东京时装周 FW26：5 场让人念念不忘的神级大秀
从 VIVIANO 到 Mikio Sakabe，一次看个够。
Tokyo无疑是全球最让人肾上腺素飙升的城市之一，因此，它的时装周——正式名称为Rakuten Fashion Week TOKYO——早已不止于与四大时装周并驾齐驱，而是开辟出一条完全属于自己的赛道。刚刚落幕的2026秋冬季更将这一点展现得淋漓尽致——这个里程碑季度，恰好也是这一平台诞生20周年。魅惑迷离的超级都市，以一连串大秀为纪念，与其说是传统走秀，不如说是一场场沉浸式的高时装迷梦。
场馆之外，这座城市最死忠的时装迷们把人行道和 Tokyo Metro 站台都变成了“非官方秀场”，造型夸张精致，完全不输室内的时髦盛况。走秀上，设计师们从高调华丽、造星力爆棚的时刻，到彻底戏剧化的演出式呈现，一路把时装与表演艺术的界线推到模糊。无论是明星宠儿 VIVIANO 在教堂内上演的震撼秀、Mikio Sakabe 打造的鬼屋体验，还是 yushokobayashi 迷幻版 FernGully 邂逅 Harajuku 的奇境，这一周都在不断重申一个事实：想知道下一季真正的酷小孩会穿什么？答案，此刻已经在 Tokyo 上演。
继续往下看，这些让我们在时差迷雾中都反复回味的高光秀场，绝对不容错过。
VIVIANO
Viviano Sue 的VIVIANO今年势头堪称炸裂。这一向敢想敢做、华丽张扬的品牌，正式进阶全球舞台：本月早些时候，Bad Bunny 在日本首场 Spotify Billions Club 演唱会上，就穿上了 VIVIANO 2026 秋冬的刺绣马甲与荷叶边衬衫；Lady Gaga 也在多站“Mayhem”巡演中，以品牌标志性的荷叶褶造型霸气登台；而Heated Rivalry 的 Hudson Williams 也在奥斯卡前夜派对上以一身 VIVIANO 亮相。所以，这一季所有目光都聚焦在 VIVIANO 身上，想看 Sue 又会从那些蕾丝与薄纱袖口里变出什么新花样。这一季名为“Portrait of Her, Unnamed”，设计师不仅交出了漂亮答卷，还真把我们“带进了教堂”。真的，就是字面意义上的“走进教堂”。
一众盛装出席的编辑与名人鱼贯而入，其中包括美妆偶像 Zutti Mattia，以及 Netflix 热门节目The Boyfriend 中的人气嘉宾 Usak，大家齐聚位于新大久保、喧闹大久保通拐角处的 Yodobashi Church。星芒纹混凝土穹顶在深邃、电影感十足的红光下熠熠生辉，现场氛围更像一间粗砺派夜店，而非清冷教堂；背景音乐则以阴郁的管风琴为主线，让人背脊发凉。模特从红色雾气中缓缓现身，踩着抬高的 T 台游走，身影宛如一群体量夸张的高定幽灵，配上蓬乱、略带野性的 Grace Coddington 式发型，诡丽至极。
整个系列游走在朋克舞会、Studio 54 式纸醉金迷与哥特版《Corpse Bride》式浪漫之间，正是 Sue 这些年坚持的品牌精神——“在秩序帷幕后闪烁的混沌”——的凝练呈现。造型完全是直击感官：一件巨大、毛绒感十足的浅褐色仿皮草大衣（以羊毛织入网状结构，营造出堪比真皮草的层次感，却不伤害动物），几乎将整条 T 台吞没；一条骨架感十足、层层叠叠的黑色薄纱裙，更像一件幽暗的建筑作品，而非单纯一条裙子。
这场秀同样见证了品牌创立十周年。Sue 在回顾这一路时说：“这十年来，很多人都告诉我该怎么做，但我从没照做。十年之后，那份混乱反而成了我的标志。通过这个系列，我想传递一个讯息：不要让别人替你下定义，只要做自己。” 可以说，他把这条命题完成得不能更出色。这是一场炸裂、足以再度推他出圈的超级大秀，也再一次印证了 Tokyo 最不妥协华丽势力之一的存在感。
Yueqi Qi
通常在大秀开场前，你就能隐约感知自己即将走进一个怎样的世界。而这一点，在Yueqi Qi 在 Jiyu Gakuen Myonichikan 举办的 2026 秋冬秀场外，格外明显。那是一座由 Frank Lloyd Wright 于 1921 年设计、藏在池袋静谧后街的旧校舍，门口挤满了街拍摄影师，对准的是 Tokyo 一众最会穿的酷小孩。走进这间宁静、宛如小教堂的空间，前排木椅上早已坐满“太会玩”的时尚圈人士——墨镜戴好、手机举起，还有几头 Ginger Spice 式姜橘色发顶格外抢眼。伴着地板咯吱作响，模特们一脚一脚踩出一场“Lisa Frank 嗑嗨版”的迷幻旅程：夸张错配、甜到发疯的超女性化造型，从可爱到爆表的滑雪后造型，到既能穿去复活节礼拜、又能直冲舞池的朋克马卡龙色单品，一应俱全。
这位来自广州的设计师在日本早已拥有一批死忠粉，而在这一季名为“ROSA”的系列中，她把灵感锁定在新潟一座早已消失的地下购物街，将那种万花筒般、高饱和度的迷离气息搬上秀场。她的标志性镭射镂空蕾丝被层层叠叠地铺陈在吊带裙、束身设计与解构针织之上，配合扭曲变形的花卉、民俗感图案，以及仿佛从 90 年代低像素电脑屏幕中拽出的像素风黑猫图案，让 T 台宛如一幅移动的复古霓虹画。
内衣感吊带、babydoll 连衣裙与校服元素满满的造型，仿佛把 Baby Spice 与早期 L.A.M.B. 时代的 Gwen Stefani 混剪在一起。造型上更是将这份“失控”能量推到极致：星星形 It Girl 挚爱小包、毛茸茸护腿、绣满花朵的连裤袜，以及垂挂在眼角与鼻翼的迷幻珠饰——根据秀场笔记，它们是对动画里“夸张眼泪与鼻涕”的顽皮致敬。每一套造型从头到脚都疯得可爱，其中还包括一组与Timberland 的联名：经典鞋款被她用标志性镭射蕾丝与立体花朵珠饰重塑一遍，散发出千禧年初水钻纹身般的中二闪耀。同样抢戏的，还有与 Tokyo 本土 cult 品牌GROUNDS 的合作——毛绒内里加夸张气垫鞋底的滑雪靴，以薄荷蓝与奶油粉登场，简直是那些把人行道当糖果色 T 台的 Tokyo 女孩们的梦中战靴。
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe这一次不只是办了一场秀，而是把所有人直接丢进了一出“居家噩梦”，在寒毛直竖的氛围中上演极致华丽。来宾们先在门口脱鞋，脚踩袜子，小心翼翼走进芝地区一栋有着 90 年历史的传统木屋——这栋建筑平时是恐怖主题密室，据说还是“闹鬼屋”。名为“Forgotten”的发布会在此展开，氛围仿佛The Shining 遇上 The Ring。
屋内，整座两层小楼回荡着带有威胁感、高压感的砍杀电影配乐。宾客们小心翼翼穿梭于 11 间昏暗房间，只见模特或以诡异姿势定格，或低声自语。在一间凌乱厨房里，一位“时尚遇难者”——假发、塑料手一应俱全——被压在一堆衣服下，只露出一条腿，像是时装周暗黑版的“西方坏女巫”。她脚上没有红宝石鞋，而是一双来自 GROUNDS、由 Sakabe 担任创意总监的亮黑色气垫鞋。另一处，一名涂着鲜红唇、剪着锐利短发、刘海几乎遮住眼睛的模特，在黄色警示胶带后无目的兜圈，气质介于美妆大片与精神彻底崩溃之间。
我最爱的场景，是那三位被乌黑双马尾彻底遮住脸的模特：身上是扭曲变形的校服元素，背景则是冷硬、病房式的白色布帘，仿佛直接从Girl, Interrupted 里搬出来的精神病房画面。这种“诡异又时髦”的张力，被延续进一整季的娃娃式荷叶边、水手领套头衫、心形图案大衣和夸张到离谱的垫肩，再配上红唇与精确到毫米的短发，仿佛一群从鬼屋托儿所里走出来的精致小怪物。
那些厚重的 GROUNDS 鞋款，本就深受 Tokyo 酷人们追捧，这回更是在“凶宅”里重重踩出存在感。宾客们在吱呀作响的走廊间游走，好奇与不安并存，随后被引至最后一间令人窒息的小房间。门在身后猛然关上，我的心几乎停跳；面前屏幕上是晃动的监控画面，一名持斧杀手在屋内游走。当那身影举起斧头，缓缓朝镜头逼近时，画面戛然而止，黑屏的一瞬间，前方的门被猛地推开——出现在门口的是 Sakabe 本人，他向大家打招呼、答疑，并提到The Exorcist 是他的心头好之一，并表示自己这次的目标是“做出既怪又阴森，而不是单纯吓人的东西”。
离场时，每个人都收到一个小熊钥匙圈——焦黑、熏黄的毛绒让它们看起来就像刚从这栋鬼屋里“死里逃生”。重新踏入宁静住宅街的阳光中，我脑海里循环播放的只有 Charli xcx 的那首《I Think I’m Gonna Die In This House》。
YUSHOKOBAYASHI
在 Shibuya Hikarie——这栋矗立于涩谷十字路口标志性喧嚣与闪烁广告牌之上的玻璃高楼里，Yusho Kobayashi为他的 2026 秋冬系列“VOID”搭出了一片迷幻临时森林。望向 T 台，仿佛踏入 FernGully 与 Harajuku 混合出的高烧梦境：地上散落纸花，头顶垂坠布料，像一场彻底失控的手工课。曾就读于 Central Saint Martins、并于 2019 年创立 yushokobayashi 的他，这一季完全沉浸在古怪、童趣又略带阴郁的幻想里：超大 Little Bo Peep 式蝴蝶结、粗砺拼接单品、层层叠叠的荷叶边，加上樱花粉色的孩童式手绘图案，皱褶得像纸张的裙装更带出“纸娃娃”质感，再用带点脏乱感、偏离常轨的造型方式收尾。
与 KIJIMA TAKAYUKI 合作打造的帽饰尤为癫狂：从软塌塌、大到要滴落下来的兜帽，到夸张得像半套戏服、半个 DIY 实验品的造型，应有尽有。其中一顶超大蝴蝶结头饰，被 Kobayashi 在秀场笔记中命名为“Death Ribbon”，源于他想做出“既可爱又脆弱”的东西。日本艺术家 Yoyou 坐靠在树旁，带来一段慵懒、情绪化、合成器感十足的现场演出，模特从他身边缓缓经过。整个系列癫得令人上瘾，气质仿佛 Cabbage Patch Kids 邂逅 Etsy-core。换句话说，如果你钟情于干净利落的线条与静奢风格，这个品牌大概完全不是你的菜。
SEIVSON
Tzu Chin Shen 的Seivson奉上本周数一数二“毫不遮掩性感”的系列，把品牌标志性的肌肤裸露美学，叠加上更犀利、直冲面门的朋克锋芒。这场以“In Motion, In Balance”为主题、于 Shibuya Hikarie 发布的秀上，这家台湾品牌接连送出大面积露腰造型、低腰皮裤、滑顺贴身的薄纱裙与若有若无的层叠单品，在若隐若现之间，把性感拿捏得恰到好处。
破损针织、蕾丝拼接与切割重组的面料，让整体保持了一点未经打磨的粗砺感；色调则克制而情绪化，以墨黑、深酒红与暗红为主，间或由油亮皮革与利落配饰打出高光。那种气场，就是典型毫不费力的 It Girl 式“疯辣性感酷”。我们完全可以想象Emily Ratajkowski 或 Julia Fox 穿着其中一套破碎露腰造型去买咖啡，在不费吹灰之力间，就把“Brat 时代”的叛逆姿态拿捏死死。谁快点打电话给Addison Rae，这简直是天生为舞台与镁光灯而生的造型。
