为什么那些大牌奢侈品牌根本不在乎大家都瘦成这样？
T台上的大码与多样身材几乎消失了，为何这些全球顶级品牌仍无动于衷？
Gucci。Saint Laurent。 LOEWE. 它们都是我们最爱的奢侈品牌，可以说我们爱它们的衣服、爱它们的系列……但我们也同样爱它们的选角吗？爱它们对曲线身材的“缺席”吗？这个2026 秋冬时装周季，我真切地觉得，真实身体在秀场上的缺位，已经严重到无法忽视——哪怕有再多令人兴奋的设计师首秀和明星回归也掩盖不了。
Demna 的 Gucci 首秀是本季最受期待的秀场之一，因此自然汇集了过去与当下的一众标志性超模，星光熠熠。当然，看到像Kate Moss和Emily Ratajkowski出现在伸展台上，确实让人兴奋。但她们究竟有多瘦？而且其他人也同样纤细得惊人？不得不说，这就没那么让人激动了。
当然，不只是 Gucci。我本季看过的几乎每一场奢侈品牌秀场上，都明显只剩下“瘦”这一种身材。这让我不禁想问，这些大牌到底为什么似乎完全不在意在秀场上呈现任何形式的多元？那些不同身形的模特根本没去试镜吗？还是她们去了，却从未被选中？现场难道没有一个人会把这些问题说出口？
根据模特Monet Lauren（隶属 Next Model Management）的说法，“曲线模特确实会去参加试镜，但这并不总能体现在最后的走秀阵容中”，这意味着在某个环节上出现了脱节。“在选角阶段，确实可以感受到一种开放态度，但真正落实到伸展台上时，就出现了巨大断层。我认为，我们必须更严格地审视那些基于种族和身材比例而选择排除模特的设计师。”她告诉我们。
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而最糟糕的是什么？本就少得可怜的丰满身材或更真实体型的代表性，还在持续减少。再加上 GLP-1 风潮的兴起（如 Ozempic 和 Mounjaro 等减重药物），一切仿佛陷入“看得更少，也变得更瘦”的恶性循环。Lauren 引用了 Felicity Hayward 的《Including the Curve》报告作为她最重要的数据来源，而她从中得出的结论，并不是我所期待听到的。
“很不幸，代表性出现了断崖式下滑，”她解释说，并补充道：“在 Paris Fashion Week 约 4500 名模特中，只有 18 位是曲线模特，而上一季还有 29 位。Felicity 写道，这是自她开始记录以来的最低数字。”
留意到这种变化的，绝不止 Hayward 一人。Vogue Business自 2023 年起便开始发布尺码包容性报告，而据专题总监 Lucy Maguire 透露，在这段时间里，他们目睹秀场上的尺码包容程度大幅倒退。
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“自我们七季前开始收集数据以来，大码模特的代表性已经跌至最低点，与 FW25 持平，比例同样只有 0.3%。中码模特的比例也在下降，从 FW23 的 3.8% 降到 FW26 的 2.1%。”Maguire 告诉我们。但正在缩减的不只是大码类别，而是所有尺码。
我们早就知道，大码模特的呈现远远不够，而许多大牌在这件事上的态度也常常只是象征性打个勾。但当就连非大码模特都瘦到几乎超出样衣尺码时，我们当中还有谁能真正感觉自己被看见、被代表？
“即便是在常规尺码这个区间——我们定义为样衣尺码 US0-4——模特们也在肉眼可见地变瘦。这是一幅非常灰暗的图景，而在当下这种社会与政治氛围下，许多品牌似乎连假装在乎都不愿意了。”Maguire 补充说。
不过，仍有一个值得庆幸的事实：新锐设计师们始终在用力向前。多年来，我们一直推崇像Karoline Vitto和Sinead O’Dwyer这样在选角、大码设计与真正的包容性上始终坚持的名字，也包括Sinead Gorey和Ashley Williams。Maguire 也在报告中注意到，正是这些名字，让她们所到的每一座城市里相关比例被持续拉高。
“在尺码包容性方面，小体量、正在崛起的设计师无疑走在最前面。有一批特别的创作者，其中包括但不限于 Karoline Vitto、Sinead O’Dwyer 和Ester Manas，她们在推动尺码包容的时尚实践上付出了不懈努力。她们真的是打造尺码包容系列与秀场的最佳范本，这个行业能从她们身上学到太多。”Maguire 补充道。
我们不禁反问：为什么永远只有这些新锐设计师在扛旗？当然，相比拥有雄厚资金与行业资源的大牌，他们更需要通过此举来证明自己。但为什么，真实的选角、让更多受众被纳入其中，看上去只成了他们才会在乎的命题？
本季，Balenciaga和Givenchy是为数不多在秀场上启用中码模特的奢侈品牌。Maguire 表示：“这当然值得肯定，但我们很少能在这些大牌那里看到持续的大码造型。而且，即便我提到了这两个品牌，更重要的是，要知道还有相当多的大型时装屋，在我们记录的所有季里，从未出现过一位超过样衣尺码的模特。”
在 Maguire 看来，矛盾的一点在于：这些大牌中，大多数其实都有生产大码服装——这是尺码包容性报告如今也开始关注的维度。“我真心希望更多人知道，无论秀场上的模特有多瘦，很多大牌其实都在为比她们更大一号的顾客做衣服。”她补充说。
这也引出了下一个问题：这种不断缩水的代表性，正在如何伤害身处其中的人。Chloe Rosolek是一位参与了Karoline Vitto 近期 FW26 秀的选角导演。
在 Instagram 上谈到自己的经历时，Rosolek 写道：“作为一个少女长大时，我被广告里清一色的‘heroin chic’骨感身材包围，这真的摧毁了我的自尊。到了 2016 年，事情仿佛终于开始转向。看到曲线模特逐渐在高级时装世界占有一席之地，真的太酷了。我终于能在杂志大片和秀场上的一些女性身上看到自己的影子，这让我意识到，对年轻人而言，被看见有多重要。”
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确实，那时候会觉得某个节点上风向发生了转折——品牌开始在乎，事情正在改变。但这一季，完全感受不到这种气氛。
“我们又回到假装那些女性根本不存在的时代了。”Rosolek 接着说，并补充道：“我每天都在纽约街头看到很多身材并非样衣尺码、却绝美又有风格的女性。奢侈时装屋却表现得好像在秀上分出三四套造型给她们都是天方夜谭，而新锐品牌还在努力推动改变。这其实是在不断巩固一种根植于恐胖与父权审美的厌女视角。拜托，做得更好一点吧，到这个地步，说真的，只剩下无聊。”
而她说得没错，这一切确实无聊透顶。但远不止于此——它让人困惑、令人不安，而且只会越来越糟。
