为什么大牌奢侈品牌完全不在乎“大家都瘦过头”了？
T 台上的身材多元正在肉眼可见地倒退。为什么这些全球顶级大牌，仍旧对尺码包容度无动于衷？
Gucci。Saint Laurent。 LOEWE。它们都是我们最爱的奢侈品牌，可以说得很笃定：我们爱它们的单品，也爱它们的系列……但我们也同样爱它们的选角吗？爱那种完全没有曲线的身材吗？这个2026 秋冬时装周季里，哪怕有许多令人振奋的设计师首秀和明星回归，我仍然真切地觉得：T 台上真实身材的缺席，已经“抢戏”到根本无法忽视。
Demna 的 Gucci 首秀是本季最受期待的秀之一，也因此网罗了过去与当下的一众传奇名模同台走秀。看到Kate Moss和Emily Ratajkowski站上 T 台，当然会让人兴奋，但她们到底有多瘦？而且其他人也同样瘦得惊人？不得不说，这就没那么让人激动了。
当然，这不只是 Gucci 的问题。这个季节我去看的几乎每一场奢侈品牌秀场，除了“瘦”，几乎看不到任何别的身材。于是我开始思考：为什么这些大品牌似乎根本不在乎在秀场上呈现任何形式的多元？那些不同身材的模特根本不会去试镜吗？还是她们去了却从未被选上？难道现场没有一个人会把这些问题说出口？
据模特Monet Lauren（隶属于 Next Model Management 旗下）介绍：“曲线模特在试镜时是会被看到的，但这并不总能转化为最终的走秀。”这意味着在某个环节上出现了断层。她告诉我们：“在选角阶段，态度看起来是开放的，但一到实际呈现在 T 台上，就出现了巨大的落差。我真的认为，我们应该更严肃地审视那些根据种族和身材构成排除模特的设计师。”
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而最糟糕的是？本就微乎其微的大码或更贴近现实的身材呈现，还在继续缩减。再叠加 GLP-1 运动（例如 Ozempic 和 Mounjaro 之类减重药物）的兴起，一切仿佛卷入了“看得越少、自己也越瘦”的恶性循环。Lauren 提到 Felicity Hayward 的《Including the Curve》报告，称其是目前最有力的数据来源——而她的发现，完全不是我想听到的。
“很不幸，呈现度大幅下滑。”她解释道，并补充说：“在 Paris Fashion Week 约 4500 名模特中，只有 18 位是曲线模特，而上一季还有 29 位。Felicity 写道，这是她开始记录以来的最低数字。”
注意到这种变化的，远不止 Hayward 一人。Vogue Business自 2023 年起也开始发布尺码包容性报告，而据特稿总监 Lucy Maguire 表示，在这段时间里，她们清晰地看到 T 台上的尺码包容性正在明显倒退。
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“自从七季前开始统计数据以来，大码模特的呈现度眼下处于最低点，与 FW25 持平，当时的比例也是 0.3%。中码模特的比例也在下降，从 FW23 的 3.8% 掉到 FW26 的 2.1%。”Maguire 告诉我们。但缩减的绝不只是大码类别，而是所有尺码。
我们早就知道，大码模特的呈现远远不够，而不少大牌时装屋对这件事也常常只是“做做样子”。但如今，当连非大码模特都已经瘦到几乎超出样衣尺码时，我们这些普通人，还有什么被代表的希望？
“即便在我们定义为样衣尺码 US0-4 的标准尺码类别里，模特也在明显‘缩水’。画面相当惨淡，而在当下的社会与政治语境中，很多品牌似乎连装作在乎都懒得装了。”Maguire 补充道。
不过仍有一个亮点：新锐设计师们始终在用力做这件事。多年来，我们持续为像Karoline Vitto和Sinead O’Dwyer这样在选角、大码设计与真正包容性方面始终坚持的名字发声，同时也包括Sinead Gorey和Ashley Williams等设计师。Maguire 也在报告中注意到，是这些屈指可数的名字，持续拉高了各个城市秀场上的相关数据。
“在尺码包容性方面，规模较小、正处上升期的设计师，绝对走在最前面。有一批特别的群体，其中包括但不限于 Karoline Vitto、Sinead O’Dwyer 和Ester Manas，她们为推动尺码包容的时尚付出了不懈努力。她们真的是打造尺码包容系列与秀场的范本，这个行业可以从她们身上学到太多。”Maguire 说道。
我们不禁要问：为什么总是新锐设计师在扛这面旗？当然，对于要与拥有雄厚资金与行业资源的大牌抗衡的他们来说，确实有更多需要证明的地方——但为什么，只有他们看起来真正愿意考虑更真实的选角，愿意把更多真实的受众纳入视线？
这个季节，Balenciaga和Givenchy是为数不多在秀场上启用中码模特的奢侈品牌之一。Maguire 指出：“这固然难得，但我们很少在大牌那里看到持续的大码造型。既然提到这两个品牌，也必须说明，在我们所有追踪的时间里，仍有不少头部品牌从未在 T 台上出现过一位超出样衣尺码的模特。”
在 Maguire 看来，诡异之处在于：大部分大牌事实上是有生产大码成衣的——而这也是尺码包容性报告如今开始追踪的另一项内容。“我真希望更多人知道，不管 T 台上的模特多瘦，很多大牌其实都有为她们以外的身材设计衣服。”她补充说。
这也引出了下一个重点：这种不断缩减的呈现，对身处其间的所有人带来了怎样的伤害。Chloe Rosolek是一位参与了Karoline Vitto 近期 FW26 大秀的选角导演。
在 Instagram 上回顾自己的经历时，Rosolek 解释道：“作为一个青少年女孩长大时，广告里只有那种‘heroin chic（海洛因时髦）’的极度骨感身材，这真的严重伤害了我的自尊。到了 2016 年，好像终于有了转机。看到曲线模特开始在高级时装里占有一席之地，真的太酷了。我终于能在大片和 T 台上的某些女性身上看到自己的影子，那一刻我意识到：对于年轻人来说，被看见有多重要。”
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确实，当时真的让人觉得某个时刻开始出现了转折——品牌似乎在意起来，一切似乎都在慢慢改变。但这一季，完全不是那么回事。
“我们又回到了假装这些女人不存在的时代。”Rosolek 接着说，“我每天在 New York 的街头都能看到状态超棒、品味绝佳、却不是样衣尺码的女性。奢侈时装屋却一副‘挤出三四套造型都不可能’的态度，而新锐品牌仍在努力推动改变。这只是在不断加固一种深植于恐胖与父权审美的厌女视角。拜托，做得好一点吧，这样的戏码到现在真的只剩下无聊。”
她说得没错，这确实无聊。但不止于此——它还让人困惑、令人忧心，而且只会愈演愈烈。
