Por que as grandes marcas de luxo não ligam que todo mundo está magra demais?
A diversidade de tamanhos nas passarelas despencou. Por que algumas das maiores marcas do mundo parecem não se importar?
Gucci. Saint Laurent. LOEWE. Elas estão entre as nossas marcas de luxo favoritas, e dá para dizer com segurança que amamos as roupas e amamos as coleções… mas será que amamos o casting? E a falta de curvas? Nesta Fall/Winter 2026 temporada de fashion week, eu realmente senti que a ausência de corpos reais na passarela se tornou uma distração grande demais para ser ignorada, apesar de estreias de estilistas incrivelmente empolgantes e do retorno de várias celebridades.
a estreia de Demna na Gucci foi um dos desfiles mais aguardados da temporada e, por isso mesmo, trouxe um casting estrelado de modelos icônicas, de ontem e de hoje. Claro que é empolgante ver nomes como Kate Moss e Emily Ratajkowski na passarela, mas o quão magras elas estavam? E o quão magro estava todo o resto do casting também? Preciso dizer: isso é bem menos empolgante.
E claro, não foi só a Gucci. Faltou qualquer coisa que não fosse “magro” em praticamente todos os desfiles de grifes de luxo que eu vi nesta temporada. Isso me fez pensar: por que exatamente essas grandes marcas parecem não se importar em mostrar qualquer tipo de inclusão em suas passarelas? Essas modelos não vão aos castings? Elas aparecem e não são escolhidas? Não existe ninguém na sala que faça essas perguntas?
Segundo a modelo Monet Lauren, representada pela Next Model Management, “as modelos curve estão sendo vistas nos castings, mas isso nem sempre se traduz nos desfiles finais”, sugerindo que, em algum ponto do processo, existe um descompasso. “Há claramente uma abertura na etapa de seleção, mas um abismo quando chega a hora de colocar esses corpos na passarela. Acho que deveríamos olhar com muito mais atenção para os estilistas que escolhem excluir modelos com base em raça e composição corporal”, ela nos diz.
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E a pior parte? A já mínima representatividade que existia para corpos maiores ou mais realistas está diminuindo. Somado à ascensão do movimento GLP-1 (remédios para emagrecimento como Ozempic e Mounjaro), tudo parece parte de um ciclo vicioso em que vemos menos e pesamos menos. Lauren cita o relatório de Felicity Hayward, Including the Curve como sua principal fonte de dados — e o que ela descobriu não era exatamente o que eu queria escutar.
“Infelizmente, a representatividade diminuiu de forma assustadora”, ela explica, acrescentando: “De cerca de 4.500 modelos na Paris Fashion Week, apenas 18 eram modelos curve, em comparação com 29 na temporada anterior. Felicity escreveu que esse é o número mais baixo desde o início dos seus registros.”
E não foi só Hayward que acompanhou essa mudança. Vogue Business lançou seu relatório de inclusão de tamanhos em 2023 e, segundo a diretora de Features, Lucy Maguire, desde então eles viram a inclusão de tamanhos na passarela retroceder de forma considerável.
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“A representação plus size está hoje no nível mais baixo desde que começamos a coletar dados, sete temporadas atrás, empatada com FW25, que teve a mesma proporção (0,3%). A representação mid-size também caiu, de 3,8% em FW23 para 2,1% em FW26”, conta Maguire. Mas não é só a categoria plus size que está encolhendo; são todas elas.
Já sabemos há muito tempo que a representatividade plus size está longe do ideal e que as grandes marcas de moda costumam tratar o tema de forma meramente simbólica. Mas quando até as modelos que não são plus size mal chegam a um tamanho de amostra, que esperança nós temos de nos sentir representadas?
“Mesmo dentro da categoria straight size, que definimos como tamanho de amostra US0-4, as modelos estão claramente encolhendo. O cenário é desolador e, no nosso contexto sociopolítico atual, parece que muitas marcas pararam até de fingir que se importam”, acrescenta Maguire.
Ainda assim, existe um ponto positivo: os estilistas emergentes continuam fazendo esforço. Ao longo dos anos, defendemos nomes como Karoline Vitto e Sinead O’Dwyer por seu trabalho consistente em casting, modelagens plus size e inclusão verdadeira, assim como Sinead Gorey e Ashley Williams. É algo que Maguire também aponta no relatório, já que são esses poucos nomes que, temporada após temporada, puxam os percentuais para cima em cada cidade onde desfilam.
“Os designers menores, mais emergentes, lideram totalmente essa frente quando falamos de inclusão de tamanhos. Existe um grupo específico, que inclui — mas não se limita a — Karoline Vitto, Sinead O’Dwyer e Ester Manas, que tem trabalhado incansavelmente para impulsionar uma moda verdadeiramente inclusiva em termos de tamanho. Elas são, de fato, o blueprint de como criar coleções e desfiles size-inclusive — e a indústria tem muito a aprender com esse exemplo”, completa Maguire.
A pergunta que fica é: por que essa responsabilidade recai sempre sobre os estilistas emergentes? É claro que eles têm mais a provar quando se colocam frente a frente com grandes maisons, com muito mais apoio financeiro e institucional, mas por que parecem ser os únicos a considerar um casting mais realista e incluir uma fatia maior do próprio público?
Nesta temporada, Balenciaga e Givenchy foram duas das únicas marcas de luxo que colocaram ao menos modelos mid-size em seus desfiles. Segundo Maguire, “é incrível, mas ainda assim raramente vemos looks plus size de forma consistente nas grandes casas. E, já que estou citando essas duas marcas, é importante dizer que há várias marcas importantes que, em todo o período em que monitoramos, nunca colocaram sequer uma modelo acima do tamanho de amostra na passarela.”
Para Maguire, parte do mistério está no fato de que a maioria dessas grandes marcas realmente produz roupas em tamanhos maiores, algo que o relatório de inclusão de tamanhos também passou a mapear. “Gostaria que mais gente soubesse que, por menores que sejam as modelos na passarela, muitas marcas poderosas fazem, sim, roupas que servem nelas”, ela acrescenta.
O que me leva ao próximo ponto: o impacto que essa queda de representatividade causa em quem é impactado por esse cenário. Chloe Rosolek é diretora de casting e trabalhou na recente apresentação FW26 de Karoline Vitto.
Falando sobre sua experiência no Instagram, Rosolek explicou: “Crescer como uma adolescente cercada apenas por corpos heroin chic nas campanhas mexeu demais com a minha autoestima. Em 2016, parecia que as coisas finalmente estavam mudando. Foi muito incrível ver modelos curve começarem a ter espaço na alta moda. Eu finalmente conseguia me reconhecer em algumas das mulheres que via em editoriais e na passarela, e isso me fez perceber o quanto a visibilidade é importante para as novas gerações.”
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E é verdade: em algum momento, parecia que havia uma virada de chave. Parecia que as marcas se importavam e que algo estava, de fato, mudando. Mas, nesta temporada, a sensação foi exatamente o oposto.
“Voltamos a fingir que essas mulheres não existem”, continuou Rosolek, acrescentando: “Vejo todos os dias, nas ruas de Nova York, mulheres incríveis e cheias de estilo que não vestem tamanho de amostra. As casas de luxo agem como se fosse impossível reservar três ou quatro looks para elas, enquanto as marcas emergentes seguem tentando mudar o jogo. Isso perpetua uma visão misógina sobre as mulheres, profundamente enraizada na gordofobia e em padrões de beleza patriarcais. Só façam melhor, sério — já está cansativo.”
E ela tem razão, é cansativo. Mas não é só isso. É confuso, é alarmante — e está só piorando.
