Der „Transition Blush“-Hype zeigt, wie groß das Eigentumsproblem der Beauty-Community ist
Wir haben mit Celebrity-Make-up-Artist Kim Baker darüber gesprochen, wer Beauty-Trends überhaupt als Marke schützen darf.
Im Jahr 2026 könnte Rouge tatsächlich der wichtigste Bestandteil unserer Make-up-Routinen sein. Kein Wunder also, dass es dem Internet nicht an Rouge-Trends – ob müheloses „Boyfriend Blush“, das sanft über unsere Wangenknochen streift, oder vom Golden-Hour-Licht inspiriertes „Sunset Blush“: Die Beauty-Community erfindet unentwegt neue Wege, den Kult-Liebling fürs Gesicht zu tragen.
Für die visionäre Make-up-Artistin Ngozi Edeme, auch bekannt als Painted By Esther, steht Rouge im Mittelpunkt all ihrer Looks – und so ist sie untrennbar mit ihrer Signature-Technik verbunden: soft, airbrushartige Farbtupfer in Babyrosa, die nahtlos in die Wangen verschmelzen. Während die ganze Welt zuschaut, tragen Gesichter wie Tyla und Olandria Carthen ihre Looks – und treiben damit die Bewegung hin zu expressiven Rouge-Styles bei Schwarzen Frauen maßgeblich voran.
So war es nur logisch, dass, als Kollege und Brand-Gründer Patrick Taseine Rouge-Kollektion um „Transition Blush“-Produkte erweiterte, Beauty-Fans schnell die Ähnlichkeiten zwischen der Markenkommunikation und Edemes Signature-Technik hervorhoben. Konkret erntete Ta Kritik dafür, den Transition Blush als seine Erfindung darzustellen und den Begriff rechtlich schützen zu lassen – Internet-User bewerteten das als eindeutigen Akt des Plagiats.
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In einer Community, die so stark von Zusammenarbeit lebt – wer hat Anerkennung verdient und ab wann steht sie zu? „Wir leben leider in einer Welt voller Möglichkeiten, in der derjenige, der das Geld hat, eine viel größere Chance hat, seine Vision zu realisieren – selbst wenn diese Vision nicht sein eigenes geistiges Eigentum ist“, sagt Celebrity-Make-up-Artist Kim Bakerim Gespräch mit Hypebae. Seit den 90ern arbeitet Baker sowohl als Model als auch als Beauty-Profi – doch sie sagt, so etwas wie das Transition-Blush-Drama habe sie noch nie erlebt.
Wie bei den meisten Beauty-Trends findet Baker, dass sich die Rouge-Technik schwer einer einzigen Künstlerin zuschreiben lässt. Zwar erinnert sie sich daran, dass in vergangenen Jahrzehnten von „Halo Blush“ und „Layered Blush“ die Rede war, doch Edemes Version des Looks sei ohne Frage die Blaupause für die aktuelle Generation von Beauty-Fans. „Die Moral von der Geschichte: Hier ist nichts wirklich neu, es ist nur eine weitere recycelte Idee. Aber es wurde problematisch, als Patrick Ta die Dreistigkeit hatte, sich das unter den Füßen einer anderen MUA schützen zu lassen, die ihre Marke mit genau dieser Art, Rouge zu tragen, aufgebaut hat“, sagt sie.
In der Beauty-Welt prägen mehrere Generationen von Make-up-Artists gemeinsam einen einzigen Trend. Entsprechend gewann die Transition-Blush-Debatte weiter an Nuancen, als einige Internet-User begannen, den gefeierten Make-up-Artist Kevyn Aucoin als alleinigen Erfinder des Transition Blush zu nennen. Stattdessen verlagerte sich die Diskussion auf etwas weitaus Größeres als eine einzelne Technik: Sie beleuchtete eine Branche, die scheinbar das Schützen von Ideen höher bewertet als echte Community.
Für Baker geht es dabei um mehr als bloße Credits – es geht darum, was die Branche ihren eigenen Leuten schuldet. Sie erklärt Hypebae, dass Ta die Verantwortung gehabt hätte, mit Edeme beim Launch zusammenzuarbeiten und ihre Rolle als Innovatorin in dieser Kategorie hervorzuheben. Vor allem aber zeige die gesamte Kontroverse die toxische Fixierung der Beauty-Welt auf Konkurrenz – und wie wir uns zusammentun müssen, um sie aufzubrechen: „Wir sollten alle Teil einer Community von Artists sein, die genau dieses Miteinander feiert. Der unausgesprochene Eid sollte sein, dass wir eine Community sind. Wir sind eins, und wir müssen die Kunst voneinander respektieren.“
