Roberto Cavalli printemps-été 2027 : les archives s’offrent une virée sur Sunset Boulevard
Roberto Cavalli se tourne vers la culture de la côte Ouest avec le lancement de sa collection printemps-été 2027 à la Fashion Week de Milan. Pour ancrer ses 45 silhouettes distinctes, le directeur de la création Fausto Puglisi a puisé directement dans les archives de la maison du début des années 2000, faisant le lien entre le savoir-faire italien historique et l’atmosphère chaotique, délavée par le soleil, de Los Angeles. Baptisée « House of Prints: The Muses in Los Angeles », la collection explore l’idée de Los Angeles comme d’un lieu où glamour et crasse se côtoient sur le même tronçon de route, où les couchers de soleil paraissent plus beaux grâce au smog qui flotte au-dessus des autoroutes, sans que personne ne semble particulièrement s’en émouvoir.
Les imprimés, naturellement, mènent la danse. Roberto Cavalli est arrivé à la mode par l’impression textile et a grandi au contact du travail de son père, restaurateur de peintures ; le motif porte donc ici le poids d’un savoir-faire familial. Puglisi les superpose avec un désordre savamment étudié : léopard sur tigre, motifs de tatouages, peau de raie, fleurs et python s’y pressent au moindre espace disponible. Nulle volonté de hiérarchiser les références d’une décennie par rapport à une autre : l’ensemble évoque le défilement, d’une traite, d’une pellicule photo couvrant plus de vingt ans.
Le denim demeure le terrain de jeu de la maison : les jeans sont découpés puis réassemblés, avant d’être rehaussés d’un imprimé trompe-l’œil en 3D et d’appliqués, posés en deux temps pour donner à la surface l’aspect d’une matière déjà portée et repassée entre plusieurs vies. Cette habitude de personnaliser et de réinventer le denim fait partie de l’ADN de Cavalli depuis des décennies ; cette saison, elle semble être le procédé qui tient toute la collection. Les motifs s’entrechoquent sur des pièces en satin pigmenté et en dévoré figuratif, mêlant léopard, tigre, peau de raie, fleurs et dessins de tatouages au sein de silhouettes singulières.
Les chaussures plongent sans complexe dans les années 1990, entre sabots ornés de pierres et modèles serpent emblématiques de la maison, déclinés avec ou sans talon. Côté accessoires, lunettes aviateur et retour du sac Dea complètent l’ensemble — de quoi réjouir celles et ceux qui se souviennent de l’apogée de la marque au milieu des années 2000.
Pour en savoir plus sur la Fashion Week de Milan printemps-été 2027, découvrez la troisième collection de Louise Trotter pour Bottega Veneta.
