos 2000. Tão roubadora de cena quanto foi a collab com a marca cult de Tokyo GROUNDS, cujas botas de esqui com forro de pelo e solado bolha apareceram em verde-menta e rosa pastel. Calçados destemidos para as girlies de Tokyo que tratam a calçada como uma passarela em tons de bala.
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe não apenas montou um desfile; ele nos jogou direto em um pesadelo doméstico completo e entregou um glamour de arrepiar. Depois de tirarem os sapatos na entrada, convidados de looks assinados avançavam na ponta dos pés por uma casa tradicional de madeira de 90 anos em Shiba, Minato-ku (usada como escape room para fãs de terror e supostamente mal-assombrada), onde a apresentação, intitulada “Forgotten”, parecia um mix de The Shining encontra The Ring.
Lá dentro, a casa de dois andares reverberava uma trilha sonora ameaçadora, tensa, digna de filme slasher, enquanto os convidados circulavam com cuidado por 11 cômodos escuros, montados com modelos congeladas em poses sinistras ou resmungando para si mesmas. Em uma cozinha caótica, uma fashion victim — peruca, mão de plástico e tudo — jazia estatelada sob um monte de roupas, com uma perna para fora, como uma versão sombria de semana de moda da Bruxa Má. Em vez do sapatinho de rubi, ela usava um sapato de solado bolha preto brilhante da GROUNDS, onde Sakabe atua como diretor criativo. Em outro ponto, uma modelo de batom vermelho e corte bob afiadíssimo, com a franja engolindo os olhos, circulava sem rumo atrás de tiras de fita amarela de isolamento, em algum lugar entre um editorial de beleza e um colapso psicológico total.
Minha parte favorita foi o trio de modelos sem rosto, escondidas atrás de maria-chiquinhas negro-corvo, vestindo releituras distorcidas de uniforme escolar, emolduradas por cortinas brancas clínicas, como um manicômio saído diretamente de Girl, Interrupted. A coleção creepy-chic levava essa mesma tensão para babados de boneca, tricôs tipo marinheiro, casacos estampados com corações e ombreiras absurdamente exageradas, combinados com batom vermelho e bobs impecáveis que pareciam arrancados de um berçário mal-assombrado.
Aqueles sapatos parrudos da GROUNDS, já um básico entre os nomes mais cool de Tokyo, ganharam ainda mais força, pisando firme em uma casa de assassinato literal. Os convidados vagavam pelos corredores que gemiam, divididos entre o fascínio e um desconforto visível, até serem chamados para um último cômodo, sufocantemente pequeno, onde a porta bateu, meu coração quase parou e imagens vertiginosas de câmeras de segurança revelaram um assassino rondando a casa. Quando a figura levantou um machado e caminhou em direção à câmera, a tela ficou preta, a porta atrás se escancarou e revelou o próprio Sakabe, que cumprimentou os presentes, respondeu perguntas, citou The Exorcist como um de seus favoritos e disse que seu objetivo era “criar algo estranho e perturbador, não apenas assustador”.
Na saída, todo mundo ganhou chaveiros de ursinho de pelúcia com a pelagem chamuscada, fuliginosa, como se eles próprios mal tivessem sobrevivido àquela casa. Ao voltar para a luz do sol na rua residencial silenciosa, só conseguia ouvir na cabeça “I Think I’m Gonna Die In This House”, de Charli xcx.
YUSHOKOBAYASHI
No interior do Shibuya Hikarie, arranha-céu envidraçado que paira sobre o caos icônico da Shibuya Crossing e seus telões piscantes, Yusho Kobayashi construiu uma floresta improvisada e lisérgica para o desfile FW26, “VOID”. Olhar para a passarela era como entrar em um delírio FernGully-encontra-Harajuku, com flores de papel espalhadas pelo chão e tecidos pendendo do teto como um projeto de artesanato que saiu de controle. Formado pela Central Saint Martins e à frente da yushokobayashi desde 2019, o designer mergulhou de cabeça em uma visão tresloucada, lúdica e sombria, com laços gigantes à la Little Bo Peep, peças rústicas em patchwork, camadas cheias de babados e ilustrações infantis, desenhadas à mão em rosa Sakura, além de vestidos amassados, de aparência papirácea, que davam um ar de boneca de papel, tudo estilizado de forma grunge e torta.
Os chapéus, criados em colaboração com a KIJIMA TAKAYUKI, eram especialmente insanos, variando de toucas moles e supercaídas a silhuetas exageradas que pareciam meio fantasia, meio experimento DIY. Um adereço de laço gigante, que Kobayashi descreveu no release como “Death Ribbon”, nasceu da ideia de criar “algo fofo, porém frágil”. A artista japonesa Yoyou fez uma performance ao vivo relaxada, soturna e cheia de synths, apoiada em uma árvore enquanto as modelos passavam. A coleção, deliciosamente delirante, tinha um espírito bem Cabbage Patch Kids encontra Etsy-core. Em outras palavras: se você é fã de linhas limpas e quiet luxury, esta definitivamente não é a sua marca.
SEIVSON
A marca de Tzu Chin Shen, Seivson apresentou um dos line-ups mais escancaradamente sexy da semana, dobrando a aposta na atitude pele à mostra que é sua assinatura, agora com um recorte punk mais afiado e direto na sua cara. Apresentada no Shibuya Hikarie sob o tema “In Motion, In Balance”, a etiqueta taiwanesa colocou na passarela uma parada de looks com barriga à mostra, calças de couro de cintura baixa, saias transparentes fluidas e camadas quase inexistentes que agarravam e escorregavam no corpo, revelando só o necessário.
Tricôs rasgados, recortes de renda e tecidos fatiados mantinham tudo cru e levemente áspero nas bordas, enquanto a cartela seguia enxuta e densa, carregada de preto-tinta, vinho escuro e vermelho profundo, com lampejos de brilho vindos do couro liso e de acessórios pontiagudos. A energia era de It Girl naturalmente crazy sexy cool. Dá para imaginar facilmente Emily Ratajkowski ou Julia Fox em uma coffee run com um desses looks rasgados e de barriga de fora, encarnando uma certa atitude Brat-era sem esforço algum. Alguém liga para Addison Rae agora, porque esses são looks prontos de palco que exigem holofotes.
