F/S 27 zelebriert das High-Society-Socialite

Während die Welt fest in einer „Eat the rich“-Stimmung zu sein scheint, entschieden sich die Frühjahr/Sommer 2027-Laufstege eher für einen „Feed the rich“-Ansatz. In den Modehauptstädten blickten die Designer auf die Aristokratie, den Preppy-Chic der Upper East Side und die Garderoben der High-Society-Socialites. Sie präsentierten eine Vision von Reichtum, die sich weniger nach Stealth Wealth und mehr nach einer absoluten Fantasie anfühlte.

Nachdem sich die Mode mehrere Saisons lang eher zurückgenommen hat, markiert F/S 27 eine spürbare Rückkehr dazu, sich schick zu machen. Die unordentliche, chaotische Energie, die die Laufstege der letzten Saison dominierte – man denke an zerzauste Lagenlooks, Used-Look-Kleidung und die allgemeine Ausstrahlung, gerade erst aus dem Bett gerollt zu sein –, wurde durch polierte Silhouetten, ladylike Accessoires und Kleidung ersetzt, die für weitaus exklusivere Orte als die örtliche Kneipe gemacht zu sein scheint. Ob es sich dabei um eine Hommage an die Oberschicht oder um etwas eher Satirisches handelt, bleibt abzuwarten.

Bei Simone Rocha war die Fantasie unverkennbar eine Hommage an das Gossip Girl der frühen 2000er-Jahre. Preppy-Klassiker bekamen Rochas romantische Note verliehen und beschworen das Bild eines Blair-Waldorf-Charakters herauf, der von der Constance Billard direkt zu einem Society-Event geht, ohne sich jemals umziehen zu müssen. Die Rückkehr zu genau dieser Vision von Mädchenhaftigkeit mit Pullundern, poliertem Styling und einer kompromisslosen Faszination für die Rituale der Reichen hatte etwas Nostalgisches.

Anderswo bediente sich Conner Ives am Archetyp des reichen New Yorker Kids – jener Art von Person, die scheinbar eine mühelos coole Garderobe und ein Sommerhaus in Upstate New York geerbt hat. Die F/S 27-Kollektion spielte mit den Codes amerikanischer Privilegien und Preppy-Ästhetik und bot eine Garderobe, die sich bewusst konservativ anfühlte, ohne dabei die Respektlosigkeit zu verlieren, die mittlerweile zentral für die Arbeit des Designers ist.

Die aufstrebende Designerin Gui Rosa trieb diese Idee noch weiter und baute ihre Debütkollektion für die London Fashion Week rund um das Spektakel eines chaotischen Debütantinnenballs auf. Die Kleidung schien wie gemacht für eine ganz bestimmte Art von Terminkalender, der Champagnerempfänge, Late-Night-Dinner und Events umfasst, bei denen Sehen und Gesehenwerden das Wichtigste sind. Die Kollektion griff die anhaltende Faszination der Mode für die Reichen als Charaktere und kulturelle Währung auf. Dies war eine ganz spezifische Fantasie der High Society.

Bei Gucci wurde die „Rich Girl“-Fantasie durch Demnas durch und durch persönliche Vision für das Haus gefiltert. In seinen Show Notes schrieb der Designer, dass „Gucci dafür steht, im Wunsch verwurzelt zu sein, zu einer glamouröseren Welt zu gehören, und in der Kühnheit, diese Welt nach dem eigenen Bild zu erschaffen.“ Sein Gucci ist von Natur aus erstrebenswert und präsentiert imaginäre Welten, die unsere Vorstellungen von Luxus und unseren Wunsch, Teil davon zu sein, aufgreifen. Models erschienen in von Polospielen inspirierten Reitoutfits, neben Tweed-Anzügen, Trenchcoats und unverschämt übergroßen Sonnenbrillen – jeder Look beschwor eine andere Facette des ultrareichen Lifestyles herauf. Es ging weniger darum, Geld subtil anzudeuten, sondern vielmehr darum, die Fantasie davon in voller Pracht zur Schau zu stellen; ein Einblick, wie die andere Seite lebt (oder zumindest, wie die Mode möchte, dass wir es uns vorstellen).

Was diesen Trend besonders interessant macht, ist sein Timing. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Mode von Reichtum besessen ist, aber es passiert in einem Moment, in dem die öffentliche Stimmung gegenüber den Ultrareichen zunehmend feindseliger wird. Die kulturelle Stimmung ist geprägt von Krisen der Lebenshaltungskosten, Vermögensungleichheit und einem wachsenden Misstrauen gegenüber der Milliardärskultur. Warum also fordern Designer uns plötzlich auf, uns so zu kleiden, als hätten wir einen Familienlandsitz?

Vielleicht liegt die Antwort im Unterschied zwischen dem Wunsch, reich zu sein, und dem Wunsch, reich auszusehen. Die Mode bot schon immer eine Form von Eskapismus, und die Laufstege der F/S 27 schienen weniger daran interessiert zu sein, das aristokratische Leben realistisch nachzubilden, als vielmehr dessen Fantasie zu verkaufen. Das Socialite wird zu einem Charakter, die Privatschuluniform zu einem Kostüm, der Country Club zu einer Kulisse.

Es schwingt auch ein gewisses Element von Satire mit. Sich wie das eine Prozent zu kleiden, bedeutet nicht zwangsläufig, danach zu streben, dazuzugehören. Genau wie Gossip Girl Reichtum in Unterhaltung verwandelte und den Exzess, das Drama und die Absurdität von Manhattans Elite endlos sehenswert machte, ist das Rich Girl der F/S 27 ebenso ein kultureller Archetyp wie ein modischer. Ob die Besessenheit der Saison von Reichtum eine Zelebrierung, eine Kritik oder einfach nur Eskapismus ist, bleibt abzuwarten.