5 โชว์จาก Tokyo Fashion Week FW26 ที่ยังวนอยู่ในหัวเราไม่หยุด
ตั้งแต่ VIVIANO ไปจนถึง Mikio Sakabe.
Tokyo เป็นหนึ่งในเมืองที่สุดจะเร้าใจของโลก เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่แฟชั่นวีกของที่นี่—ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Rakuten Fashion Week TOKYO—ไม่ใช่แค่ตามทัน Big Four แต่ยังสร้างเลนของตัวเองชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด และยิ่งเห็นได้ชัดในซีซัน Fall/Winter 2026 ที่เพิ่งรูดม่านปิดไป ซึ่งถือเป็นหมุดหมายครบรอบ 20 ปีของงาน มหานครสุดมึนเมาแห่งนี้ฉลองด้วยตารางโชว์ที่ให้ฟีลไม่ใช่รันเวย์มาตรฐาน แต่เหมือนหลุดเข้าไปในความฝันไข้ของแฟชั่นไฮเอนด์แบบเต็มตัว.
นอกฮอลล์โชว์ เหล่าสาวกแฟชั่นตัวจริงของเมืองเปลี่ยนทางเท้าและชานชาลา Tokyo Metro ให้กลายเป็นแคตวอล์กนอกสคริปต์ ปล่อยลุคจัดสไตลิ่งสุดขีดที่สูสีสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน บนรันเวย์ เหล่าดีไซเนอร์ส่งทุกอย่างตั้งแต่โมเมนต์ไฮกลัมสร้างดาว ไปจนถึงโชว์จัดฉากสเกลเธียเตอร์ที่เบลอเส้นแบ่งระหว่างแฟชั่นกับการแสดง จากโชว์สุดยิ่งใหญ่ในโบสถ์ของ VIVIANO ขวัญใจคนดัง และบ้านผีสิงของ Mikio Sakabe ไปจนถึงโลก FernGully-meets-Harajuku ของ yushokobayashi สัปดาห์แฟชั่นนี้ส่งสารชัดเจนอย่างหนึ่ง: ถ้าอยากรู้ว่าซีซันหน้าบรรดาเด็กคูลจะใส่อะไรกัน ทุกอย่างเริ่มขึ้นแล้วที่ Tokyo.
ไปต่อกับบรรดาโชว์เด่นที่ยังวนอยู่ในหัวเรา แม้จะเจ็ตแล็กแค่ไหนก็ตาม.
VIVIANO
ผลงานของ Viviano Sue แห่งแบรนด์ VIVIANO ปีนี้กำลังฉายแสงสุดขีด แบรนด์สวยจัด กล้าจัด เจ้านี้ก้าวสู่เวทีระดับโลกเต็มตัวไปเรียบร้อย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Bad Bunny เลือกใส่เสื้อกั๊กปักลายและเชิ้ตระบายจากคอลเล็กชัน VIVIANO FW26 ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกในญี่ปุ่นของเขาในงาน Spotify Billions Club ขณะเดียวกัน Lady Gaga ก็ยึดเวทีด้วยชุดระบายซิกเนเจอร์ของแบรนด์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายสเต็ปของทัวร์ “Mayhem” และ Heated Rivalry อย่าง Hudson Williams ก็เพิ่งโผล่ไปงานปาร์ตี้พรีออสการ์ในลุค VIVIANO เต็มชุด แน่นอนว่าซีซันนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่ VIVIANO เพื่อดูว่า Sue จะซ่อนอะไรไว้ในแขนเสือลูกไม้ซีทรูของเขาต่อไป ดีไซเนอร์ไม่ได้แค่ทำให้สมการรอคอยกับคอลเล็กชันชื่อ “Portrait of Her, Unnamed” แต่ยังพาเราตรงดิ่งไปโบสถ์จริง ๆ ด้วย แบบตรงตัว.
เหล่าบรรณาธิการและเซเลบสายกลัมจัดเต็ม รวมถึงไอคอนสายบิวตี้อย่าง Zutti Mattia และนักแสดงจากซีรีส์ Netflix เรื่อง The Boyfriend ขวัญใจแฟน ๆ อย่าง Usak ต่างหลั่งไหลเข้ามาใน Yodobashi Church ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนน Okubo-dori อันคึกคักในย่าน Shin-Okubo หรือ Koreatown ของ Tokyo ใต้เพดานคอนกรีตลายรัศมีดาวที่อาบไปด้วยแสงแดงจัดโทนภาพยนตร์ พื้นที่ทั้งโบสถ์ให้ฟีลคลับ Brutalist มากกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมซาวนด์แทร็กดังกระหึ่มชวนขนลุกจากเสียงออร์แกนโบสถ์สุดหม่น โมเดลค่อย ๆ โผล่จากม่านหมอกสีแดง ล่องลงมาตามแคตวอล์กยกสูงราวกับวิญญาณสไตล์ไฮแฟชั่นในชุดโอเวอร์โวลุ่มและผมยุ่ง ๆ ดุร้ายเล็กน้อยแบบ Grace Coddington.
คอลเล็กชันนี้ลอยอยู่กึ่งกลางระหว่างงานพรอมสายพังก์ กลัมวาบหรูยุค Studio 54 และความโรแมนติกกอธิกแบบ Corpse Bride—คือความตึงเครียดแบบเดียวกับที่อยู่ในคอนเซปต์ประจำแบรนด์ตลอดอาชีพของ Sue: “ความโกลาหลที่ระยิบระยับลอดผ่านม่านของระเบียบ” ลุคต่าง ๆ ชวนตอบสนองแบบสัญชาตญาณ ตั้งแต่โค้ตขนเฟกซ์ฟูฟ่องสีแทนตัวมหึมา (ทอขนแกะลงบนผ้าตาข่ายเพื่อเลียนความลึกของขนสัตว์จริงโดยไม่ทำร้ายสัตว์) ที่แทบกลืนกินรันเวย์ ไปจนถึงกระโปรงทูลล์ดำหลายชั้นโครงคล้ายโครงกระดูกที่ให้ฟีลเหมือนผลงานสถาปัตยกรรมมืดหม่นมากกว่าจะเป็นเสื้อผ้า.
โชว์นี้ยังถือเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ด้วย Sue ทบทวนเส้นทางของตัวเองไว้ว่า “ตลอดสิบปีที่ผ่านมา มีคนบอกผมมาตลอดว่าผมควรทำอะไร แต่ผมไม่เคยฟัง แล้วหลังผ่านมาหนึ่งทศวรรษ ความโกลาหลนั้นก็กลายเป็นลายเซ็นของผมเอง กับคอลเล็กชันนี้ ผมอยากส่งสารว่า อย่าให้คนอื่นมานิยามคุณ แค่เป็นตัวคุณเองก็พอ” ภารกิจสำเร็จเกินร้อย มันคือโชว์สุดเซ็นเซชั่นที่ปั้นดาวให้หนึ่งในพลังแฟชั่นสายกลัมแบบไม่ขอโทษใครของ Tokyo อย่างแท้จริง.
Yueqi Qi
หลายครั้งแค่บรรยากาศก่อนโชว์เริ่มก็พอบอกได้แล้วว่ากำลังจะเจอกับอะไร และยิ่งชัดมากบริเวณด้านนอกโชว์ของ Yueqi Qi ในคอลเล็กชัน FW26 ที่จัดขึ้นที่ Jiyu Gakuen Myonichikan อดีตโรงเรียนจากปี 1921 ซึ่งออกแบบโดย Frank Lloyd Wright ซ่อนตัวอยู่ในตรอกเงียบ ๆ ย่าน Ikebukuro ที่แน่นขนัดไปด้วยช่างภาพสตรีตสไตล์กำลังกดชัตเตอร์ใส่เหล่าเด็กคูลแต่งตัวดีที่สุดของ Tokyo ด้านในอาคารไม้บรรยากาศสงบให้ฟีลโบสถ์ แถวฟรอนต์โรว์สุดฮิปเบียดกันอยู่บนม้านั่งไม้ (แว่นกันแดดสวมเรียง โทรศัพท์ถือพร้อม มีผมแดงเฉด Ginger Spice ปะปนอยู่หลายหัว) ขณะที่โมเดลกระแทกส้นบนพื้นไม้เอี้ยดอ๊าดในลุคฝันไข้แนว Lisa Frank-on-acid แบบมิกซ์แอนด์แมตช์จัดเต็มความเฟมินีน มีทั้งลุค après-ski เวอร์ชัน kawaii และชิ้นพาสเทลสายพังก์ที่ใส่ได้ทั้งอีสเตอร์ซันเดย์และบนแดนซ์ฟลอร์.
ดีไซเนอร์ชาว Guangzhou รายนี้สร้างฐานแฟนคลับสายคัลต์ในญี่ปุ่นไว้แน่นเอี๊ยด และในคอลเล็กชัน “ROSA” เธอหยิบเอาบรรยากาศจัดจ้านสีสันจัดเต็มของอาร์เคดช้อปปิ้งใต้ดินใน Niigata ที่ปิดตัวไปแล้วมาถ่ายทอดบนรันเวย์ ผ่านลูกเล่นลูกไม้เลเซอร์คัตซิกเนเจอร์ของเธอที่ซ้อนทับอยู่บนสลิปเดรส คอร์เซต และนิตถักแบบดีคอนสตรักต์ คู่ไปกับลายดอกไม้บิดเบี้ยว แพตเทิร์นแรงบันดาลใจโฟล์กเลอร์ และแมวดำลายพิกเซลที่เหมือนถูกดึงมาจากจอสกรีนคอมพิวเตอร์ยุค ’90s แบบ lo-fi.
ทั้งสลิปสไตล์ชุดชั้นใน เบบี้ดอลเดรส และกิมมิกชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนให้กลิ่นอาย Baby Spice และ Gwen Stefani ยุคแรกของ L.A.M.B. แบบชัดเจน งานสไตลิ่งยิ่งดันความเพี้ยนให้หลุดกรอบไปอีก ด้วยกระเป๋ารูปดาวที่สาว It Girl ต้องเลิฟ เลกอวอร์มเมอร์ขนปุย ถุงน่องปักดอกไม้ และเครื่องประดับแนวทริปปี้ที่ห้อยจากดวงตาและจมูก ซึ่งตามโน้ตโชว์บอกว่าเป็นการพยักหน้าขำ ๆ ให้กับน้ำตาและน้ำมูกสไตล์อนิเมะ ทุกลุคบ้าคลั่งตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมถึงการคอลแลบกับ Timberland ที่หยิบสนีกเกอร์คลาสสิกมารีเวิร์กด้วยดีเทลลูกไม้เลเซอร์คัตและลูกปัดดอกไม้สามมิติซิกเนเจอร์ของ Qi ให้ฟีลแทททูลายคริสตัลยุคต้น 2000s แย่งซีนไม่แพ้กันคือการคอลแลบกับเลเบลคัลต์จาก Tokyo อย่าง GROUNDS, ที่ส่งรองเท้าบู๊ตสกีพื้นบับเบิลบุขนด้านในออกมาในโทนเขียวมินต์และชมพูพาวเดอร์ คือรองเท้าสำหรับสาว Tokyo สายใจกล้าที่มองฟุตปาธเป็นรันเวย์ลูกกวาดของตัวเอง.
Mikio Sakabe
Mikio Sakabe ไม่ได้แค่จัดโชว์ แต่พาเราดิ่งเข้าสู่ฝันร้ายในบ้านแบบเต็มรูปแบบ พร้อมเสิร์ฟความกลัมชวนขนลุก หลังถอดรองเท้าที่หน้าประตู เหล่าแขกในชุดดีไซเนอร์ต้องย่องเท้าเข้าไปในบ้านไม้ดั้งเดิมอายุเกือบ 90 ปีในย่าน Shiba, Minato-ku (ซึ่งใช้เป็นห้องหนีตายสำหรับแฟนหนังสยอง และลือกันว่าผีดุ) ที่การนำเสนอในชื่อ “Forgotten” ให้ฟีลเหมือน The Shining ปะทะ The Ring.
ภายในบ้านสองชั้น เสียงเพลงประกอบสไตล์สแลชเชอร์โทนข่มขู่และตึงเครียดก้องไปทั่ว ขณะที่แขกค่อย ๆ เดินผ่าน 11 ห้องมืดที่จัดฉากด้วยโมเดลในท่าทางน่าขนลุกนิ่งสนิทหรือพึมพำกับตัวเอง ในครัวรก ๆ แฟชั่นวิคทิมคนหนึ่ง—พร้อมวิกและมือพลาสติก—นอนเหยียดยาวอยู่ใต้กองเสื้อผ้า มีเพียงขาข้างหนึ่งโผล่ออกมาราวกับฉากแม่มดร้ายจากเรื่อง Wicked เวอร์ชันแฟชั่นวีคด้านมืด แทนที่จะใส่รองเท้า ruby slipper เธอสวมรองเท้าพื้นบับเบิลสีดำมันเงาจาก GROUNDS ที่ Sakabe ทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์ อีกมุมหนึ่ง โมเดลริมฝีปากแดงกับผมบ๊อบเส้นคมกริบและหน้าม้าปิดตาเดินวนไร้จุดหมายอยู่หลังเทปเตือนสีเหลือง อยู่กึ่งกลางระหว่างบิวตี้เอดิทอเรียลกับสภาวะจิตพังทลายเต็มรูปแบบ.
ไฮไลต์ในใจเราคือโมเดลสามคนที่ถูกปกปิดใบหน้าจนหายไปด้วยหางม้าสองข้างสีดำสนิท ในชุดตีความชุดนักเรียนแบบบิดเบี้ยว ยืนอยู่หน้าฉากผ้าม่านสีขาวสะอาดเย็นชาราวกับวอร์ดจิตเวชที่หลุดออกมาจากเรื่อง Girl, Interrupted. คอลเล็กชัน creepy-chic นี้ส่งต่อความตึงเครียดแบบเดียวกันไปยังระบายพลิ้วสไตล์ตุ๊กตา เสื้อพูลโอเวอร์ทรงกะลาสี โค้ตลายหัวใจ และบ่าตั้งโอเวอร์ไซซ์แบบเกินจริง จับคู่กับลิปสติกแดงและผมบ๊อบเป๊ะขั้นสุดที่ให้ฟีลเหมือนถูกดึงมาจากห้องเด็กเล่นผีสิง.
รองเท้าพื้นหนาของ GROUNDS ที่เป็นไอเท็มประจำของเหล่าคนคูลใน Tokyo อยู่แล้ว ยิ่งทรงพลังเข้าไปอีกเมื่อได้ย่ำไปบนพื้นบ้านฆาตกรรมแบบตรงตัว แขกเดินวนในโถงเสียงไม้ลั่นที่ทั้งดึงดูดและชวนระแวง ก่อนจะถูกเรียกเข้าสู่ห้องสุดท้ายขนาดเล็กอึดอัดที่ประตูกระแทกปิดจนหัวใจแทบหยุดเต้น แล้วฟุตเทจกล้องวงจรปิดหมุนวนก็เผยให้เห็นฆาตกรกำลังเพ่นพ่านไปทั่วบ้าน ขณะที่เงานั้นยกขวานขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้กล้อง ภาพก็ตัดสู่จอดำ ก่อนที่ประตูด้านหลังจะพังเปิดออก เผยให้เห็น Sakabe ตัวจริงเสียงจริงออกมาต้อนรับแขก รับคำถาม และเอ่ยถึง The Exorcist ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องโปรด พร้อมบอกว่าเป้าหมายของเขาคือ “สร้างอะไรที่ทั้งประหลาดและน่าขนลุก ไม่ใช่แค่หลอนอย่างเดียว”
ระหว่างเดินออก ทุกคนได้รับพวงกุญแจตุ๊กตาหมีที่ขนไหม้เกรียมมอมแมมราวกับเพิ่งรอดชีวิตออกมาจากบ้านหลังนั้นเอง พอได้กลับออกมาสู่แสงแดดย่านที่พักอาศัยอันเงียบเชียบ เพลง “I Think I’m Gonna Die In This House” ของ Charli xcx คือสิ่งเดียวที่ดังวนในหัวเรา.
YUSHOKOBAYASHI
ภายใน Shibuya Hikarie ตึกกระจกสูงเสียดฟ้าที่ตั้งอยู่เหนือความโกลาหลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Shibuya Crossing และป้ายโฆษณาไฟกระพริบ Yusho Kobayashi เนรมิตป่าเหนือจริงแบบชั่วคราวขึ้นมาสำหรับโชว์ FW26 ในชื่อ “VOID” แค่เห็นรันเวย์ก็เหมือนก้าวเข้าสู่ความฝันไข้แบบ FernGully-meets-Harajuku มีดอกไม้กระดาษโปรยอยู่เต็มพื้นและผ้าแขวนระโยงระยางเหนือศีรษะราวกับโปรเจ็กต์แฮนด์เมดที่หลุดกรอบ ดีไซเนอร์ผู้ผ่านการฝึกจาก Central Saint Martins และเปิดแบรนด์ yushokobayashi ในปี 2019 คนนี้ทุ่มสุดตัวให้กับวิสัยทัศน์วิปลาส แฟนตาซีแต่หม่น ด้วยโบว์ยักษ์สไตล์ Little Bo Peep ชิ้นต่อผ้าหยาบ ๆ เลเยอร์ระบายฟูฟ่อง และภาพวาดลายเส้นมือสไตล์เด็ก ๆ ในโทน Sakura pink พร้อมเดรสผิวสัมผัสเหมือนกระดาษยับที่เพิ่มความเป็นตุ๊กตากระดาษ ทุกอย่างถูกสไตลิ่งในโทนกรันจ์และเบี้ยวหลุดเฟรม.
หมวกที่ทำร่วมกับ KIJIMA TAKAYUKI คือความเพี้ยนจัดจ้านเป็นพิเศษ ตั้งแต่บอนเน็ตทรงรุ่ยย้วยเกินพิกัดไปจนถึงทรงโอเวอร์ที่ครึ่งหนึ่งคือคอสตูม อีกครึ่งคือการทดลอง DIY ชิ้นหนึ่งเป็นเฮดพีซโบว์ขนาดใหญ่ที่ Kobayashi บรรยายไว้ในโน้ตโชว์ว่าเป็น “Death Ribbon” มาจากไอเดียการสร้าง “บางสิ่งที่น่ารักแต่บอบบาง” ศิลปินญี่ปุ่น Yoyou เล่นดนตรีสดโทนชิล หม่น และซินธ์จัด ยืนเอนพิงต้นไม้ขณะโมเดลเดินผ่าน คอลเล็กชันสุดเพ้อฟุ้งน่าตื่นเต้นนี้ให้ฟีล Cabbage Patch Kids ปะทะ Etsy-core หรือพูดง่าย ๆ คือถ้าคุณอินกับเส้นสายมินิมอลและ quiet luxury แบรนด์นี้ไม่ใช่ทาง.
SEIVSON
แบรนด์ของ Tzu Chin Shen อย่าง Seivson เสิร์ฟหนึ่งในไลน์อัปเซ็กซี่ที่สุดของสัปดาห์แบบไม่แคร์สายตาใคร ดันอัตลักษณ์โชว์ผิวของแบรนด์ให้จัดขึ้นอีกขั้นด้วยลูกเล่นพังก์ที่คมและปะทะสายตามากขึ้น โชว์ที่จัดขึ้นใน Shibuya Hikarie ใต้ธีม “In Motion, In Balance” นี้ส่งขบวนลุคโชว์เอว กางเกงหนังเอวต่ำ กระโปรงซีทรูลื่นไหล และเลเยอร์บางเฉียบแทบไม่มีอะไรที่เกาะและไหลไปกับร่างกาย เผยให้เห็นผิวในปริมาณที่พอดีจะทำให้ใจสั่น.
นิตถักขาดรุ่ย แผงผ้าลูกไม้ และการต่อผ้าที่ตั้งใจให้ดูหยาบกร้านช่วยรักษาความดิบและความรุงรังเก๋ ๆ ไว้ ขณะที่พาเล็ตสีคุมโทนหม่น เทไปที่ดำหมึก โทนเลือดหมู และแดงเข้ม แซมความวาวจากหนังมันและแอ็กเซสเซอรี่คมกริบ ทั้งหมดให้พลัง It Girl แบบดูไม่ต้องพยายามแต่เซ็กซี่โทนคูล เรานึกภาพ Emily Ratajkowski หรือ Julia Fox แวะออกไปซื้อกาแฟในหนึ่งในลุคเสื้อผ้าขาดรุ่ยโชว์เอวเหล่านี้ได้แบบเข้าคอนเซปต์ทัศนคติยุค Brat โดยไม่ต้องฝืน ใครสักคนช่วยโทรหา Addison Rae ทีเถอะ เพราะนี่คือลุคพร้อมเวทีที่เกิดมาเพื่อแย่งสปอตไลต์โดยเฉพาะ.
