為何人人 আবার穿上熒光色？
從狂野派對到時裝天橋，曾被眾人摒棄的色調現已全面回歸，小型品牌早已預見這股趨勢。
今年只要稍有瀏覽網絡，想必都會在多位時尚 KOL 的帖文中看過一抹冰感水藍色。這種色調或許正是整場螢光色復興的開端：由獨立 It-girl 品牌帶領，色譜由螢光粉紅一路延伸至熒光筆黃。
就在幾年前，大多數人還避之則吉，絕不會穿上這些刺眼色調；它們令人想起 2010 年代初的種種時尚失誤，八字鬍圖案便是其中之一。不過，隨著果凍鞋和坡跟運動鞋意外回歸，螢光色成為 Z 世代下一個翻玩的對象，倒也不足為奇。
正如不少潮流趨勢，小型獨立品牌早已率先採用這些色調，並找到新方法將它們融入真正適合 2026 年衣櫥的設計。TikTok 上的時尚女生，從Nii HAi、Fruity Booty到Gimaguas、Blanch、Other Normal及2001odyssey，全都穿上身。你或許已看過 Nii HAi 的坡跟鞋，或 Gimaguas 的糖果色鮮艷高跟鞋。那麼，為何偏偏是現在？
Rosie Williams是 Nii HAi 創辦人，她向 Hypebae 表示：「近年的潮流一直比較低調，大家又想從衣著中找回樂趣。我個人很喜歡將低調的灰色和白色配搭，再加上一點螢光色作點綴。我認為這是過去幾年潮流自然發展而來的結果。」
Williams 補充：「我也認為社交媒體在加快潮流演變方面扮演重要角色。當你滑動頁面時，鮮艷色彩自然會吸引目光；在人人都爭取短短幾毫秒注意力的世界裡，它們確實格外突出。這種可見度有助它們更快累積人氣。」
追溯這股潮流的源頭，螢光色是 90 年代初 rave 文化的重要元素，與享樂主義、夜生活和自由感息息相關。奢侈品牌很快便從這個次文化汲取靈感。Versace在 SS96 及 FW97，曾將耀眼色調帶入權力套裝，以熒光筆綠、電光藍及高能見度黃融入俐落剪裁。Mugler和Vivienne Westwood亦相繼加入，就連Prada也不例外，或許更令人意外。隨著Prada Sport於 1997 年推出，品牌發表印有標誌性紅色條紋標誌的搶眼色調單品；自此，螢光色躋身高級時裝之列。
來到今天，天橋證明螢光色從未真正離場。Marc Jacobs SS27時裝騷是設計師至今最如萬花筒般繽紛的一次發表之一，4 分鐘內呈現 31 套造型：PVC 背心、鱷魚紋迷你裙及飽和色連褲襪，從服裝到雙腿均以螢光黃、皇家紫和消防車紅作色塊配搭。這種強烈碰撞、極繁主義的調色盤，隨後亦席捲時尚專題及街拍帖文。就連一向偏愛柔和色調的Jacquemus，也開始嘗試獨立品牌鍾愛的糖果色藍、粉、黃系列，證明這股潮流的影響力早已超越 TikTok 女生圈。
古董手袋也乘上這股熱潮。轉售平台發現，市場對 2000 年代初Balenciaga City Bag 螢光配色的興趣明顯上升，其中螢光黃和螢光粉款式的售價，比低調配色更高。幾年前的情況恰好相反：鮮艷得近乎誇張的顏色乏人問津，售價也被削至遠低於中性色款式。如今，收藏家正追捧這個以高調搶眼色彩見稱、再次受歡迎的年代。
趨勢預測者早已預見這一點。WGSN 與 Coloro這對趨勢預測組合，其色彩預測影響範圍由快時尚至美妝包裝，便將「Neon Flare」列為 FW25 五大關鍵色之一，並明確將其回歸連繫至 Z 世代復興 rave 文化，以及更廣泛文化中對緊迫感的渴望。到了 SS26，他們再推出「Electric Fuchsia」——一種鮮明、充滿動感的螢光粉紫色，據形容能呼應迷幻、迷離的數碼時代逃避現實情緒；同時還有清新的、近似螢光色的「Jelly Mint」。換言之，獨立品牌雖然走得更早，卻非孤軍作戰；業界最具影響力的預測機構也觀察到同樣的轉變。
有趣的是，Pantone的年度代表色並未遵循同一劇本。這家色彩權威為 2026 年選出柔和白色「Cloud Dancer」，方向截然相反，並將之定位為對抗過度刺激、混亂世界的一劑平靜良方。這也提醒我們，時尚並非鐵板一塊：Pantone 這類機構的解讀正渴求寧靜，許多天橋、轉售市場及社交媒體帖文卻在講述更高調的故事。可以說，正是這種張力令螢光色此刻顯得如此充滿能量——它既是自成一格的潮流，也是對「安靜奢華」氛圍的反叛。
那麼，為何偏偏是現在？一部分源於循環式懷舊：20 至 30 年的潮流周期，正好追上早已無處不在的 Y2K 與 2010 年代初元素；一部分則是預測數據印證了這種直覺。還有一部分純粹關乎情緒：經過多年的米色極簡主義，人們開始渴望更高調一點、更有趣一點、沒那麼嚴肅的衣服。螢光色源自 rave 文化、天生不守規矩，恰好完全迎合這種渴望。
無論是青檸綠蕾絲胸圍、冰藍色坡跟涼鞋，還是斜揹肩上的螢光黃手袋，傳達的訊息都是一樣：低調已經過時，而那些從未放棄色彩的小型品牌，正迎來屬於自己的時刻。
