The Body Issue: Karoline Vitto sa mga Modelong May Kurba at Hinihingi ng Mamimili

Si Karoline Vitto ay isang designer na ipinanganak sa Brasil at nakabase sa Londres, na kilala sa eskultural at inklusibong paglapit niya sa pambabaeng kasuotan pagdating sa sukat. Mula sa malawak na hanay ng sukat hanggang sa mga custom na piraso, inilalagay ng kanyang brand ang katawan ng babae sa sentro ng disenyo nito, na sadyang nililikha para sa mga katawan na mas may kurba.

Itinatag ni Vitto ang sarili niyang label noong 2019, at mula noon ay dinaanan na ng industriya ang sunod-sunod na malalaking pagbabago. Mula sa rurok ng inclusivity noong 2020 hanggang sa pagbabalik ng “heroin chic,” hindi naging madali ang landas para sa mga designer na nagsisikap gumawa ng inklusibong disenyo at itulak ang isang industriyang mas kumakatawan sa iba’t ibang uri ng katawan.

Para sa The Body Issue, ikinuwento sa amin ni Vitto ang pinagmulan ng kanyang brand, kung paano nagbago ang kanyang customer sa nakalipas na pitong taon, at kung saan niya nakikitang magmumula ang pinakamakabuluhang pagbabago.

Mula nang maitatag ang Karoline Vitto noong 2020, ano sa tingin mo ang nagbago sa industriyang nakapaligid dito?
Nakakabaliw isipin—ang daming nagbago. Nasaksihan ko ang ginintuang panahon ng body positivity. Hindi ako isa sa mga naunang yumakap dito; may ibang gumagawa na nito bago pa kami, pero malapit na kami roon. Noong panahong iyon, may mga brand—ang ilan ay wala na ngayon—gaya ng Parade, isang kahanga-hangang brand ng underwear na gumamit ng iba’t ibang uri ng modelo sa kanilang online store. Lalo na ang mga commercial brand, na nagpapakita noon ng diversity sa kanilang mga patalastas at kampanya. Para naman sa mas independent na mga brand, nariyan si Sinéad O’Dwyer. Positibo talaga ang pakiramdam sa sitwasyon noon, na para bang magbabago ang lahat tungo sa mas mabuti.

Noong Pebrero 2023, naramdaman kong may nagbago. Sa casting sa kabuuan, maraming modelo sa industriya ang pumayat nang husto. Doon ko unang napansin ang paggamit ng mga GLP-1. Pagkatapos, lalo lang itong lumala. Naging malinaw na marami sa industriya ang umiinom nito, pero lihim pa rin ang lahat; walang nagsasalita tungkol dito.

Noong panahong iyon, ininterbyu ka namin tungkol sa kakulangan ng mas malalaking bust sa runway. Paano umusad ang usaping iyon mula noon?
May ideya na kung maliit ang bust mo, puwede kang lumabas nang walang bra at magmukhang cool, chic, at fresh. Hindi ko maisip na lumabas—lalo na kapag tag-araw—nang walang bra o anumang uri ng suporta. Tinitingnan ko iyon at iniisip: ano ba talaga ang mensahe rito? Sa anong yugto ng buhay ba tayo may talagang maliliit na suso? Noong napakabata lang tayo. Iyon lang ang panahong natatandaan kong ganoon ang akin. Magkakaiba ang katawan ng mga tao, at siyempre, may mga babaeng likas na ganoon—pero pakiramdam ko, iyon ang paborito sa kung anong dahilan, na para sa akin ay kakaiba.

Sa tingin mo, paano nakaapekto sa proseso mo ng pagdidisenyo ang pagtingin sa katawan nitong mga nakaraang taon? Kung paliit nang paliit ang mga modelo, nabago ba nito ang paraan ng pagtatrabaho mo?
Una sa lahat, kailangan naming isipin ang customer. Hindi puwedeng mga modelo lang ang pagtuunan namin, dahil isa sa layunin ng brand ay maging mabubuhay sa negosyo. Sa huli, negosyo ito. Kailangan naming tumugon sa mga binibili ng customer at sa kung nasaan sila ngayon.

Dati, mas malawak ang hanay namin ng sukat—hanggang UK 28—pero itinigil na namin ang pagbebenta ng pinakamalalaking sukat dito dahil nagbago ang marami sa aming mga customer. Itinigil ko ang produksiyon ng mga ito dahil hindi ko na kayang tustusan ang paunang gastos at paghawak ng stock nang walang malinaw na posibilidad na maubos ang benta. Hindi ibig sabihin nito na wala na ang mga customer na iyon, pero sa loob ng brand namin, tumigil silang bumili ng ilan sa mga sukat na ito. Dahil kadalasan ay hindi na nabibili ang mas malalaking sukat, hindi na namin ito ini-stock. Gumagawa pa rin kami ng anumang sukat kapag made-to-order. At lalo pang lumiit ang maliliit na sukat, kaya kinailangan naming iangkop ang proseso namin ng pag-grade ng pattern.

Bakit nagkaroon ng ganitong malaking pagbabago? Dahil, gaya ng sinabi mo, parang positibo naman ang direksiyon noon…
Nagkaroon ng malinaw na pag-ikot tungo sa sukdulang kanan, pati sa estetikang “tradwife” sa politika at kultura sa pangkalahatan. Kapag tiningnan mo ang mga isinusuot ngayon, bumalik ang mga silweta ng unang bahagi ng 2000s at huling bahagi ng ’90s, at ang nangingibabaw na imahe ay payat ang lahat ng nakikita sa media o umiikot sa fashion noong panahong iyon. Kung payat ka at maliit ang bust mo, perpekto sa iyo ang silwetang iyon. Pero kung may kurba ang katawan mo, paano mo naman iyon maisusuot?

Sa pagtingin sa hinaharap, saan sa tingin mo magmumula ang positibong pagbabago sa pagkatawan sa iba’t ibang uri ng katawan?
Maraming ordinaryong creator sa TikTok ang nagpapasiklab sa muling pag-usbong ng mayroon tayo noong 2016–17. Hindi na nila kailangang pag-usapan ito; maaari na lang silang maging sarili nila. Nakakalimutan natin kung gaano iyon kalakas—ang makita lang ang mga babaeng nakalabas ang tiyan, na hindi size six at mas malapit sa itinuturing na mid-size o plus-size, na mukhang cool at kumpiyansa sa napakagandang outfit. Nakakalimutan natin ang kapangyarihan niyon. Umaasa akong doon patungo ang mga bagay-bagay.

Nakakalimutan din natin ang lohika ng fashion show mismo. Kaya talagang hindi ko iniisip na magmumula sa malalaking brand o sa mga fashion show ang pagbabagong ito. Kailangan ng mga brand ang mga show para sa visibility, pero kailangan nilang gawin ito nang hindi sinisira ang budget. At ang pinakamura at pinakamadaling paraan para magdaos ng show ay ipatahi ang lahat sa iisang sukat. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi inklusibo ang mga fashion show. Hindi naman ibig sabihin na ayaw ng mga brand sa diversity; posibleng gusto ito ng upper management sa prinsipyo, pero usapin ito ng gastos.

Kailangan itong pagtulungan, at maging totoo tayo: hindi ito mangyayari agad-agad sa Paris. Kung saan man ito magmumula, maaaring sa maliliit na brand o kaya sa couture, dahil likas na pasadya ang mga iyon. Kapag tiningnan mo ang mga brand na gumagawa nito, ang mga founder nila ay talagang may malasakit. Sila ang mga taong personal na interesado at mahal ang ginagawa nila. Hindi lahat ay may ganoong antas ng personal na pakikiisa o karanasang kaugnay nito. Sa tingin ko, doon talaga ito nakasalalay.