Rick Owens 於巴黎時裝周為 SS26「踏水而行」
PFW 現場星光雲集：FKA twigs、Gunna 以及 Matières Fécales 創意總監 Hannah Rose Dalton 與 Steven Raj Bhaskaran 均到場觀秀。
重回巴黎時裝周地標 Palais de Tokyo，Rick Owens 為 2026 春夏系列打開「Temple」之門，帶來一場以皮革、乳膠、尼龍與不加掩飾的反叛為題的「佈道」。
延續品牌 6 月男裝騷的構想，模特兒沿著水泥階梯步入水中。這場發表同時與街對面的 Palais Galliera 展覽呼應，讓人一窺設計師如何將歐洲與美國的風格語彙混融為一。Owens 在新聞稿寫道：「這個展覽梳理了我當年在 Hollywood Boulevard 追尋的華麗與頹靡，最後竟不可思議地在巴黎的博物館展出。」他又說：「我一向把自己的工作視為：透過美式直白的濾鏡，去迷戀那種歐洲美學的厚度與精緻。」
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Rick Owens 長期拒絕男女裝的分割，而這一季更徹底消除了外界對其意圖的餘留疑問。無論走上伸展台，抑或此刻乾脆游入水中，這些造型都指向一個自成一體、吞噬一切的宇宙：陰鬱的華麗，經污痕、優雅與殘酷打磨，更見銳利。Owens 稱之為「艱難時代的硬派衣裝」，絕非誇飾。
以工業級再生尼龍紡出的澎鬆裙裝與割裂設計連身裙，掠過輕若無物的薄紗；其上亮片刺繡輕到彷彿懸浮半空。風衣裁至肋骨位置，配以長版背心，構築出宛如反烏托邦神職制服的兩件式輪廓。
更多巴黎時裝周動向，延伸閱讀 Miguel Castro Freitas 的 Mugler 首秀。
這篇文章是從英文自動翻譯。
