The Body Issue: Karoline Vitto, modelle curvy e domanda dei consumatori

Karoline Vitto è una designer brasiliana di nascita con base a Londra, nota per il suo approccio scultoreo e inclusivo nelle taglie al womenswear. Con una gamma di taglie ampia e una proposta su misura, il brand mette la forma femminile al centro della propria filosofia creativa, disegnando capi pensati appositamente per corpi più formosi.

Vitto ha fondato il suo omonimo brand nel 2019 e, da allora, il settore ha attraversato un vortice di cambiamenti. Dal picco di inclusività del 2020 al ritorno dell’«heroin chic», non è stato un percorso semplice per i designer impegnati a creare collezioni inclusive e a promuovere un’industria più rappresentativa.

Per The Body Issue, Vitto racconta la storia del suo brand, spiega come sia cambiata la sua clientela negli ultimi sette anni e da dove, secondo lei, arriverà il cambiamento più significativo.

Da quando Karoline Vitto è stato fondato nel 2020, secondo te cosa è cambiato nel settore che lo circonda?
A ripensarci è incredibile: è cambiato tantissimo. Ho visto gli anni d’oro della body positivity. Non ero tra le prime ad averla abbracciata; altre persone ci lavoravano già prima, ma eravamo sul punto di arrivarci. All’epoca c’erano brand — alcuni dei quali non esistono nemmeno più — come Parade, uno straordinario marchio di intimo che nel proprio e-commerce proponeva modelle diverse tra loro. Soprattutto i brand commerciali mostravano diversità nella pubblicità e nelle campagne. Tra i marchi più indipendenti c’era Sinéad O’Dwyer. In quel momento il panorama appariva davvero positivo, come se le cose stessero per cambiare in meglio.

Nel febbraio 2023 ho percepito un cambiamento. Nei casting, in generale, molte modelle del settore avevano perso molto peso. È allora che ho iniziato a vedere i primi segnali dell’uso dei GLP-1. Poi la situazione è peggiorata progressivamente. Era ormai risaputo che molte persone del settore li assumessero, ma se ne parlava ancora sottovoce: nessuno ne discuteva apertamente.

In quel periodo ti abbiamo intervistata sulla scarsa presenza di seni più prosperosi in passerella. Come si è evoluta da allora questa conversazione?
C’è l’idea che, se hai un seno piccolo, puoi uscire senza reggiseno e avere un’aria davvero cool, chic e fresca. Non riesco a concepire di uscire, soprattutto d’estate, senza reggiseno o qualche tipo di sostegno. Guardo tutto questo e penso: qual è il vero messaggio? In quale fase della vita abbiamo il seno davvero piccolo? Quando siamo giovanissime. È l’unico periodo in cui ricordo di averlo avuto così. I corpi sono diversi e, naturalmente, alcune donne sono fatte così per natura, ma per qualche ragione sembra che sia questo il fisico preferito, e a me pare strano.

Secondo te, in che modo la percezione del corpo negli ultimi anni ha influenzato il tuo processo creativo? Se le modelle sono sempre più magre, è cambiato il tuo modo di lavorare?
Prima di tutto dobbiamo pensare alla cliente. Non possiamo concentrarci solo sulle modelle, perché uno degli obiettivi del brand è essere commercialmente sostenibile. In quanto azienda, dobbiamo guardare ai risultati economici. Dobbiamo rispondere a ciò che le clienti acquistano e alle loro esigenze.

Prima avevamo una gamma di taglie più ampia, fino alla 28 UK, ma abbiamo smesso di vendere le taglie più grandi perché molte delle nostre clienti sono cambiate. Ho smesso di produrle perché non posso più permettermi di anticiparne il costo e di tenere quelle scorte senza una chiara prospettiva di venderle tutte. Questo non significa che quella clientela non esista, ma per il nostro brand ha smesso di acquistare alcune di quelle taglie. Dal momento che le taglie più grandi, per lo più, non venivano più acquistate, abbiamo smesso di tenerle in stock. Continuiamo comunque a realizzare qualsiasi taglia su ordinazione. E le taglie più piccole sono diventate ancora più piccole, quindi abbiamo dovuto adeguare il nostro processo di sviluppo taglie.

Perché c’è stato un cambiamento così marcato? Perché, come dicevi, sembrava che la traiettoria fosse positiva…
C’è stato un vero spostamento verso l’estrema destra, e più in generale, nella politica e nella cultura, verso questa estetica da «tradwife». Basta guardare a ciò che si indossa: sono tornate le silhouette di fine anni Novanta e inizio Duemila, e l’immagine dominante è quella di persone magre, come quelle che allora comparivano sui media o circolavano nella moda. Se sei magra e hai poco seno, quella silhouette è perfetta per te. Ma se hai forme, come dovresti indossarla?

Guardando al futuro, da dove pensi che arriverà un cambiamento positivo nella rappresentazione dei corpi?
Su TikTok ci sono moltissime creator comuni che stanno alimentando il ritorno di ciò che avevamo visto nel 2016-17. Non hanno più bisogno di parlarne: possono semplicemente esistere. Ci dimentichiamo quanto sia potente vedere ragazze con la pancia scoperta, che non portano una taglia 38 ma rientrano piuttosto nelle taglie intermedie o plus size, e che appaiono cool e sicure di sé in un look straordinario. Ci dimentichiamo della forza di tutto questo. Spero che sia questa la direzione che prenderanno le cose.

Ci dimentichiamo anche della logica stessa della sfilata. Per questo non credo affatto che il cambiamento arriverà dai grandi brand o dalle fashion week. I brand hanno bisogno delle sfilate per farsi conoscere, ma devono organizzarle senza mandare in fumo il budget. E il modo più economico e gestibile per realizzare una sfilata è confezionare tutto nella stessa taglia. È questa la vera ragione per cui le sfilate non sono inclusive. Non è necessariamente che i brand non vogliano la diversità; forse il management ai vertici la vuole anche, in linea di principio, ma è una questione di costi.

È uno sforzo collettivo e, diciamolo chiaramente, non succederà dall’oggi al domani a Parigi. Se arriverà da qualche parte, potrebbe arrivare dai brand più piccoli o forse dall’alta moda, perché per sua natura è su misura. Quando guardi i brand che lo fanno, i fondatori sono tutti persone a cui importa davvero. Sono persone coinvolte in prima persona, che amano ciò che fanno. Non tutti hanno lo stesso livello di interesse personale o la stessa esperienza diretta. Credo che, in fondo, sia tutto qui.