Milan Fashion Week 2026 秋冬：我們至今最愛的時裝騷精選
從 Maria Grazia Chiuri 登場 Fendi 的首個大騷，到 Diesel 一口氣搬出 50,000 件珍藏單品上陣，Milan Fashion Week FW26 的精彩場面陸續上演。
Milan Fashion Week 2026 年秋冬系列正式揭開序幕，乘著餘韻未消的腎上腺素，Winter Olympics，再度把整座城市化身為時裝競技場。 整周共排有 52 場時裝騷，整個業界都緊盯幾大關鍵轉變——多位全球最具影響力的設計師，正式走上國際頂級奢侈品牌的舞台中央。
這一周以一場「回家之旅」揭幕——Maria Grazia Chiuri 帶來她的首個系列，身份是Fendi的創意總監。現在，聚光燈轉向Marni，在那裡Meryll Rogge將首次發表她對品牌的完整願景；緊隨其後，則是本周最受矚目的一個里程碑——Demna為Gucci 舉行的首場實體大秀。這些重磅首秀固然鎮場，也讓人目不暇給，但所謂「第二季爆發潮」同樣精彩，包括由 Simone Bellotti 掌舵的Jil Sander、David Koma 於Blumarine，以及 Louise Trotter 坐鎮的Bottega Veneta。
此外，還有一連串令人期待的瞬間，包括GCDS 10 週年大秀、Ferrari 的高速線條剪影，還有AVAVAV 轉為以展示形式亮相。從重磅合作到驚喜首秀，以下是我們嚴選的 FW26 精彩場面。
離開之前，不妨同場加映我們的London Fashion Week 精華特輯。
愛上 Diesel 的 50,000 個理由
來到 FW26，Diesel 以一場騷演繹出「狂歡 50 年後的清晨餘波」的場景。創意總監 Glenn Martens深入翻掘品牌檔案庫，將 50,000 件原創單品環繞 T 台陳列，把這個自 1978 年起、以享樂為名的歷史清晰排開。服裝本身則捕捉了「宿醉清晨」的氣息：牛仔經樹脂處理，定格成像連續穿了好幾天幾夜的重摺紋；雙層剪裁的 jersey 上衣自然在身上扭轉；毛皮大衣像是無法決定自己屬於哪一種色調——但都美得理直氣壯。配飾與鞋履方面，全新 D One 手袋配上可變換造型的扣帶，而雕塑感高跟鞋、長靴以及首度登場的 Closer 腕錶，則把 Diesel 帶進更加張揚鮮明的宣言式風格。
Maria Grazia Chiuri 登場 Fendi 首個系列
Fendi FW26 對於Maria Grazia Chiuri 來說，是一次意義鮮明的回歸——重返這一間曾經啟動她職業生涯的品牌。她的出發點很簡單：當沒有 logo，便讓工藝自己說話。大衣與洋裝鋪滿細密花卉刺繡，毛皮單品則以飽和、近乎超現實的色彩登場，令外套擁有強烈的觸感存在。呼應 Viennese Secession 的細膩線條，為輪廓注入結構感，而與SAGG Napoli的合作，則把輕薄蕾絲 slip dress 與紗質禮服穩穩拉回當代衣櫥之中。當然，經典 Baguette 手袋也換上全新斑馬紋、虎紋圖案亮相。
MM6 Maison Margiela「通勤時裝」
上一季，MM6 Maison Margiela把伸展台搬到街頭。來到 FW26？品牌選址城市最大車站 Milano Centrale，以一種迫切節奏發表新作。模特兒步伐匆匆如上班族，外套隨意搭在肩上、衣領豎起，彷彿月台顯示屏下一秒就要跳動。整個系列流動著馬術氣息，巧妙呼應馬年：毛衣與挺括襯衫上印滿馬匹圖案，有如肖像般的寫實，也有仿佛被定格在奔跑瞬間的變形抽象。利落長版剪裁在肩線注入如馬鞍般銳利的角度，束腰與拉長的身形比例，則把騎馬外套重新想像為都市騎士的日常制服。
Jil Sander 的「布料過量」美學
來到他為 Jil Sander 掌舵的第 2 個系列，創意總監 Simone Bellotti 把靈感帶回 Hamburg，聚焦於 Anders Petersen《Café Lehmitz》肖像中那種貼身親密感。成果是剪裁纖細、精準，延續品牌一貫的標誌輪廓。同時在這股纖瘦線條之間，他開始小心試驗布料分量：有些單品澎鬆得像羽絨被，帶出律動感，卻不至於落入真正的超大廓形。衣領從大衣底下滑出、外套下襬在背部輕輕張開、洋裝露出肩線、裙襬以弧形開衩展現腿部線條。整個系列無疑極致簡約——但在 Jil Sander，極簡從來與乏味無關。
