Archiviate New York e Londra, è ufficialmente arrivato il momento di spostare l’attenzione su Milano. La stagione Primavera/Estate 2027 si è aperta martedì 22 settembre con Prada, che ha dato il via ufficiale al calendario. Poco dopo, Glenn Martens ci ha regalato un addio agrodolce presentando la sua ultima collezione per Diesel.

Il secondo giorno, Jil Sander, Fendi e MM6 Maison Margiela sono stati tra i momenti più memorabili, prima di avvistare calzature irresistibili da Onitsuka Tiger. Mentre il terzo giorno volge al termine, MaxMara e Marni hanno già presentato le loro collezioni, mentre Gucci, Moschino e Bottega Veneta sono tra i nomi più attesi in arrivo.

Continuate a leggere per scoprire alcune delle nostre sfilate preferite della Milano Fashion Week finora.

Prada

Per la Primavera/Estate 2027, Miuccia Prada e Raf Simons hanno costruito la loro collezione Prada attorno a uno dei capi più trasformativi della moda: l’umile gonna. Rivisitata sia nei materiali sia negli abbinamenti, è apparsa con ricami di cristalli, strati decorativi in crinolina e rivestimenti esterni in organza. Le variazioni proposte hanno mostrato quanto tutto ciò influenzi la nostra percezione di un outfit. Indossata con maglioni pesanti, camicie strutturate e top a reggiseno, la PE27 ha evidenziato la differenza che questi accostamenti possono fare e come compiamo tali scelte ogni volta che componiamo un look.

Dhruv Kapoor

Dhruv Kapoor ha presentato in questa stagione la collezione PE27, intitolata “PRESENCE”, che esplora il concetto di presenza e consapevolezza. Proseguendo la riflessione del brand sul «transito» avviata la scorsa stagione, la PE27 alterna stati diversi e unisce silhouette fluide e aderenti, colori sbiaditi dal sole e tonalità vividamente sature, tailoring strutturato e drappeggi delicati. Ispirata alla «naturalezza del vestire indiano», la collezione rielabora inoltre lungi tradizionali indiani, gilet e silhouette di sari attraverso dettagli discreti. Infine, debutta anche una nuova collaborazione con PUMA, da cui nasce la capsule PUMA X RCB.

Diesel

Glenn Martens ha annunciato di recente il suo addio a Diesel e, di conseguenza, la PE27 è stato il suo canto del cigno: un’ode al piacere nelle sue forme più esasperate. Per il suo ultimo show alla Milano Fashion Week, lo stilista ha presentato una collezione che non avrebbe potuto essere più Diesel di così. Fra innumerevoli look straordinari, la vera protagonista è stata senza dubbio l’inaspettata performance andata in scena poco prima del finale. Coinvolgendo l’energia del collettivo artistico marsigliese (LA)HORDE, Martens ha chiamato 200 performer, inizialmente seduti con discrezione tra il pubblico, che poi hanno dato vita ad azioni sensuali, toccando se stessi e gli altri, per concludere lo show con un intenso headbanging. Una vera... esperienza.

Fendi

La collezione FENDI, decisamente sensuale, ha esplorato quel rapporto partendo da una serie di capi intimi in pizzo delicato, ricami e toni pastello, per poi evolvere in una sequenza di look in stile costume ispirati a Raffaella Carrà. Anche l’allestimento della sfilata attingeva a un’altra fonte d’ispirazione: Cubo di specchi (Mirror Cube), opera dello scultore italiano Luciano Fabro. Costringendoci, noi «spettatori», al confronto, l’installazione poneva il pubblico davanti a una scatola specchiante all’interno della quale sfilavano le modelle.

MM6 Maison Margiela

Oltre a lanciare una collaborazione con Havaianas, destinata con ogni probabilità a diventare virale, la sfilata PE27 di MM6 è stata una magistrale lezione di mondo alla rovescia. Le modelle indossavano giacche come gonne, camicie abbottonate come abiti e maglioni letteralmente in qualunque modo il brand desiderasse. Con un approccio giocoso al guardaroba di tutti i giorni, la collezione ha unito classiche maglie a righe e silhouette asimmetriche, calda maglieria ed elementi decostruiti, trench corti e infradito con la punta sagomata come dita dei piedi.

Click here to view full gallery at Hypebae

Onitsuka Tiger ha presentato la sua adrenalinica collezione Primavera/Estate 2027 durante la seconda giornata della Settimana della Moda di Milano. Intitolata «ENERGY STATION», la collezione di 47 look si ispira alle classiche stazioni di servizio, qui reinterpretate come luoghi d'incontro in cui ricaricare le energie.

Con un autolavaggio improvvisato, un chiosco di alimentari e una pompa di benzina a fare da scenografia, lo show si è aperto con due motociclette rombanti sfrecciate accanto agli ospiti, chiarendo subito il senso della location scelta per questa stagione. Per il brand, la SS27 segna un nuovo capitolo: l'obiettivo era portare avanti l'«heritage» di Onitsuka Tiger e «infondergli nuova energia».

Tra sartorialità e sportswear, la collezione accosta camicie strutturate e T-shirt aderenti a mini shorts, minigonne ispirate al mondo delle moto e shorts di lana che richiamano la Muay Thai. Le maglie a maniche lunghe con stampe grafiche si abbinano a gonne femminili con volant, mentre gli abiti leggeri sono impreziositi da frange di seta.

La vera protagonista dello show è stata senza dubbio — come sempre — la calzatura del brand. Oltre a reinterpretare la Mexico 66 in versione mule, la proposta include stivali da biker con zeppa nelle tonalità del giallo acceso, del rosa metallizzato e dell'argento. Compaiono anche sandali da pescatore e nuove varianti cromatiche del kitten heel di Onitsuka Tiger, apparentemente ispirate alle palette da competizione nei toni del blu, del rosso e dell'argento.

Nel complesso, la collezione e la sua scenografia trasmettevano un'energia travolgente e giocosa, decisamente rinnovata.

Date un'occhiata qui sopra ad alcuni dei look più riusciti, con un focus più ravvicinato sulle calzature SS27.

Click here to view full gallery at Hypebae

Timberland rinnova in chiave contemporanea la sua leggendaria Yellow Boot con il lancio della Timberland 25 Lightweight Waterproof Boot. Progettato per portare il linguaggio stilistico distintivo del brand nella quotidianità, con maggiore praticità e flessibilità, il modello aggiornato riduce l’ingombro senza rinunciare all’inconfondibile stile Timberland.

Pur mantenendo l’inconfondibile silhouette robusta che ha reso l’originale 6-Inch Boot un’icona urbana, questa versione rivisitata riduce del 25% il peso complessivo dello stivale — da cui il nome — e diventa il paio perfetto per sbrigare commissioni in città, viaggiare e completare i look di ogni giorno.

Aggiornato per offrire un comfort funzionale, lo stivale integra una membrana impermeabile TimberDry e un’intersuola ammortizzata TimberCush. Oltre all’iconica tonalità gialla, il modello è disponibile anche nell’amata colorazione «Beef & Broccoli». Radicata nella street culture della New York degli anni ’90, la palette marrone intenso e verde scuro dona un tocco ricco e rétro ai mesi più freddi.

Mantenendo intatto il suo DNA funzionale e alleggerendone il peso, Timberland propone una rilettura fresca e disinvolta di un caposaldo dello streetwear, pensato per essere indossato ogni giorno.

Il nuovo stivale Timberland 25 è già disponibile sul sito web di Timberland e presso rivenditori selezionati.

In altre notizie, PUMA e Danïelle Cathari hanno presentato la loro nuova collaborazione di sneaker.

Click here to view full gallery at Hypebae

La designer di Amsterdam Daniëlle Cathari torna a collaborare con PUMA per una capsule sobria e ricca di dettagli, che valorizza due delle silhouette più iconiche del brand. Unendo la solida eredità di PUMA nel performance e nel lifestyle all’inconfondibile estetica minimalista di Cathari, la nuova collezione punta su artigianalità, texture e costruzioni raffinate.

Al centro della collaborazione, nuove interpretazioni della Speedcat d’ispirazione motorsportiva e della classica Suede, rivisitate con dettagli discreti. Rielaborata in morbida pelle bordeaux, la Speedcat sfoggia una costruzione contemporanea senza lacci, direttamente dagli archivi PUMA. Il suo profilo basso e la forma scultorea si completano sul tallone con grafiche in rilievo negativo a «occhio di ragno», il logo distintivo di Cathari.

Proposta in un delicato azzurro, la PUMA Suede presenta una tomaia in suede premium abbinata a un’intramontabile suola color gomma. Cathari avvolge con gioco l’iconica Formstrip della scarpa, accompagnandola con la scritta CATHARI tono su tono, impressa sulla linguetta.

Accompagnata da una campagna incentrata su ritratti puliti in studio, abbinati a capi essenziali dallo styling disinvolto, la collezione interpreta il lusso discreto nello sportswear contemporaneo.

La capsule PUMA x Daniëlle Cathari sarà disponibile dal 26 settembre, in esclusiva presso una selezione di rivenditori PUMA.

In altre notizie, Jacquemus e Nike hanno lanciato la Moon Shoe «Miami».

Click here to view full gallery at Hypebae

Nike ridefinisce la performance nell’alta moda con la sua piattaforma su misura, Nike Atelier. Pensato per celebrare le qualità distintive delle atlete e degli atleti nei grandi momenti fuori gara, il progetto unisce l’innovazione sportiva d’avanguardia alla maestria dell’haute couture. Dopo le creazioni su misura dedicate a icone come Maria Sharapova e Jannik Sinner, lo Swoosh ha svelato un look d’effetto per la star dell’atletica Sha'Carri Richardson.

Creato per rispecchiare la personalità e lo stile audaci di Richardson, il look dalla testa ai piedi ruota attorno a un reggiseno Nike FlyWeb reinterpretato, indossato sotto un corsetto aderente in maglia a coste e microshorts coordinati. A definire l’insieme è una giacca oversize, con pieghe studiate per favorire la fluidità dei movimenti e cristalli Swarovski applicati a mano, pensati per catturare la luce come gocce di pioggia scintillanti.

Sono le calzature a portare il look su un altro livello in fatto di moda. La Vomero Premium su misura spinge oltre i confini della performance, trasformando la sneaker in una calza che arriva alla coscia, punteggiata di cristalli sul piede e alla caviglia.
A completare l’outfit su misura, Richardson porta un mini borsone in pelle craquelé, realizzato in Giappone e rifinito con grandi charm personalizzati.

Il look finale è senza compromessi, audace e capace di superare i confini: parole che molti userebbero per descrivere la stessa Richardson. La star dell’atletica lo ha sfoggiato per la prima volta ad ATHLOS, l’evento di atletica leggera esclusivamente femminile, dove ha vinto i 100 metri con il record della manifestazione di 10,80 secondi.

Mentre le atlete e gli atleti continuano a plasmare la cultura ben oltre le rispettive discipline, Nike Atelier offre uno spazio dedicato per raccontarne le storie ai massimi livelli.

In altre notizie, Keely Hodgkinson ha debuttato ad ATHLOS anche con la sua tuta da gara Nike su misura.

Click here to view full gallery at Hypebae

Il meteo sarà anche imprevedibile, ma Yoonchae non si lascia certo fermare. La star delle KATSEYE è il volto della nuova campagna Super Puff di Aritzia e porta la sua energia imperturbabile a uno dei capi più riconoscibili del brand.

Intitolata «Cogli l’attimo, non il meteo», la campagna invita a uscire comunque, qualunque cosa riservino le previsioni. Yoonchae indossa la Super Puff durante la sua giornata, mostrando come questo capospalla sappia adattarsi a programmi, luoghi e stati d’animo diversi senza rinunciare allo stile.

Disponibile oggi in una gamma sempre più ampia di silhouette, colori e tessuti, la Super Puff è diventata un capo immancabile per la stagione fredda fin dal suo debutto. La nuova campagna gioca proprio su questa versatilità, presentando il piumino come un capo capace di stare al passo con tutto ciò che riserva la giornata, anziché come qualcosa da indossare semplicemente quando le temperature scendono.

«Mi è piaciuto poterla interpretare con uno styling che mi rispecchia davvero», ha raccontato Yoonchae. «È bello prendere un capo così riconoscibile e renderlo completamente tuo». Forte dell’ascesa delle KATSEYE a fenomeno pop globale, la diciottenne porta la stessa energia sicura di sé nel guardaroba invernale di Aritzia, dimostrando che un po’ di maltempo non deve per forza significare annullare i propri programmi.

Le Super Puff scelte da Yoonchae sono pronte ad affrontare qualunque cosa riservino le previsioni: visita il sito del brand per acquistare il look.

Click here to view full gallery at Hypebae

Per la sfilata SS27 alla Milano Fashion Week, MM6 Maison Margiela ha puntato sul colpo di scena. E ha presentato anche un’anteprima di quella che sembra essere un’imminente collaborazione con Havaianas.

I due brand hanno unito le forze per creare la Slim 6Toe, un’infradito sagomata come un piede, e la Top 6Layers, un modello dalle suole incredibilmente stratificate. Sviluppati appositamente per la sfilata, entrambi i modelli giocano sul motivo del numero 6, firma di Margiela. Rileggendo la silhouette iconica del marchio di calzature con un inconfondibile tocco Margiela, il risultato fonde perfettamente i linguaggi di design di entrambi, andando ben oltre il semplice sovrapporre un logo all’altro. Questa è una collaborazione autentica.

Anche la collezione ha seguito l’approccio distintivo di MM6: decostruire, reinventare, sovvertire. Le camicie, abbottonate fino in fondo, diventavano abiti; i maglioni venivano indossati al rovescio e le giacche trasformate in gonne. Questa stagione le righe sono state protagoniste, declinate in top dalle maniche asimmetriche e abbinate a pantaloni sartoriali. Nel complesso, una collezione davvero giocosa, capace di reinventare silhouette emblematiche con un tocco di fantasia.

Scoprite qui sopra alcuni dei look più riusciti e restate sintonizzati per il lancio ufficiale della collaborazione del brand con Havaianas, previsto per maggio 2027.

Per altro dalla Milano Fashion Week, leggete i nostri recap di Fendi e Diesel.

Click here to view full gallery at Hypebae

LISA dà il suo tocco personale agli occhiali smart. La star delle BLACKPINK ha collaborato con Meta per un'edizione speciale dei Meta Glasses, arricchita da una serie di dettagli personali ispirati all'icona del K-pop e al suo mondo.

La collaborazione comprende due modelli distinti, che riflettono quella che il brand definisce la dualità di LISA. Il primo è il Meta Adventurer LISA Edition, con montatura «Moonlit Sky» e lenti rosa cipria; il secondo, il Meta Capri LISA Edition, sfoggia una silhouette cat-eye «Eclipse» con lenti grigie.

I dettagli non si fermano alle montature. Entrambi i modelli presentano un motivo a stelle personalizzato sulle estremità delle aste e sulla custodia, mentre i charm delle custodie in edizione speciale si ispirano agli animali di LISA, noti nel loro insieme come la sua L-Family. C'è anche un elemento digitale pensato per i fan: configurando gli occhiali si sblocca un'esperienza a tema LISA, con una photocard digitale da condividere nelle Storie di Instagram, altre card da collezionare tramite l'app Meta AI e un set di sticker ispirato a LISA.

Al di là delle personalizzazioni, gli occhiali mantengono le consuete funzioni smart di Meta, tra cui audio open-ear, chiamate e messaggi a mani libere, traduzione in tempo reale e acquisizione di foto e video in soggettiva. Gli occhiali LISA sono disponibili tramite Meta e presso rivenditori selezionati, offrendo ai fan un nuovo modo di vedere e condividere il mondo attraverso la lente di LISA.

Per altre novità, scopri tutte le tendenze che abbiamo avvistato sulle passerelle della PE 2027.

Click here to view full gallery at Hypebae

A Milano, ETRO alleggerisce la Bohème per la primavera/estate 2027. Intitolata “ETRO HALO”, la collezione avvolge in una foschia estiva i paisley distintivi della maison italiana, le silhouette fluide e la palette dai toni della terra, sfumando, scolorendo e rielaborando codici familiari fino a renderli quasi irriconoscibili.

La collezione si sviluppava come una giornata al sole: iniziava con delicate nuance nude e cipria, per poi scaldarsi in gialli e aranci luminosi. Seguivano blu e verdi più freddi, che infine lasciavano spazio a bordeaux, marrone e nero, mentre il sole immaginario tramonta.

Anche il paisley di ETRO è stato ridotto all'essenziale. Le stampe apparivano scolorite dal sole e appena percettibili, mentre i motivi tradizionali si scomponevano in inserti e fantasie dilavate. Il risultato richiamava meno una ripresa diretta dall'archivio che un ETRO intento a ricordare la propria storia attraverso una lente leggermente sfocata.

Quella stessa idea di movimento attraversava anche le silhouette. Abiti impalpabili sfioravano il corpo per poi aprirsi in lunghi strascichi, mentre frange, sovrapposizioni trasparenti e tessuti traslucidi si muovevano a ogni passo. Capi più strutturati, come blouson in suede, giacche di denim con inserti e tailoring netto, spezzavano la morbidezza dell'insieme.

Le calzature restavano basse: ballerine, sandali alla schiava e décolleté con tacco conico bordato di foglie si abbinavano a borse boho morbide e destrutturate. Per la PE 2027, ETRO non rinuncia al proprio DNA bohémien: gli lascia semplicemente più respiro.

Date un'occhiata ad alcuni look qui sopra e visitate il sito del brand per saperne di più.

Per altre novità dalla Milano Fashion Week, FENDI ci ha resi spettatori della sua sfilata PE 2027.

Click here to view full gallery at Hypebae

L’invito a una sfilata della fashion week di solito offre un indizio su ciò che verrà. Quello di FENDI per questa stagione riportava semplicemente: «Mi piace il mio corpo quando è con il tuo corpo». Il primo pensiero poteva essere di sorpresa, ma state tranquilli: non sono parole di Maria Grazia Chiuri. Sono tratte da una poesia del poeta americano E.E. Cummings, scritta nel lontano 1925.

A legare queste parole alla sfilata che è seguita è un’esplorazione delle relazioni. Per Cummings, si trattava di amore e connessione; per Chiuri e Fendi, invece, del rapporto tra la moda e il corpo che la indossa. La collezione ha indagato questo legame partendo da una serie di capi intimi, realizzati con pizzi delicati, ricami e tonalità pastello, per evolvere poi in una serie di look in stile costume ispirati a Raffaella Carrà.

Anche l’allestimento della sfilata attingeva a un’altra fonte d’ispirazione: Cubo di specchi (Mirror Cube), opera dello scultore italiano Luciano Fabro. Il risultato, che costringeva «gli spettatori al confronto», poneva il pubblico davanti a una scatola specchiante al cui interno sfilavano le modelle.

Scoprite qui sopra alcuni dei nostri look preferiti. Per altro dalla Milano Fashion Week, scoprite cosa è successo da Prada e Diesel.

Click here to view full gallery at Hypebae

Dsquared2 presenta il suo nuovo accessorio statement, la Roxy Bag, con una campagna che unisce il fantasy western, la cultura delle celebrity dei primi anni Duemila e il caos della vita urbana.

Fotografata da Hugo Comte, la campagna vede protagonista l’ambassador del brand Bad Gyal accanto al modello Noah Brown, con un cameo dei fondatori di Dsquared2, Dean e Dan Caten. Tra gli aridi paesaggi del Far West e le strade di Barcellona, le immagini evocano quel glamour alimentato dai paparazzi che ha reso iconici i primi anni Duemila.

Al centro di tutto c’è la Roxy Bag, che si ispira alla cultura cowboy senza scivolare nel travestimento. La pelle che richiama le selle, le fibbie importanti e le tracolle allungate vengono rielaborate in una silhouette più netta e aderente al corpo, con dettagli effetto imbracatura pensati per avvolgere chi la indossa.

La borsa guarda anche alla storia di Dsquared2 e trae ispirazione dalla collezione Primavera/Estate 2006. Persino il carattere del logo deriva direttamente da un pezzo d’archivio selezionato personalmente dai fondatori. Il risultato è un mix inconfondibilmente Dsquared2 di Americana, sex appeal e spettacolo da celebrity: un accessorio che sembra fatto apposta per farsi notare.

Scoprite la campagna qui sopra e visitate il sito del brand per acquistare il nuovo accessorio.

Click here to view full gallery at Hypebae

Jeanie Annan-Lewin è una stylist, editor e consulente creativa londinese. Lavora tra editoria, campagne, passerelle e styling per celebrity, con clienti fra cui Gucci, Burberry e Nike. Il suo lavoro nasce dal racconto e si nutre di un confronto costante su identità, rappresentazione e politica della moda.

Per The Body Issue, Jeanie ci racconta il lavoro dietro le quinte con i brand, come i corpi più grandi vengano spesso rappresentati negli editoriali e da dove, secondo lei, arriverà il cambiamento.

Leggete l’intervista completa.

Cosa puoi raccontarci del processo di lavoro con i brand e della ricezione di un brief? Come funziona di solito?
Dipende. A volte è una rivista a commissionarmi un servizio, di cui curo la direzione moda. In altri casi un brand mi contatta direttamente per una campagna o una consulenza, oppure lavoro nel tempo con un’artista o una celebrity per definirne l’immagine. Di solito ci sono un brief creativo, moodboard e confronti con il fotografo e il resto del team; poi si richiedono i campioni alle maison. Ed è spesso qui che l’inclusività delle taglie diventa un ostacolo concreto. La visione può essere ambiziosa, ma se i capi non esistono nelle taglie giuste, la creatività viene subito limitata.

Quando hai iniziato a lavorare nel settore, cosa richiedevano i brand in termini di styling? E come è cambiato nel tempo?
Si parlava pochissimo di rappresentazione. Ci si aspettava che lavorassi entro un ideale di bellezza europeo bianco e ristretto: le collezioni più nuove indossate dalle modelle più magre, con ben poco spazio per mettere in discussione quel modello.

Oggi il linguaggio è cambiato. I brand parlano molto più apertamente di inclusività, diversità e autenticità. Alcuni agiscono davvero in base a questi valori; altri li riconoscono come un’aspettativa del settore. Il dibattito si è evoluto più rapidamente delle strutture che dovrebbero sostenerlo, ed è per questo che ci troviamo in questa situazione difficile.

C’è stato un momento in cui hai notato che i brand iniziavano a scegliere più modelle curvy?
Tra il 2019 e il 2022 c’è stata una spinta evidente. Sono comparse più modelle curvy nelle campagne, sulle copertine e, occasionalmente, in passerella. Sembrava un cambiamento visibile in un settore che per molto tempo aveva ignorato una realtà più ampia. Resta da capire se quel momento abbia segnato un cambiamento duraturo o sia stato una risposta a pressioni esterne.

Negli ultimi anni il numero di modelle curvy è aumentato o diminuito?
Si è stabilizzato e, in alcuni ambiti, è persino diminuito. Le modelle curvy sono ancora presenti, ma più spesso in occasioni isolate o di grande visibilità che come presenza costante. Inoltre, tutte le modelle plus-size hanno perso peso perché ricevono meno ingaggi; alcune si stanno spostando nel settore beauty. C’è anche la tendenza, da parte dei brand, a citare un’unica campagna inclusiva come prova dei progressi fatti, mentre tutto il resto della loro produzione resta invariato.

Quando vengono scelte modelle curvy o con un seno più prosperoso, come le ritraggono di solito fotografi e brand? C’è un tema ricorrente?
Ci sono schemi ricorrenti. I corpi più pieni vengono spesso vestiti e fotografati in modo da minimizzarli: tailoring oversize, pose chiuse, braccia incrociate o silhouette che appiattiscono le forme invece di valorizzarle. Quando si esplora la sessualità, si tende a cadere negli estremi: o viene completamente rimossa, oppure esasperata. Raramente alle modelle più grandi è concessa la stessa varietà, la stessa complessità o naturalezza. Le immagini più riuscite sono quelle che non fanno della taglia del corpo il soggetto e lasciano semplicemente che la persona esista nell’inquadratura.

Secondo la tua esperienza, il brief di styling cambia in base alla taglia o alla tipologia di corpo?
Sì, sia in modo esplicito sia implicito. Si impara presto quali brand non producono campioni oltre certe taglie, e così le idee vengono ridimensionate prima ancora che il processo inizi. È un limite strutturale imposto dal settore, non da chi indossa i capi. Di conseguenza, i corpi più grandi restano sottorappresentati negli editoriali di moda semplicemente perché gli abiti non sono disponibili per loro.

C’è stato un momento in cui ti è sembrato che l’inclusività e la diversità dei corpi nel settore stessero cambiando in meglio?
Sì, soprattutto nei primi anni Venti. C’era la reale sensazione che le persone stessero mettendo attivamente in discussione idee consolidate sulla bellezza e su per chi sia la moda. È frustrante che i progressi abbiano rallentato. La rappresentazione non è un traguardo: richiede un impegno costante, qualcosa che il settore sembra non riuscire a garantire.

Oggi ti senti rappresentata nella moda?
Non del tutto. Nel settore ci sono più persone che mi somigliano rispetto a quando ho iniziato, ma la rappresentazione non è solo visibilità. È accesso, opportunità e continuità. Inoltre, quando si sale di grado, per così dire, le donne nere in posizioni di potere sono pochissime. È un po’ strano, visto che siamo una risorsa costante. E se a questo si aggiunge l’essere plus-size, i volti sono ancora meno. Da fashion editor faccio ancora fatica a ottenere in prestito campioni luxury nella mia taglia: è evidente che i corpi più grandi continuano a essere considerati un’eccezione, anziché parte del pubblico di riferimento.

Quali sono, secondo te, i cambiamenti principali necessari? E su chi ricade questa responsabilità?
I cambiamenti più importanti devono avvenire dietro le quinte. Le maison devono produrre una gamma di taglie più ampia. I team acquisti devono investirvi. Gli editor devono commissionare lavori che non mettano la taglia al centro della narrazione. I casting director devono ampliare la loro idea di aspirazione. I fotografi devono andare oltre codici visivi ripetitivi quando ritraggono corpi più grandi.

La responsabilità è di chiunque contribuisca a plasmare il settore. La rappresentazione viene spesso celebrata quando appare, ma il vero obiettivo è arrivare a un punto in cui sia così radicata da non dover più essere sottolineata.

Click here to view full gallery at Hypebae

Il brand di cura delle unghie Celisse annuncia la sua prima partnership in assoluto: insieme alla designer Sandy Liang lancia «Ribbon», uno smalto blu perla in edizione limitata. La collaborazione segna un traguardo personale per Holly Falcone, cofondatrice e direttrice creativa di Celisse, che nelle ultime 15 stagioni ha curato le unghie nel backstage delle sfilate di Sandy Liang.

«Celisse è da sempre una presenza speciale nel dare vita ai nostri look da passerella, quindi collaborare alla creazione di uno smalto è stato un passo naturale», racconta Liang in un comunicato stampa. «Abbiamo trovato la tonalità di blu perfetta e l’abbiamo chiamata “Ribbon”, ispirandoci a uno dei nostri dettagli preferiti, che trova sempre spazio nelle nostre collezioni.»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Celisse (@celissenails)

Ispirato al morbido nastro di raso azzurro che attraversa le collezioni di Sandy Liang — dai dettagli dei capi ai fiocchi sulle shopper del brand — «Ribbon» ha debuttato inizialmente in passerella, in occasione della sfilata Autunno/Inverno 2026 del marchio, per poi arrivare finalmente come lancio a sé stante. Come tutti gli altri smalti Celisse, promette di asciugarsi in soli 90 secondi e di favorire la crescita delle unghie.

«Ribbon» costa 25 dollari statunitensi e sarà lanciato il 24 settembre sul sito del brand e nel negozio Sandy Liang di Orchard Street.

In altre notizie, Joe Jonas è il volto dell’ultima fragranza di Kenneth Cole.

Click here to view full gallery at Hypebae

Cosa succede quando si affidano a 10 creativi alcune delle icone più riconoscibili della moda, lasciando loro carta bianca? Off-White™ lo scopre con «10x10: Icons Reimagined», un progetto che trasforma l’archivio del brand nel punto di partenza per qualcosa di nuovo.

Il progetto culmina a Milano con IMAGINARY PALACE, una mostra immersiva che riunisce 10 interpretazioni dei codici distintivi di Off-White™. Anziché limitarsi a presentare i prodotti finiti, l’esperienza offre ai visitatori uno sguardo sul processo creativo che li ha generati: in stanze dedicate, riferimenti, materiali e ambienti dialogano con i pezzi finali.

I collaboratori provengono dalla moda, dalla musica, dalla fotografia e dall’arte, e ciascuno offre una prospettiva personale su un codice familiare di Off-White™. Renell Medrano rielabora gli occhiali attorno ai concetti di prospettiva e visibilità, mentre Kid Cudi riporta la sneaker Out Of Office alle sue radici sportive. Ava Nirui trasforma la T-shirt in una riflessione su identità e comunità, mentre Guillermo Andrade considera il denim come un archivio della memoria.

Inoltre, Veneda Carter reinventa la Meteor, Raul Lopez rielabora la Jitney attraverso scala e proporzioni, e A$AP Nast ricostruisce l’orologio per esplorare il nostro rapporto con il tempo.

Con IMAGINARY PALACE, Off-White™ porta avanti la domanda che ha plasmato il brand fin dal suo lancio nel 2013: «Question Everything». Questa volta si chiede cosa accade quando alle sue stesse icone viene lasciato spazio per cambiare.

IMAGINARY PALACE è aperto al pubblico dal 23 al 24 settembre a Milano.

Click here to view full gallery at Hypebae

Le tue cuffie cambiano look. Per il suo ultimo lancio, Beats ha presentato Beats 360: le nuove cuffie over-ear di punta del brand e il primo modello in assoluto con cuscinetti auricolari e per l'archetto intercambiabili.

Il lancio segna anche il debutto del film ufficiale della campagna del brand, con Kendall Jenner come protagonista. Portando Beats 360 in un universo all'insegna della moda, Jenner è il volto della campagna mentre le cuffie accompagnano l'ascolto di ogni giorno, il movimento e lo stile personale.

Pensate per gli spostamenti quotidiani, il lavoro, i viaggi, l'allenamento e molto altro, le Beats 360 permettono di cambiare look in base all'umore. Le cuffie sono disponibili nei colori «Black», «Cloud», «Pink» e «Sky», insieme a kit aggiuntivi di cuscinetti in maglia Performance Knit e cuscinetti UltraPlush.

Oltre alla personalizzazione, le Beats 360 racchiudono la tecnologia audio più avanzata mai proposta dal brand. La cancellazione attiva del rumore offre un isolamento ancora maggiore rispetto alle Beats Studio Pro, mentre l'EQ adattivo regola il suono in base alla vestibilità. L'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico dei movimenti della testa rende inoltre l'ascolto più immersivo. Tutte quelle playlist curate con tanta attenzione e a cui hai dedicato così tanto tempo stanno per suonare ancora meglio.

Grande attenzione anche al comfort, grazie a una struttura ridisegnata per una vestibilità bilanciata e a due opzioni di cuscinetti. Le cuffie sono inoltre il primo modello over-ear di Beats con certificazione di resistenza al sudore e all'acqua: perfette tanto per il tragitto sotto la pioggia quanto per la palestra.

Le Beats 360 sono già disponibili sul sito del brand. Guarda qui sopra la campagna con Jenner.

Click here to view full gallery at Hypebae

Jimmy Choo lascia la città alle spalle. Per la sua nuova capsule invernale, la maison di lusso si inoltra nella campagna britannica, traendo ispirazione dal paesaggio per una collezione dai colori intensi, dalle texture materiche e dalle silhouette invernali disinvolte.

Scattata in mezzo agli elementi, la campagna abbraccia la stagione più fredda invece di cercare di aggirarla con l'abbigliamento. I toni della terra e le finiture materiche richiamano la palette naturale del paesaggio, mentre le silhouette rilassate conferiscono al guardaroba invernale un'allure disinvolta e sobria.

La collezione sembra pensata per quei momenti di passaggio: dalla fuga dalla città nel weekend alle fredde e grigie mattine di ritorno a casa. I capi hanno una spiccata praticità, senza rinunciare alla finitura impeccabile che ci si aspetta da Jimmy Choo.

Anziché affidarsi ai soliti cliché dell'abbigliamento invernale, la capsule trova la propria atmosfera nelle texture e nel colore. Ne nasce un guardaroba adatto tanto alle passeggiate sferzate dal vento quanto ai pomeriggi accanto al camino, per portare un po' di evasione nella campagna durante i mesi più freddi. Jimmy Choo invita ad abbracciare l'inverno in ogni suo aspetto: sentieri fangosi, notti buie comprese.

Date un'occhiata alla suggestiva campagna qui sopra e visitate il sito del brand per saperne di più.

Tra le altre notizie, scoprite le principali tendenze emerse dalle passerelle della stagione primavera-estate 2027.

Click here to view full gallery at Hypebae

Glenn Martens ha recentemente annunciato l’addio a Diesel, e la collezione PE27 è stata quindi il suo canto del cigno: un’ode al piacere portata all’estremo. Per la sua ultima sfilata alla Milan Fashion Week, il designer ha presentato una collezione più Diesel che mai.

«Da Diesel, la festa viene sempre prima di tutto. Si parla di inclusività, espressione di sé, piacere e democrazia dell’esperienza. La collezione è l’essenza di Diesel: dirompente, sexy, fluida, divertente. Siamo tutti insieme in questo: facciamoci ancora un giro», ha dichiarato Martens in un comunicato stampa.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae (@hypebae)

Riunendo sotto lo stesso tetto tutti i codici distintivi del brand — e aggiungendone molti altri — la collezione spaziava dal denim Diesel e dai design trompe-l’œil alla maglieria a coste da casa e ai capi in maglia dall’effetto vissuto.

Ma la vera protagonista della sfilata è stata, senza dubbio, l’inaspettata performance andata in scena poco prima del finale. Martens ha coinvolto l’energia del collettivo artistico marsigliese (LA)HORDE, chiamando 200 performer a sedersi discretamente tra il pubblico, per poi dare vita ad azioni sensuali, toccando se stessi e gli altri, prima di lanciarsi in un intenso headbanging che ha chiuso lo show. Una vera... esperienza.

Nel complesso, l’ultima sfilata di Martens è stata tutto ciò che speravamo fosse: bollente, sudata e inconfondibilmente Diesel.

Click here to view full gallery at Hypebae

Il make-up della fashion month ha a lungo privilegiato dettagli discreti: incarnato naturale, combinazioni labbra dai toni trasparenti e ombretti appena accennati. Per la stagione primavera/estate 2027, però, la bellezza in passerella è passata dal glamour impercettibile della clean girl a creazioni massimaliste nelle tonalità del neon. Un tempo considerato una distrazione rispetto alle collezioni, il beauty dimostra alle Fashion Week di New York e di Londra che i suoi dettagli sono ormai curati con la stessa meticolosità dei capi.

Se il corpo è sempre stato una tela su cui mostrare i pezzi più nuovi della stagione, oggi gli occhi sono un elemento chiave nella costruzione dell’immaginario. Per la SS27 di Thom Browne, il make-up artist Aaron de Mey ha trasformato le modelle in insetti grazie agli ombretti acquerellati di Byredo; alla SS27 di Leo Prothmann, invece, Andrew Gallimore e Lashify hanno puntato su tocchi di turchese e giallo acceso, in linea con l’estetica espressionista della sfilata.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lashify® (@lashify)

Anziché lasciare che il make-up passi in secondo piano, i designer lo usano per immaginare personaggi vivi e pulsanti, ispirati alle sfilate stesse. Che si tratti di capelli spettinati e rossetto sbavato, per evocare l’attitudine da party girl, o di sguardi vibranti che richiamano le creature della natura, una sola passata di ombretto bronze non basta più a definire le sfilate più chiacchierate della stagione.

I concept delle sfilate spaziano in ogni direzione, eppure l’ombretto audace e colorato sembra essere al centro di moltissime passerelle di questa stagione. Per le collezioni SS27 di Michael Kors e Proenza Schouler, il make-up artist Dick Page ha creato look occhi visivamente affini, ma diversi sul piano concettuale. Da Michael Kors, i capi si ispiravano all’arte modernista e il make-up ne ha naturalmente seguito le orme: verde prato, giallo girasole, corallo e blu onda hanno definito il glamour. Proenza Schouler ha invece reso omaggio alla donna di New York, con capelli cotonati e un eyeliner grafico e colorato a dare forma all’atmosfera.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae Beauty (@hypebaebeauty)

Soprattutto, la fashion month ne ha abbastanza di un beauty noioso. A prescindere dalla palette cromatica o dall’ispirazione generale, il make-up occhi editoriale si è affermato come un caposaldo delle passerelle SS27. I dettagli beauty non sono più semplici e discreti: diventano elementi d’impatto e parti fondamentali della visione dello stilista.

Click here to view full gallery at Hypebae

La gonna è un’ossessione di Prada, almeno stando alle note della sfilata di questa stagione. Per la primavera/estate 2027, Miuccia Prada e Raf Simons hanno costruito la collezione attorno a uno dei capi più trasformativi della moda. Riletta tanto nei materiali quanto negli abbinamenti, la gonna è comparsa con ricami di cristalli, strati decorativi di crinolina e gusci esterni in organza.

Proprio negli abbinamenti, le diverse declinazioni hanno mostrato quanto possano influire sulla nostra percezione di un look. Indossata con maglioni spessi, camicie strutturate e top a reggiseno, la PE27 ha evidenziato la differenza che queste combinazioni possono fare e come le scegliamo ogni volta che componiamo un outfit.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae (@hypebae)

Quanto alla palette cromatica, la PE27 sembrava prediligere colori accesi come rosa, giallo e verde, accostandoli a tonalità classiche come il nero o il grigio. Nonostante i look imperniati sul reggiseno, la collezione dava l’idea di una festa sotto e di un ufficio sopra, abbinando gonne leggere in stile tutù e varianti decorate a cappotti essenziali, giacche di pelle e maglioni.

Alla sfilata, ospitata ancora una volta nell’inconfondibile Fondazione Prada, hanno partecipato amici del brand come Hunter Schafer e Maya Hawke, oltre a Sadie Sink, John Glacier e Camila Mendes.

Scoprite alcuni dei look più interessanti qui sopra e, per altro dalla Fashion Week, leggete il nostro ultimo recap della LFW.

Click here to view full gallery at Hypebae

Il mese della moda Primavera/Estate 2027 è nel pieno del suo svolgimento: Copenaghen, New York e Londra si sono già concluse, mentre Milano è appena iniziata. Tra grandi designer e debutti nel mondo della moda, ci sono alcuni elementi che stanno emergendo in questa stagione.7 For All Mankind

A New York e Londra sono tornati i bumster a vita ultra-bassa, con il sedere scoperto come nuovo accessorio provocatorio. Se già la scorsa stagione c'erano stati segnali in questa direzione, la PE 2027 conferma che la tendenza è ormai ufficialmente esplosa e, forse, più indossabile di quanto si pensi: è apparsa in passerella da Mowalola, Eckhaus Latta, 7 For All Mankind e Francesca Lake, tra gli altri, sia per lui sia per lei.

Altrove, mentre il mondo sembra essere in vena di «mangiare i ricchi», molti designer hanno scelto piuttosto di «nutrire i ricchi», con collezioni ispirate all'aristocrazia, al preppy dell'Upper East Side e alle socialite dell'alta società. Simone Rocha ha riportato in scena la moda di Gossip Girl dei primi anni Duemila, mentre Conner Ives ha incarnato il rampollo newyorkese per eccellenza e la collezione dell'emergente designer londinese Gui Rosa ruotava intorno alle feste dell'alta borghesia. Se sia celebrazione o satira, è ancora da capire; di certo è un interessante cambio di rotta rispetto alla scorsa stagione, quando le passerelle sembravano abbracciare pienamente disordine, caos e un'estetica di povertà.

Ecco le principali tendenze di passerella avvistate finora in questa stagione, dai bumster ai rampolli, fino agli slogan sex-positive.

Bumster a vita ultra-bassa

La silhouette audace e super scollata sui fianchi, resa popolare nei primi anni Duemila e già comparsa la scorsa stagione da McQueen, è tornata gradualmente a farsi strada; questa stagione, però, ne ha segnato il rientro ufficiale. A New York, il sedere scoperto si è visto da Eckhaus Latta, Private Policy e 7 For All Mankind, mentre a Londra Mowalola ha spinto il concetto ancora oltre.

Reggiseni in bella vista

Dopo gli abiti che la scorsa stagione scivolavano via in modo involontario, questa stagione arriva il reggiseno che fa capolino di proposito. Non si tratta solo della tendenza della lingerie da indossare a vista, ma di capi pensati appositamente per mostrare ciò che c'è sotto. Le camicie aperte di LaQuan Smith lasciavano intravedere reggiseni strutturati dai colori accesi, protagonisti assoluti del look; 7 For All Mankind proponeva invece top con scollo a barchetta così profondo da scendere sotto il seno, lasciando che fosse il reggiseno a parlare.

Frange danzanti

Questa stagione le frange hanno conquistato tutto, da gonne e abiti a borse e cinture. KEBURIA ha sposato appieno il trend con capi che danzavano lungo la passerella, tra cui una gonna midi che ricordava il fieno e una serie di morbide borse hobo ricoperte di frange. Conner Ives le ha declinate in modo più versatile, applicandole alle cinture per trasformare qualsiasi pantalone o gonna in un capo dinamico, mentre Christian Cowan ha scelto un approccio più anticonvenzionale, aggiungendo agli abiti frange sovrapposte in modo asimmetrico.

Slogan sex-positive

Questa stagione è all'insegna della sessualità vissuta con positività e senza vergogna. Il marchio di lingerie R&M Leathers ha debuttato alla fashion week con una collaborazione con Pornhub, stampata su una T-shirt con slogan per un ulteriore tocco di provocazione. Altrove, la sfilata PE 2027 di Natasha Zinko ha collaborato con OnlyFans in un riferimento alla sorveglianza, proponendo slip con slogan e la giocosa scritta «Pay Per View»; Geordie Campbell, invece, ha celebrato la queerness con canotte su cui, sul retro, campeggiava la frase «Voglio il tuo sesso».

Vita altissima e silhouette super aderente

Se da una parte abbiamo visto i bumster a vita ultra-bassa, questa stagione porta anche silhouette a vita altissima che stringono il punto vita e valorizzano i fianchi. Dai pantaloni capri blu di Conner Ives, che sfiorano la cassa toracica, al corsetto a vita alta di Christian Cowan, tutto ruota intorno al corpo.

La ragazza ricca

Questa stagione sembra esserci una vera fascinazione per i ricchi. Dai look di Simone Rocha ispirati all'Upper East Side, con gilet di maglia che richiamano l'era dei primi anni Duemila di Gossip Girl, alle silhouette preppy di Conner Ives e alla collezione del marchio emergente Gui Rosa, intitolata «Hi, Society» e dedicata ai balli delle debuttanti e alle socialite che si incontrano nella grande città.

Click here to view full gallery at Hypebae