สัปดาห์แฟชั่นแยกชาย–หญิงยังจำเป็นอยู่ไหมในปี 2026?
ทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์และกันยายน วงการแฟชั่นก็เก็บกระเป๋าเตรียมบินมุ่งหน้าไปยังNew York, London, Milan และ Parisแล้วไม่กี่เดือนถัดมาก็เริ่มวัฏจักรเดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อโชว์เสื้อผ้าผู้ชาย เป็นตารางงานที่ฝังแน่นเสียจนแทบไม่มีใครตั้งคำถามอีกแล้ว แต่เมื่อมีแบรนด์จำนวนมากขึ้นที่ลบเส้นแบ่งระหว่างเสื้อผ้าผู้หญิงกับผู้ชายบนรันเวย์ และเมื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปฏิทินโชว์ที่ขยายตัวไม่รู้จบเริ่มยากจะมองข้าม คำถามสำคัญจึงผุดขึ้นมาว่า แท้จริงแล้วเรายังจำเป็นต้องมีแฟชั่นวีคแยกของผู้หญิงและผู้ชายอยู่หรือไม่?
ไม่ต้องมองไกลก็เห็นได้ชัดว่าวงการกำลังเคลื่อนไปในทิศทางนี้แล้วJacquemusจัดโชว์รวมเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายในรันเวย์เดียวกันมานานแล้วโชว์ของ Willy Chavarriaก็ผสมผสานงานตัดเย็บโครงแมน ๆ เข้ากับเดรสและกระโปรงบนรันเวย์เดียวกัน โดยปฏิเสธการแยกนายแบบนางแบบตามเพศโดยสิ้นเชิงMaison Mihara Yasuhiro และ AMIเองก็เดินแนวทางคล้ายกัน มองว่า “คอลเล็กชั่น” คือหน่วยที่สำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ป้ายกำกับว่าเป็น “menswear” หรือ “womenswear”
จากนั้นก็มาถึงเรื่องภาษาแห่งดีไซน์กันบ้างโชว์ของ Dries Van Noten ในคอลเล็กชั่น SS27คือบทเรียนชั้นครูเรื่องสี สัมผัสพลิ้วไหว และความเฟมินีนบนเสื้อผ้าผู้ชาย นับตั้งแต่ขึ้นมารับตำแหน่งครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของแบรนด์ในปี 2024ผลงานก่อนหน้านี้ของ Julian Klausner ในฝ่ายเสื้อผ้าผู้หญิงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแต้มต่อสำคัญ ขณะที่ดีไซเนอร์ฝั่งเสื้อผ้าผู้ชายจำนวนมากยังคงโอนเอนมาหาซิลูเอตที่นุ่มนวลละเมียดมากขึ้น คอลเล็กชั่นนี้ก็จัดเต็มทุกกระเบียดนิ้ว ด้วยแรงบันดาลใจตั้งแต่ชุดชั้นใน ท็อปสายเดี่ยวเว้าหลัง ไปจนถึงรองเท้าบัลเลต์ กลายเป็นโชว์แสนเย้ายวนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หนึ่งคอลเล็กชั่นสามารถก้าวข้ามกรอบเพศ และดึงดูดคนรักแฟชั่นได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีรสนิยมแบบใด
ในซีซั่นเดียวกันนี้ ยังมีอีกว่าการขยับเข้าสู่เสื้อผ้าผู้ชายของ Simone Rochaคือการต่อยอดภาษาหวานโรแมนติกอันเป็นเอกลักษณ์—ตั้งแต่ระบาย ฟริลล์ เลื่อม ไปจนถึงงานประดับมุก—มาสู่เรือนร่างนายแบบ วาดภาพผู้ชายให้เป็นเสมือน “คู่ขนาน” ของผู้หญิงในแบบ Simone Rocha มากกว่าจะเป็นลูกค้าคนละกลุ่มโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดนี้ไม่ได้อ่านเป็นความแปลกใหม่ฉาบฉวย แต่คือการที่ดีไซเนอร์ขยายวิสัยทัศน์เดียวกันไปบนเรือนร่างที่ต่างกัน แทนที่จะสร้างสองโลกแยกจากกัน
แม้แต่London Fashion Weekก็ยังแอบปรับโครงสร้างให้รับกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเงียบ ๆ โดยที่British Fashion Councilตัดสินใจยกเลิกงาน menswear แยกเดี่ยวในเดือนมิถุนายนตั้งแต่ปี 2025 แล้วดึงโชว์ผู้ชายเข้าไปรวมในตาราง co-ed เดือนกุมภาพันธ์และกันยายนแทน นี่ไม่ใช่แค่การเลือกของแบรนด์รายใดรายหนึ่ง แต่คือการที่เมืองหลวงแฟชั่นทั้งเมืองลงความเห็นร่วมกันว่าปฏิทินที่แยกจากกันนั้นไม่คุ้มที่จะรักษาไว้อีกต่อไป
ข้อโต้แย้งต่อการมีแฟชั่นวีคที่มากเกินจำเป็นใด ๆ excess fashion weeks predates the gender conversation, though. Critics have argued for years that the current model of four cities, twice a year, plus dedicated menswear weeks in January and June for Milan and Paris asks editors, buyers and talent to fly around the world roughly eight times annually to watch clothes that won’t reach shelves for six months. Add couture, resort and pre-fall showings, and the travel footprint balloons further. For an industry that talks constantly about sustainability, that’s a hard contradiction to defend.
นั้น มีมาก่อนที่เราจะเริ่มถกเรื่องเพศเสียอีก นักวิจารณ์ตั้งคำถามมานานแล้วว่า รูปแบบปัจจุบันที่มีสี่เมือง ปีละสองครั้ง บวกกับสัปดาห์แฟชั่นผู้ชายแยกในเดือนมกราคมและมิถุนายนที่ Milan และ Paris บังคับให้บรรณาธิการ นักซื้อ และเหล่าทาเลนต์ต้องบินรอบโลกปีละราวแปดครั้ง เพื่อดูเสื้อผ้าที่อีกครึ่งปีถึงจะวางขายจริง แล้วยังต้องบวกโชว์ couture, resort และ pre-fall เข้าไปอีก ปริมาณการเดินทางก็บานปลายยิ่งขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมที่พูดถึงความยั่งยืนไม่เว้นวัน นี่คือความย้อนแย้งที่ยากจะอธิบายให้ฟังขึ้นได้
การรวมปฏิทินเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายเข้าด้วยกันไม่ได้แก้ปัญหาการบริโภคเกินตัวทั้งหมด แต่ช่วยลดการเดินทางจริง ลดต้นทุนสถานที่จริง และลดงานซ้ำซ้อนทั้งสำหรับตัวเมือง แบรนด์ และคนที่ถูกคาดหวังให้ต้องไปปรากฏตัวในทุกโชว์แน่นอนว่าเหตุผลในการแยกสัปดาห์แฟชั่นออกจากกันก็ยังมีอยู่ ฝั่ง menswear แม้จะดูเล็กลงและเงียบกว่าฝั่งผู้หญิง แต่ก็ยังเปิดพื้นที่ให้แบรนด์เล็ก ๆ หรือแบรนด์เกิดใหม่ได้มีช่วงเวลาที่ถูกจับตามอง ซึ่งอาจหายวับไปเลยหากถูกรวมเข้าในปฏิทินใหญ่ของฝั่งผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีเหตุผลเชิงพาณิชย์ที่หลายแบรนด์ต้องพึ่งพา ทั้งฤดูกาลซื้อขายที่ต่างกัน กลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน ปฏิทินหน้าร้านที่ต่างกัน ซึ่งโชว์แบบ co-ed อาจทำให้การผลิตซับซ้อนขึ้น และยังมีดีไซเนอร์อีกมาก โดยเฉพาะรายใหญ่ที่ยังไม่หันมาทำโชว์รวม เช่น Prada, Dior และ Saint Laurent
ที่ยังมองว่า menswear และ womenswear คือโจทย์การออกแบบคนละชุดอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ไอเดียเดียวกันที่โชว์สองรอบยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่โต้แย้งแนวคิดเรื่อง gender-fluidity ได้อย่างมีน้ำหนัก: การที่ดีไซเนอร์จับผู้ชายใส่เสื้อผ้าที่ดูนุ่มนวลมีโค้ดแบบเฟมินีน และให้ผู้หญิงใส่สูทโอเวอร์ไซซ์ ก็ไม่ได้แปลว่าเขากำลังบอกว่าเรื่องเพศไม่สำคัญ แต่อาจเป็นการยั่วท้าทายอย่างเจาะจงที่ยังคงต้องอาศัยการมีอยู่ของหมวดหมู่เหล่านั้น
เพื่อให้ตัวงานส่งแรงสะเทือนได้จริง ๆ
