Milan Fashion Week 2026 秋冬：我们心中的必看大秀盘点
从 Maria Grazia Chiuri 入主 Fendi 的首秀，到 Diesel 一口气搬出 5 万件珍藏档案打造震撼秀场。
Milan Fashion Week 2026 秋冬系列正式拉开帷幕，借着尚未消散的肾上腺素热度，Winter Olympics再一次将整座城市点燃，化身为一座时装竞技场。 在排满 52 场大秀的日程之下，整个行业都在关注一场场重大变局：全球最具影响力的一批设计师，正迈出通往顶级奢侈品牌的新关键一步。
这一周以一场华丽“回家”开场，Maria Grazia Chiuri 带来了她的首秀系列，作为Fendi的创意总监登场。如今，聚光灯转向Marni，在那儿，Meryll Rogge将发布她为品牌绘制的第一张蓝图，紧随其后的是本周最受期待的里程碑时刻：Demna 为Gucci打造的首场实体大秀。除了这些强势首秀牢牢占据头条、让人不停刷屏之外，“二年级效应”同样吸睛，其中包括 Simone Bellotti 掌舵的Jil Sander、David Koma 在Blumarine，以及 Louise Trotter 之于Bottega Veneta。
与此同时，我们也格外期待GCDS 的十周年纪念大秀，Ferrari 以极速感取胜的利落廓形，以及AVAVAV 向发布会形式的转型。从重磅联名到惊喜首秀，继续往下滑，锁定我们心目中本季 FW26 暂时为止最值得关注的精彩时刻。
在你离开之前，不妨顺便看看我们的London Fashion Week 精彩回顾。
爱上 Diesel 的 50,000 个理由
这一季 FW26，Diesel 将秀场打造成一场横跨五十年的狂欢“后派对”现场。创意总监 Glenn Martens深挖品牌档案，将 50,000 件原始单品环绕伸展台排布，追溯这份纵情不羁的历史，一路回到 1978 年。整场秀仿佛被“狂欢后的清晨”氛围笼罩：牛仔面料经过树脂定型，保留厚重褶皱，像是连续几天几夜被反复穿着；针织上衣采用双层结构，扭转缠绕于身体之上；皮草大衣仿佛在多种色彩之间“犹豫不决”，却美得恰到好处。配饰与鞋履方面，全新 D One 手袋搭配可变化的扣带设计；雕塑感高跟鞋、长靴以及首次亮相的 Closer 腕表，则将 Diesel 的态度张力再度推高。
Maria Grazia Chiuri 的 Fendi 首秀
Fendi FW26 对于Maria Grazia Chiuri 而言，是一次鲜明而果断的回归，她重返自己职业生涯开启的这间时装屋。她的出发点很简单：当 Logo 退场，工艺必须开口说话。大衣与连衣裙铺陈密集花卉刺绣，皮草则以饱和、近乎超现实的色彩登场，为外套赋予强烈的触感存在；隐约致敬维也纳分离派的细节强化了结构感；而与SAGG Napoli的合作，则为轻薄蕾丝吊带裙与纱质礼服注入当代着装语境。当然，最新“出炉”的 Baguette 手袋也没有缺席，以斑马纹与虎纹惊艳亮相。
MM6 Maison Margiela 的通勤精裁风尚
上一季，MM6 Maison Margiela走上城市街头。到了 FW26，这一季则登陆城市最大的火车站 Milano Centrale，发布一组充满紧迫感的系列。模特们以通勤族的步调急速穿梭，外套随性搭在肩上，衣领高高竖起，仿佛下一秒候车大屏就要开始闪动。整季弥漫着马术元素，隐约呼应“马年”意象：毛衣与利落领口衬衫上点缀马的图案，有的如肖像般清晰，有的被拉伸、抽象，仿佛定格于飞驰瞬间。修长廓形的西装在肩部勾勒出如马鞍般的锐利线条，束腰与拉长比例的剪裁，则把骑士大衣化为都市骑行者的新战袍。
Jil Sander 的「过量面料美学」
在掌舵 Jil Sander 的第二季中，创意总监 Simone Bellotti 将视线投向 Hamburg，从 Anders Petersen 的 Café Lehmitz 亲密影像中汲取情绪。最终呈现的是品牌标志性的修身、精确剪裁；但在这份纤细之中，又悄然加入对面料的实验：有些单品像羽绒被般蓬松，却并未真正踏入“极致宽大”范畴，而是恰好为身体留出流动感。衣领从大衣下若隐若现，夹克后摆轻轻张开，连衣裙露出肩线，裙身则以弧形开衩勾勒步伐轨迹。整个系列自信而纯粹地极简——在 Jil Sander，极简从来与无聊无关。
