Liza Keane 礼赞“非典型”女性
“我为敏感、却不想显得敏感的人做衣服。”
Liza Keane在伦敦时装周完成了首场时装秀，带来一组以重度处理的面料与强烈原始情感为特征的作品。这位新锐设计师推出的2027春夏系列令人印象深刻，将物理损毁重构为一种有意识的设计语言。Keane将服装表面的处理称作“盔甲”——这个名字再贴切不过：经雕琢般塑造的表面，无论你一整天如何活动，都能维持既定廓形。
与之相对的是，系列内里贯穿着精细柔软面料的拼接缝线，并以精准车缝将那份柔软妥帖维系在坚硬外表之下。只有听她谈起为何以这样的方式做衣服，才能真正理解这种反差。
继续阅读我们对Keane的专访，听她聊聊理想缪斯、与Playbody的合作，以及她为何相信：对敏感的人而言，盔甲是最极致的爱的语言。
为什么此刻是你在伦敦时装周发布的合适时机？
加入英国时尚协会（BFC）的NEWGEN计划，是很重要的一部分原因。毕业后我就一直想办秀，因为我认为作品就该以这种方式呈现。电影也是我喜欢的媒介，但它始终是次要的。办秀的成本高得惊人，除非品牌业务已达到相当规模，否则不是靠攒钱就能做到的。有了BFC，终于出现了一个真正可行的机会。
我错过了一年，后来连续两个季度改用影片呈现；我一直想正式办秀，却总是没能实现。这次我决定直接去做。我还剩两年的NEWGEN支持期。离开计划时，我希望品牌能走到一个仅靠我自己无法达到的位置；这需要迈大步，而不是缓慢增长。现在正是做些激进尝试、让人以不同眼光看待品牌的时候，因为一旦退出这个项目，这样的机会就不会再有了。
这次系列中，你是否运用了新的技术或材料创新？
我是在既有实践的基础上继续发展：还是那些化学材料和面料，只是换了用法。最抢眼的是一种并非泥土的泥浆效果：它看起来和湿泥一模一样，却是干的，可以穿着，也不会褪色。这是我此前湿润质感处理的一次再进化。我一直在做升级再造，也在使用边角皮料。毕业后，我喜欢柔软细腻的皮革；如今则更被牛皮和水牛皮吸引——它们更厚实，更接近汽车内饰、家具或皮带所用的皮料。
这些设计有没有你理想中的缪斯？
这一季让我反复想到的许多女性，都是电影角色：比如《殉难者》中的两位女主角，尤其是开场那一段；还有《永远的莉莉亚》背后真实故事中的女孩。她们都在某种意义上“不对劲”，并不是那种能让人一眼就产生同情的女性。《永远的莉莉亚》对她抱有相当多的同情，但真实事件里，她是一桩骇人罪行的受害者；然而人们可能会说：“她遭遇这种事，也是意料之中。”我觉得这很可悲。可即便如此，她们身上那种“不对劲”仍有种力量吸引着我。
Lars von Trier电影中的女性也有这种特质：她们不会以公关友好的方式呈现自己，既不刻意追求美，也不是为了冒犯谁。她们有种漫不经心的状态，是一种真实的、不费力的自在。这并不是说，在传统意义上我想成为她们那样的缪斯；而是我认同她们。与其说“你应该长成这样”，不如说“我懂这种感受，我就是这样，这就是我想呈现的样子”。如果你喜欢，那就拿去吧。
请谈谈你与Playbody的合作。它是如何促成的，又为什么你觉得双方很契合？
生日那天，我去参加了他们的一场派对，是一位在那边工作的摄影师朋友邀请我的；此前我从没听说过Playbody。现场的氛围和能量都不可思议。我男朋友称它为“罗马末日”。那里有种危险感，但无论你的外表或穿着如何，大家都会温柔相待。这很大程度上来自主理人Joel：他强硬而专业，同时也是最善良的人。
我对他说：“明天给我打电话，我得和你聊聊。”他来到工作室后，我告诉他这个系列的故事、我当时的想法，也聊了我对秀场的设想。我的要求很简单：不管我们做什么，都要带出那种Playbody的能量，要出人意料；除了预算，没有边界。我们此前从未交谈，却发现彼此的参考体系完全一致，像共用一个脑细胞。我完全信任他，让他放手去做。合作一启动，很快就成形了，之后只需要研究具体如何落地。
近来，越来越多系列将服装形容为盔甲，这很符合当下的氛围。你为何选择以“盔甲”作为诠释产品的语言？
我为敏感、却不想显得敏感的人做衣服。我也注意到这种说法：人们想借服装传达一种强悍的气质。我不做中世纪盔甲，但我会以硬质的方式复刻身体，就像为身体套上一层硬壳。它带来一种隔离感：你柔软、脆弱的身体被这层雕塑般完美的外壳遮蔽并保护起来。你可以坐下、蹲下，想做什么都可以，身体看起来始终如一。就像一件铠甲，它让你觉得自己免受他人目光侵扰，无论从哪个角度看都已准备妥当。
这本质上像是在穿上一层整形效果。但里面柔软、丝滑又有弹性，完全没有束身衣。重点是赋予你掌控感：内在舒适又温暖，外在则传递出“别来惹我”的讯号。我觉得这也是让我感到自在的原因：身体上很放松，不必拉扯裙子，也不用担心哪里勒得不舒服；心理上同样自由，因为我知道无需担心自己看起来怎么样。
