《The Body Issue》：比例與觀感
Hypebae《The Body Issue》探討大眾對風格的觀感如何仍左右誰會被視為時尚，以及這對當今身體共融意味着甚麼。
我們看待身體呈現的方式雖然改變了，卻未必朝更好的方向發展。最初，「大尺碼呈現」意指較豐滿身形在時尚界得到更多曝光；如今，各種身形比例卻往往是在纖瘦身軀上，透過人造塑形而受到推崇。墊臀、加闊肩膊、義乳——這些添加元素往往備受注目；一個本來就擁有同樣曲線、毋須襯墊或義體的身體，反而不然。
我們問讀者，今日的「時尚身體」是甚麼模樣？他們的回答，正好反映身體呈現實際走得有多遠……
96% 的讀者認為，同一套造型穿在不同身體上，會被以不同方式看待。這種想法根深蒂固，甚至促使創作者製作內容系列，提出疑問：「這套造型真的好看，還是只因為對方夠瘦？」
2022 年，編輯 Aiyana N. Ishmael 以大尺碼友善度拆解名人造型的內容形式廣為流傳。這亦揭示了一個事實：我們經常不加質疑地接受纖瘦身體，以及穿在其身上的造型。同樣地，2025 年，Vitor Arruda 發布其「這是造型好看，還是他們只是夠瘦？」系列首篇內容，帶動眾多創作者與評論者探討同一概念。
這兩個系列都再次說明，作為社會中的一員，我們往往忘了追問一件事物是否真的時尚，只因它符合我們認定為可接受或好看的標準。
乍看之下，當纖瘦身體穿上某件衣服，我們便會覺得那是走在潮流前端；同一套造型穿在較豐滿的身體上，卻往往不會令人聯想到同樣的形容。67% 受訪者表示，無論造型本身的風格如何，穿着者的身體都會改變一套造型的觀感。
Karoline Vitto 認為，這種想法不只關乎身形尺碼，也延伸至身體比例，尤其是較豐滿的胸部。她告訴我們：「有一種觀念是，胸部較小的話，不穿胸圍也會顯得很酷、很時髦，還很有法式感覺。」她認為，這也暗示另一種情況給人的感覺恰恰相反。這種觀念經常在時裝騷上被強化，尤其是 90 年代至 2000 年代初——這個時尚界似乎不斷回望的時期。
時裝騷上罕有挑戰既有身體比例的時刻，往往都走向極端。Duran Lantink 的 FW25 系列發佈尾聲，設計師讓一對巨型義乳走上天橋。有人讚賞時裝騷上出現較豐滿的胸部，也有人指出，這把女性較大的胸部當成笑柄，對改變「它們不及纖瘦身形時髦」的觀感幫助甚微。
除了 Lantink 的義乳，女性臀部也出現了相似主題：時裝騷上經常將其化作加在纖瘦模特兒身上的人造元素，用以營造戲劇效果。從 Lantink、Kiko Kostadinov、Marine Serre、Alaia 等人的例子可見，這些呈現方式強化了一種想法：較大的身體部位只能以不自然的附加物、極端形態及討論話題的形式出現在時尚中。
2025 年，Kim Kardashian 的 SKIMS 同步推出「The Ultimate Hip」塑身衣，臀部設有襯墊，為穿着者提供「中等壓力方案」，塑造平滑並突顯臀部的輪廓。焦點依然落在人造比例上，對自然擁有較寬臀部的身體包容不足。大眾討論將人工打造的曲線視為共融的勝利，但實際上，它只是一套披着共融語言、另一種更難達到的標準。
這些被刻意突顯的身體部位，與「heroin chic」的回歸及 GLP-1 藥物的興起形成對照，但兩者背後都有同一需求：追求極端。持續讚揚任何一方，都會抹去中碼身形的存在，並令身體共融淪為象徵性的姿態。
談到今日的「時尚身體」是甚麼模樣，71% 的調查回覆都提到「結實」、「纖瘦」及「對稱」。在男性與女性之中，大約每 2 位讀者便有 1 位選擇「非常纖瘦」，但每 60 位 Hypebae 讀者中，只有 1 位將豐滿輪廓視為當下時尚的理想身形。儘管時尚界多年來一直推動共融，我們對何謂時尚的核心信念，仍以體脂百分比與審美理想等過時的描述作為衡量標準。
我們希望未來設計師能繼續探索並更新他們目前對身體比例的理解。在某些方面，我們正逐步走向這個方向。2026 年 Met Gala 展覽展出 Andrew Bolton 與 Michaela Stark 合作的包容不同尺碼人體藝術模特兒；這位藝術家從真實而非修飾身形的角度探討呈現問題。展覽亦有 Karoline Vitto、Sinead O’Dwyer 與 Ester Manas 等名字參與；他們一直站在推動實質改變的前線。
若這就是現時大尺碼觀感的狀態，那麼下一步或許應是反抗：不再迎合修飾身形與時尚的標準，而是尋找真實、真正具代表性的呈現。
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