Le « character dressing » va-t-il devenir notre obsession mode de 2026 ?

Les tendances modesont indissociables des émotions, et si cette dernière année de Substacks et de clubs de running nous a appris quelque chose, c’est bien que nous avons toujours soif de communauté et d’appartenance. En mode, rien n’incarne mieux ce sentiment qu’un uniforme et, à l’approche de 2026, on peut dire sans hésiter que le « character dressing » s’impose plus que jamais à l’agenda.

En partie porté par l’essor du « method dressing » (alias Jacob Elordi et sa tournée Frankenstein , Jenna Ortega et sa Wednesday en promo pour la saison deux, sans oublier à peu près tout ce qui touche à Marty Supreme en ce moment), cette obsession pour des sous-cultures, des personnages et des uniformes très ciblés s’est traduite par le retour des bobs marins et des vestes militaires, et commence désormais à infuser les campagnes comme les collections.

La saison printemps-été 2025 a signé le grand retour du « sailorcore », avec un afflux de marinières, de bobs marins et de cols marins qui ont dominé le street style des fashion weeks. Avance rapide jusqu’à printemps-été 2026 où des collections comme celles de Simone Rocha et Jean Paul Gaultier par Duran Lantinkont confirmé son retour triomphal, propulsant rayures et bobs marins sur le podium.

Certes, le sailorcore a longtemps fait partie intégrante de l’ADN de JPG, et il est donc tout à fait logique qu’il figure dans le premier défilé de Lantink, mais on y voit tout de même un vrai signe des temps.

De la même façon, l’année écoulée a vu un incroyable retour en grâce des vestes militaires, porté en partie par la tendance « Indie Sleaze » et le style de célébrités comme Alexa Chung, Charli XCX et Jenna Ortega. McQueen a clairement contribué à cet engouement avec son dernier défilé PE26, tout comme la collection d’Ann Demeulemeester cette saison-là, signe d’une fascination grandissante pour les uniformes en général. La tendance des vestes militaires traduit aussi une relecture de loisirs autrefois jugés « ringards », comme la fanfare ou les répétitions de groupe, désormais érigés en sources d’inspiration et d’identité collective.

La première collection de Demna en tant que nouveau directeur de la création de Guccia poussé encore plus loin cette idée de communauté, en présentant une ribambelle de « personnages Gucci », chacun défini par une esthétique et des centres d’intérêt précis. Baptisée « La Famiglia », la collection se veut une « étude de la “Gucciness” de Gucci » et interroge la façon dont la maison s’incarne comme un état d’esprit, donnant naissance à sa propre clientèle et à des sous-cultures auxquelles on peut appartenir.

Nos identités numériques de plus en plus marquées accentuent ce basculement, la nature clivante d’applications comme TikTok et X nous rangeant dans des cases comme « fashion people » ou « non-fashion people », une appartenance définie presque par ce que l’on possède. À mesure qu’il devient plus simple de trouver sa « tribu » en ligne selon où l’on shoppe, quelles marques on valide ou ce que l’on recherche, il devient aussi plus facile de s’habiller tous pareil, qu’on l’ait voulu ou non.

À cette exploration des sous-cultures est venue s’ajouter la dernière collection de Matthieu Blazy pour Chanel et son défilé. Présentée dans le cadre de la collection Métiers d’Art, la présentation a transporté les invités dans le métro new-yorkais, mettant en scène une multitude de personnages.

Inspirée par l’énergie de la ville et par les propres expériences new-yorkaises de Gabrielle Chanel, la collection a décliné différentes figures de « femmes Chanel » à travers le prisme des usagers du quotidien. Des étudiantes en art aux touristes, elle voulait faire passer le message que « le métro new-yorkais appartient à tous. Tout le monde l’emprunte : il y a des étudiants et des gamechangers, des hommes d’État et des ados », comme le précisent les notes de défilé de la maison.

C’est peut-être un réflexe inconscient pour résister aux divisions politiques et à la haine grandissante qui traversent le monde. Ou peut-être simplement le signe de notre besoin d’appartenance ; dans tous les cas, cette fascination pour le « character dressing » est une tendance que l’on s’attend à voir exploser l’an prochain.