The Body Issue : Karoline Vitto, les mannequins aux courbes généreuses et la demande des clientes

Karoline Vitto est une créatrice née au Brésil et installée à Londres, reconnue pour son approche sculpturale et inclusive des tailles dans le prêt-à-porter féminin. Proposant une gamme de tailles étendue ainsi qu’un service sur mesure, la marque place le corps féminin au cœur de sa démarche créative et conçoit ses pièces spécifiquement pour les silhouettes plus voluptueuses.

Vitto a fondé sa marque éponyme en 2019 et, depuis, le secteur a connu un tourbillon de changements. Du « pic » d’inclusivité de 2020 au retour de l’« héroïne chic », le chemin n’a pas été facile pour les créateurs qui s’efforcent de proposer une mode inclusive et de faire évoluer le secteur vers une représentation plus fidèle de la diversité des corps.

Pour The Body Issue, Vitto revient sur l’histoire de sa marque, l’évolution de sa clientèle au cours des sept dernières années et les leviers qui, selon elle, permettront les changements les plus significatifs.

Depuis la création de Karoline Vitto en 2020, comment percevez-vous l’évolution du secteur qui l’entoure ?
C’est fou d’y penser : tant de choses ont changé. J’ai connu les grandes années de la body positivity. Je n’étais pas parmi les premières à m’en emparer : d’autres travaillaient déjà sur le sujet avant nous, mais nous étions à l’aube de ce mouvement. À l’époque, il y avait des marques — dont certaines n’existent même plus — comme Parade, une formidable marque de sous-vêtements qui présentait des mannequins aux profils variés sur son e-shop. Les marques commerciales, en particulier, mettaient alors la diversité en avant dans leurs publicités et leurs campagnes. Du côté des marques plus indépendantes, il y avait Sinéad O’Dwyer. À ce moment-là, le paysage semblait vraiment prometteur, comme si les choses allaient changer dans le bon sens.

En février 2023, j’ai senti un basculement. Dans les castings, de manière générale, beaucoup de mannequins du secteur avaient beaucoup maigri. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à voir les débuts des traitements à base de GLP-1. Puis, les choses n’ont fait qu’empirer. Il est devenu très courant que de nombreuses personnes dans le milieu en prennent, mais le sujet restait très tabou : personne n’en parlait.

À cette période, nous vous avions interrogée sur le manque de poitrines plus généreuses sur les podiums. Comment cette conversation a-t-elle évolué depuis ?
On considère qu’avec une petite poitrine, on peut sortir sans soutien-gorge et avoir l’air vraiment cool, chic et moderne. Je ne peux pas imaginer sortir, surtout l’été, sans soutien-gorge ou sans une forme de maintien. Quand je vois ça, je me demande : quel est vraiment le message ? À quel moment de notre vie avons-nous une très petite poitrine ? Quand nous sommes très jeunes. C’est le seul moment où je me souviens avoir eu une poitrine comme ça. Les corps sont différents et, bien sûr, certaines femmes sont naturellement ainsi, mais j’ai l’impression que c’est devenu l’idéal, pour une raison qui m’échappe.

Selon vous, quel effet l’évolution de la perception du corps ces dernières années a-t-elle eu sur votre processus créatif ? Si les mannequins sont de plus en plus minces, cela a-t-il changé votre façon de travailler ?
Avant toute chose, nous devons penser à la cliente. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les mannequins, car l’un des objectifs de la marque est aussi d’être commercialement viable. En tant qu’entreprise, c’est ce qui compte au bout du compte. Nous devons répondre à ce que les clientes achètent et tenir compte de là où elles en sont.

Nous proposions autrefois une gamme de tailles plus large, jusqu’au 28 britannique, mais nous avons cessé de vendre les plus grandes tailles, car une grande partie de notre clientèle a changé. J’ai arrêté de les produire parce que je n’ai tout simplement plus les moyens d’avancer les coûts et de conserver ce stock sans avoir de perspective claire d’écoulement. Cela ne signifie pas que cette clientèle n’existe pas, mais, au sein de notre marque, elle n’achète plus certaines de ces tailles. Comme les plus grandes tailles ont, pour l’essentiel, cessé de se vendre, nous avons arrêté de les tenir en stock. Nous réalisons toutefois toujours n’importe quelle taille sur commande. Et les petites tailles sont devenues encore plus petites, nous avons donc dû ajuster notre processus de gradation.

Pourquoi un tel changement ? Car, comme vous le disiez, on avait l’impression que la dynamique était positive…
On observe un véritable glissement vers l’extrême droite, ainsi que vers cette esthétique « tradwife », dans la politique comme dans la culture en général. Quand on regarde ce qui se porte, les silhouettes de la fin des années 1990 et du début des années 2000 sont de retour, et l’image dominante est celle de personnes minces, comme l’étaient toutes celles que les médias mettaient en avant ou qui évoluaient dans la mode à cette époque. Si vous êtes mince et que vous avez peu de poitrine, cette silhouette vous va parfaitement. Mais si vous avez des formes, comment êtes-vous censée la porter ?

En vous tournant vers l’avenir, d’où, selon vous, viendra un changement positif dans la représentation des corps ?
Sur TikTok, de nombreuses créatrices du quotidien nourrissent le retour de ce que nous connaissions en 2016-2017. Elles n’ont plus besoin d’en parler : elles peuvent simplement exister. On oublie à quel point c’est puissant : voir des filles le ventre à l’air, qui ne font pas une taille 34 mais correspondent davantage à ce qu’on qualifierait de tailles intermédiaires ou grande taille, et qui ont l’air cool et sûres d’elles dans une tenue incroyable. On oublie la force de ces images. J’espère que c’est dans cette direction que les choses vont évoluer.

On oublie aussi la logique même du défilé. C’est pourquoi je ne pense vraiment pas que ce changement viendra des grandes marques ni des défilés. Les marques ont besoin de défilés pour leur visibilité, mais elles doivent les organiser sans faire exploser leur budget. Or, la manière la plus économique et la plus simple à gérer d’organiser un défilé consiste à couper toutes les pièces dans une même taille. C’est la véritable raison pour laquelle les défilés ne sont pas inclusifs. Ce n’est pas nécessairement que les marques ne veulent pas de diversité ; peut-être que les directions souhaitent l’encourager en principe, mais c’est une question de coût.

C’est un effort collectif et, soyons réalistes, cela ne se fera pas du jour au lendemain à Paris. Si le changement doit venir de quelque part, ce sera peut-être de petites marques, ou de la couture, puisque celle-ci est par nature faite sur mesure. Quand on regarde les marques qui le font, leurs fondateurs sont tous des personnes qui s’en soucient sincèrement. Ce sont des personnes personnellement investies, qui aiment ce qu’elles font. Tout le monde n’a pas le même degré d’engagement ni la même expérience personnelle du sujet. Je pense que tout se joue là.