The Body Issue : Jeanie Annan-Lewin sur la représentation des silhouettes rondes dans l’imagerie de mode

Jeanie Annan-Lewin est styliste, rédactrice et consultante créative basée à Londres. Elle travaille dans l’éditorial, les campagnes, les défilés et l’habillage de célébrités, pour des clients tels que Gucci, Burberry et Nike. Son travail s’ancre dans le récit et se nourrit de réflexions continues sur l’identité, la représentation et les enjeux politiques de la mode.

Pour The Body Issue, Jeanie nous en dit plus sur le travail en coulisses avec les marques, sur la façon dont les corps plus grands sont souvent représentés dans les éditoriaux et sur les leviers de changement qu’elle entrevoit pour l’avenir.

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Que pouvez-vous nous dire du processus de travail avec les marques et de la manière dont les briefs vous sont transmis ? Comment cela se met-il généralement en place ?
Cela varie. Parfois, un magazine commande un sujet et j’en assure la direction mode. À d’autres moments, une marque me contacte directement pour une campagne ou une mission de conseil, ou bien je travaille sur la durée avec un artiste ou une célébrité afin de façonner son image. Il y a généralement un brief créatif, des planches d’inspiration et des échanges avec le photographe et l’ensemble de l’équipe, puis des demandes de prêts auprès des maisons de mode. C’est souvent là que l’inclusivité des tailles devient un obstacle concret. La vision peut être ambitieuse, mais si les vêtements n’existent pas dans les bonnes tailles, la création se retrouve immédiatement limitée.

Lorsque vous avez débuté dans le secteur, que demandaient les marques en matière de stylisme ? Comment cela a-t-il évolué ?
On parlait très peu de représentation. Il fallait se conformer à un idéal de beauté européen, blanc et très normé : les collections les plus récentes étaient portées par les mannequins les plus minces, sans véritable espace pour remettre ce cadre en question.

Aujourd’hui, le vocabulaire a changé. Les marques parlent bien plus ouvertement d’inclusivité, de diversité et d’authenticité. Certaines s’appuient sincèrement sur ces valeurs ; d’autres y voient une attente du secteur. Le débat a évolué plus vite que les structures censées le soutenir, ce qui explique la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons.

Y a-t-il eu un moment où vous avez constaté que les marques faisaient davantage appel à des mannequins aux formes généreuses ?
Entre 2019 et 2022, l’élan était manifeste. Davantage de mannequins aux formes généreuses sont apparus dans les campagnes, en couverture et, à l’occasion, sur les podiums. Cela ressemblait à un changement visible dans un secteur qui avait longtemps ignoré une réalité plus large. Reste à savoir si ce moment a marqué une évolution durable ou s’il répondait à des pressions extérieures.

Le nombre de mannequins aux formes généreuses a-t-il augmenté ou diminué ces dernières années ?
Il a plafonné et, dans certains domaines, a même reculé. Les mannequins aux formes généreuses restent présents, mais le plus souvent à des occasions isolées ou très visibles, plutôt que selon une norme constante. Par ailleurs, les mannequins grande taille ont toutes minci, car elles sont moins souvent bookées ; certaines se tournent vers l’univers de la beauté. Les marques ont aussi tendance à citer une unique campagne inclusive comme preuve de progrès, alors que tout le reste de leur production demeure inchangé.

Lorsque des mannequins aux formes généreuses ou à la poitrine plus voluptueuse sont castés, comment les photographes et les marques les représentent-ils généralement ? Y a-t-il un thème récurrent ?
Certains schémas reviennent systématiquement. Les corps plus ronds sont souvent stylisés et photographiés de manière à être minimisés : dans des pièces oversize aux coupes structurées, avec des poses fermées, les bras croisés ou des silhouettes qui aplatissent les formes au lieu de les célébrer. Lorsque la sexualité est explorée, elle tend à tomber dans les extrêmes : soit elle est entièrement évacuée, soit elle est hypersexualisée. Les mannequins aux corps plus grands bénéficient rarement de la même diversité, de la même nuance ou de la même liberté. Les images les plus réussies sont celles qui ne font pas de la taille du corps leur sujet et laissent simplement la personne exister dans le cadre.

D’après votre expérience, le brief de stylisme change-t-il selon la taille ou la morphologie ?
Oui, à la fois de manière explicite et implicite. On apprend vite quelles marques ne produisent pas d’échantillons au-delà de certaines tailles, si bien que les idées sont revues avant même le début du processus. C’est une contrainte structurelle imposée par le secteur, et non par la personne qui porte les vêtements. Les corps plus grands restent donc sous-représentés dans les éditoriaux de mode, tout simplement parce que les vêtements ne sont pas disponibles pour eux.

Y a-t-il eu un moment, dans le secteur, où vous avez eu le sentiment que l’inclusivité et la diversité corporelle évoluaient dans le bon sens ?
Oui, particulièrement au début des années 2020. On sentait vraiment que les gens remettaient activement en question des idées longtemps établies sur la beauté et sur les personnes auxquelles la mode s’adresse. Ce qui est frustrant, c’est que les progrès ont ralenti. La représentation n’est pas un acquis ponctuel : elle exige un engagement durable, et le secteur semble incapable de le maintenir.

Vous sentez-vous aujourd’hui représentée dans la mode ?
Pas complètement. Il y a davantage de personnes qui me ressemblent dans le secteur qu’à mes débuts, mais la représentation ne se résume pas à la visibilité. C’est aussi une question d’accès, d’opportunités et de constance. Et lorsqu’on gravit les échelons, pour ainsi dire, les femmes noires sont très peu nombreuses aux postes de pouvoir — ce qui est assez étrange, puisque nous sommes une ressource constante. Ajoutez à cela le fait d’être grande taille, et les visages se font encore plus rares. En tant que rédactrice mode, j’ai toujours du mal à emprunter des échantillons de luxe dans ma taille ; il est clair que les corps plus grands restent considérés comme une exception plutôt que comme faisant partie du public cible.

Selon vous, quels sont les principaux changements à opérer ? Et à qui incombe cette responsabilité ?
Les changements les plus importants doivent intervenir en coulisses. Les maisons de mode doivent proposer une gamme de tailles plus étendue. Les équipes achats doivent y investir. Les rédacteurs doivent commander des travaux qui ne font pas de la taille le récit central. Les directeurs de casting doivent élargir leur conception de ce qui fait rêver. Les photographes doivent dépasser les codes visuels répétitifs lorsqu’ils photographient des corps plus grands.

La responsabilité incombe à toutes les personnes qui façonnent le secteur. La représentation est souvent célébrée lorsqu’elle apparaît, mais le véritable objectif est d’atteindre un point où elle sera si profondément intégrée qu’il ne sera plus nécessaire de la mettre en avant.