Liza Keane, éloge des femmes « mauvaises »

Liza Keane a fait ses débuts sur le podium de la Fashion Week de Londres avec un travail marqué par des textiles profondément travaillés et une charge émotionnelle brute. La jeune créatrice a présenté une saisissante collection printemps-été 2027, qui fait des dommages physiques un véritable langage de création. Keane qualifie ces traitements de surface d’armure — à juste titre, au sens le plus littéral : des surfaces sculptées, conçues pour conserver leur forme quels que soient vos mouvements au fil de la journée.

En dessous, de fines coutures contrastantes parcourent la collection, réunissant des textiles délicats grâce à des piqûres d’une grande précision qui préservent une part de tendresse sous toute cette dureté. Un contraste qui ne prend tout son sens qu’à l’entendre expliquer pourquoi elle crée ses vêtements de cette façon.

Poursuivez la lecture pour découvrir notre entretien avec Keane : elle y évoque ses muses rêvées, sa collaboration avec Playbody et les raisons pour lesquelles l’armure est, selon elle, le langage amoureux ultime des personnes sensibles.

Pourquoi était-ce le bon moment pour vous de défiler à la Fashion Week de Londres ?

Rejoindre le programme NEWGEN du BFC y a beaucoup contribué. Depuis la fin de mes études, je voulais organiser des défilés : c’est ainsi que j’imagine la présentation de mon travail. J’aime le film, mais il reste secondaire. Les défilés coûtent aussi terriblement cher ; on ne peut pas simplement économiser pour les financer, à moins que son entreprise ait déjà atteint cette envergure. Avec le BFC, une véritable occasion s’est enfin présentée.

J’ai laissé passer une année, puis j’ai réalisé deux saisons sous forme de films, avec toujours l’intention de défiler vraiment, mais cela tombait sans cesse à l’eau. Cette fois, je me suis lancée. Il me reste deux ans de soutien de NEWGEN. À ma sortie du programme, je veux avoir amené mon entreprise là où je n’aurais pas pu la mener seule ; cela exige de grandes avancées, pas une croissance lente. C’est le moment de faire quelque chose de radical, qui fera voir la marque autrement, car cette occasion ne se représentera plus une fois que j’aurai quitté le programme.

Avez-vous eu recours à de nouvelles techniques ou à des innovations de matières pour cette collection ?

J’ai fait évoluer ce avec quoi je travaille déjà : les mêmes produits chimiques et matières, utilisés autrement. Le plus spectaculaire est un effet boue qui n’en est pas : il ressemble en tout point à de la boue mouillée, mais il est sec, portable et ne s’altère pas. C’est une nouvelle évolution de la finition effet mouillé que j’avais déjà réalisée. Je pratique l’upcycling et je travaille avec des peaux déclassées. Après mes études, j’aimais le cuir souple et soyeux. Aujourd’hui, je suis attirée par le cuir de vache et de buffle, épais, plus proche de ceux utilisés pour les voitures, l’ameublement ou les ceintures.

Avez-vous une muse rêvée pour ces créations ?

Beaucoup des femmes auxquelles je pense pour cette collection sont des personnages de cinéma : les deux héroïnes de Martyrs, en particulier dans la séquence d’ouverture, ainsi que Lilya 4-ever, dont le film s’inspire d’une histoire vraie. Ce sont toutes des femmes « mauvaises » d’une certaine manière, auxquelles il n’est pas immédiatement facile de s’attacher. Lilya 4-ever la présente de façon assez empathique, mais dans la réalité, elle a été victime d’un crime atroce et certains pourraient pourtant dire : « Évidemment que cela lui est arrivé. » Je trouve cela tragique. Malgré tout, il y a quelque chose dans cette part de transgression qui m’attire chez elles.

Les femmes de Lars von Trier ont cette même qualité : elles ne se présentent pas de manière à plaire aux relations publiques, ne cherchent ni à être belles ni à choquer. Elles ont une désinvolture, une spontanéité véritable. Je n’aspire pas à leur ressembler au sens traditionnel de la muse ; je m’identifie à elles. Il s’agit moins de dire « vous devriez ressembler à ça » que « je comprends ça, je suis comme ça, c’est ce que j’ai envie de montrer ». Si ça vous plaît, le voilà.

Parlez-nous de votre collaboration avec Playbody. Comment est-elle née et pourquoi cette association vous a-t-elle semblé si évidente ?

Je suis allée à l’une de leurs fêtes le jour de mon anniversaire, invitée par un ami photographe qui y travaille, et je n’avais jamais entendu parler de Playbody auparavant. L’atmosphère et l’énergie étaient incroyables. Mon petit ami a appelé ça « les derniers jours de Rome ». Il y avait une sensation de danger, mais tout le monde se montrait tendre les uns envers les autres, quelle que soit son apparence ou sa tenue. Cela tient beaucoup à Joel, qui dirige le projet : il est dur et professionnel, mais aussi la personne la plus gentille qui soit.

Je lui ai dit : « Appelle-moi demain, il faut qu’on parle. » Il est venu au studio ; je lui ai raconté l’histoire de la collection, ce qui m’occupait l’esprit, puis nous avons discuté de mes intentions pour le défilé. Mon brief était simple : insuffler cette énergie Playbody à tout ce que nous ferions, surprendre, sans autres limites que le budget. Il s’est avéré que nous partagions les mêmes références sans nous être jamais parlé auparavant, comme si nous n’avions qu’un seul neurone pour deux. Je lui ai fait entièrement confiance et lui ai dit de se lancer. Une fois le travail commencé, tout s’est vite mis en place ; il ne restait plus qu’à en régler l’exécution.

De plus en plus de collections décrivent le vêtement comme une armure, ce qui semble particulièrement juste aujourd’hui. Pourquoi avoir choisi l’armure comme langage pour vos créations ?

Je crée des vêtements pour les personnes sensibles qui ne veulent pas en avoir l’air. J’ai remarqué cette référence, moi aussi : les gens cherchent à exprimer une forme de férocité à travers leurs vêtements. Je ne crée pas des armures médiévales, mais je reproduis le corps de façon rigide, comme une carapace que l’on enfile. Il y a une forme de séparation : votre corps, doux et vulnérable, est dissimulé et protégé par cette coque sculptée, parfaite. Vous pouvez vous asseoir, vous accroupir, faire ce que vous voulez, votre corps conserve la même apparence. Comme une pièce d’armure, elle vous donne le sentiment d’être protégée des regards et prête à affronter tous les angles.

C’est, en somme, comme enfiler de la chirurgie esthétique. Mais à l’intérieur, c’est doux, soyeux, souple ; il n’y a aucun corset. L’idée est de vous redonner du pouvoir d’action : vous êtes à l’aise et au chaud à l’intérieur, tandis qu’à l’extérieur, vous affichez « ne me faites pas chier ». C’est aussi ce qui me met à l’aise : être bien physiquement, ne pas tirer sur ma robe ni craindre qu’elle me serre, et me sentir mentalement libre parce que je sais que je n’ai pas à me soucier de mon apparence.