Moschino ouvre un nouveau chapitre pour le printemps-été 2027 : les directeurs de la création Loris Messina et Simone Rizzo y présentent leur première collection pour la maison. Fondateurs de Sunnei, les deux créatifs passent depuis dix ans les codes du luxe à contre-courant et imaginent des défilés immersifs, à la fois marquants et irrévérencieux. Chez Moschino, ils prolongent aujourd’hui cette démarche.

À leur arrivée chez Moschino, ils ont rédigé un manifeste qui prend notamment la forme d’une liste de choses à faire : « Raviver Moschino sans l’imiter. L’ironie est une posture. La mode est au service de cette idée. Dire la vérité. Étudier les archives. Comprendre — sans reproduire. S’adresser aux vraies personnes. » Et c’est bien à elles qu’ils se sont adressés.

Pour leur défilé printemps-été 2027, ils ont invité plus de 400 amis, collègues, photographes, rédacteurs et figures prisées du milieu à défiler aux côtés des mannequins. Une fois sur place, on éprouvait immédiatement ce sentiment de sonder : la prise de conscience que ces inconnus croisés au hasard mènent une vie aussi intense, complexe et réelle que la vôtre — et que celle des mannequins portant la collection. Cette mise en scène semblait parfaitement naturelle dans l’univers créatif de Messina et Rizzo, et elle a été menée avec intention et aplomb.

Côté collection, les directeurs de la création ont composé un vestiaire qui marie des silhouettes architecturales et fluides à une construction précise, en évitant délibérément toute surcharge. Les superpositions structurent les silhouettes : débardeurs empilés, vestes sombres raccourcies portées sur des pans de chemise qui dépassent, ou encore chemises à carreaux verts confrontées à d’autres motifs à carreaux. Parmi les associations de pièces d’extérieur, une veste à carreaux jaune et noir se superpose à une longue chemise à carreaux roses, portée avec un pantalon olive.

Ailleurs, un tee-shirt blanc à inscription « GOOD LUCK » se porte avec un pantalon vert ajusté, tandis qu’un haut blanc sans manches aux discrets accents colorés sur les côtés affiche une coupe nette. Directement nourrie par l’étude des archives, sans reproduire les créations passées, la collection dessine un vestiaire quotidien à la fois tranchant et fonctionnel.

S’il s’agit de la première incursion de Messina et Rizzo chez Moschino, nous avons déjà attaché nos ceintures et attendons la suite avec impatience.

Pour en savoir plus sur la Fashion Week de Milan, découvrez la collection printemps-été 2027 « The Shop » de Gucci.

Click here to view full gallery at Hypebae

À seulement neuf ans, Willow Smith dévoilait le titre qui l’a révélée, « Whip My Hair ». Aujourd’hui âgée de 25 ans, l’artiste ouvre un tout nouveau chapitre musical avec son dernier album, The Thread, qu’elle décrit comme une « fusion jazz-pop empreinte de dévotion ».

Mercredi soir, la fille de l’un des couples les plus célèbres d’Hollywood est montée sur la scène du KOKO, à Londres, pour un concert unique devant une salle comble de fans stylés. Smith, elle, portait un look entièrement signé Free People, après le lancement de sa collection en collaboration avec la marque. Interrogée sur sa tenue, son visage s’illumine aussitôt : « Je suis habillée en Free People de la tête aux pieds et je me sens incroyable ! Quand j’étais adolescente, je voulais juste devenir la fille que je suis aujourd’hui : porter ça, me produire devant ces personnes formidables qui sont venues me voir par pure gentillesse. J’en suis tellement reconnaissante. »

Après le concert, nous nous frayons un chemin en coulisses à travers la foule de fans, avant d’être escortés par un service de sécurité très strict et de passer devant une série de managers à l’air sérieux. Nous nous installons parmi les instruments, tandis que le groupe de Smith se tient juste derrière nous. Pendant que je lui pose un micro et m’apprête à échanger avec elle, Smith improvise au piano à queue, comme absorbée dans son propre monde, prenant un instant pour redescendre après sa performance.

« Willow est là pour les potes. Pour les gens. Pour les amoureux et les êtres à part », confie-t-elle. Nous évoquons son rapport au jazz et son virage inattendu vers ce genre. Elle répond : « Oui, c’est le 100e anniversaire de John Coltrane, mec, allez, il faut faire vivre cet héritage. »

Cette passion pour la musique dépasse largement son propre travail. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle écoute en ce moment, Smith égrène une longue liste d’artistes, dont beaucoup me sont inconnus. De quoi refléter son enthousiasme pour les talents émergents et sa quête de sons absolument singuliers. « HRLUM est une artiste émergente incroyable, H-R-L-U-M ; elle vient de Brooklyn. Nai Palm, de Hiatus Kaiyote, oh là là, Meshell Ndegeocello… Il y a tellement de personnes incroyables, la liste est longue. »

Entre deux questions, Smith retourne parfois vers le piano, encore portée, de toute évidence, par l’énergie et l’adrénaline du concert — et peut-être déjà prête à célébrer avec son groupe. Nous reprenons finalement notre échange, abordant aussi bien son en-cas de studio favori que ses rituels d’avant-scène. « Mon en-cas préféré en studio, ce serait forcément une bonne soupe miso avec du riz. J’aime faire simple, vous voyez ? »

Avant de monter sur scène pour livrer des performances brutes et intimes, Smith suit un rituel qui place son groupe au cœur du moment. « J’aime serrer mon groupe très fort dans mes bras. J’aime les enlacer avec passion et leur dire combien je les aime, parce qu’ils sont l’une des raisons pour lesquelles tout cela existe ainsi, et je les aime profondément. »

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle espère que les gens ressentent ou retiennent en écoutant sa musique, la réponse de Smith est simple : « Le sentiment d’être porté, et celui de faire partie de quelque chose qui nous dépasse tous. Je veux que les auditeurs aient le sentiment que la vie a vraiment un sens et qu’elle n’est pas seulement une succession d’événements traumatisants. » Une réponse qui dit beaucoup de ce qui caractérise Smith : elle a le don d’exprimer quelque chose d’incroyablement profond avec la plus grande légèreté, comme si vous vous connaissiez depuis des années.

Avant que l’on ne me fasse signe que notre temps touche presque à sa fin, Smith donne un aperçu de la suite. « Cette période est très créative et productive pour moi ; je veux simplement continuer sur cette lancée et laisser les choses suivre leur cours. » Et lorsque je lui demande de quoi sonnera le prochain projet, elle répond simplement : « Ce sera surtout moi qui joue de la guitare, en fait. »

Click here to view full gallery at Hypebae

Que se passe-t-il lorsque le romantisme signature de Blumarine prend un peu le soleil ? Pour le printemps-été 2027, David Koma a fait sortir les codes féminins de la maison du boudoir pour les emmener sur la côte californienne, imaginant une ingénue au teint hâlé, quelque part entre fille de la plage et bombe fatale.

La collection s'inspire de l'image très cinématographique de la Cali girl, puisant aussi bien dans le bohème des années 1970 que dans la pop culture des années 2000. Pastels poudrés, silhouettes souples et superpositions inspirées de la lingerie donnent le ton : les caracos se transforment en robes longueur sol, minirobes et blouses, tandis que des leggings et tops en jersey froncé épousent le corps comme des sous-vêtements.

Cette sensibilité boudoir rencontre un vestiaire résolument inspiré du surf. Des découpes façon maillot de bain apparaissent sur des pièces en jersey, des hauts varsity arborent le slogan « Blumarine Since Forever », et une veste de surfeur en peau lainée apporte une touche plus décontractée. Des fronces évoquant l'écume et des sequins aquatiques prolongent le thème balnéaire, tandis que des fleurs éclosent sur des bombers, cardigans, dentelle de Chantilly et tulle transparent.

Ailleurs, plumes d'autruche, papillons en cristal et pierres précieuses surdimensionnées ramènent la collection vers ce glamour emblématique de Blumarine, tandis que des harnais floraux argentés lui confèrent une allure presque surréaliste. Même les accessoires se refont une beauté pour la plage : la marque réinterprète les Enwrap Clogs de UGG avec des cages métalliques serties de cristaux ou de délicates plumes d'autruche. Preuve que, pour le printemps-été 2027, la fille Blumarine est prête pour la plage, mais compte toujours s'habiller pour l'occasion.

Découvrez quelques silhouettes ci-dessus et rendez-vous sur le site de la marque pour en voir davantage.

Pour suivre la Fashion Week de Milan, découvrez ici nos défilés préférés.

Click here to view full gallery at Hypebae

Que représente Gucci ? Pour Demna, la réponse ne se résume pas aux logos, aux mocassins ou à une nuance précise de rouge. Dans sa vision globale de la maison, le créateur se penche sur ce qui a fait la longévité de Gucci : cette tension entre appartenance et rébellion.

Intitulé « The Store », le défilé printemps-été 2027 marque, selon Demna, la première collection dans laquelle il exprime pleinement sa vision de Gucci, après une première année passée à étudier la maison et à en comprendre les rouages. Sa conclusion ? Gucci est ancré dans le désir d’appartenir à un univers plus glamour, tout en ayant l’audace de le réinventer à son image.

Cette tension a toujours été au cœur de la maison. Gucci part d’une respectabilité bourgeoise impeccablement policée, mais ses chapitres les plus marquants sont ceux où l’excentricité, le danger et le sex-appeal viennent troubler ce tableau parfait. Son histoire est façonnée autant par des personnalités et des modes de vie que par les vêtements.

Pour Demna, Gucci est ainsi une maison capable de « naviguer entre l’aristocratie et la culture pop, Florence et Hollywood, l’héritage et le désir de masse ». Elle absorbe tout ce qui se passe autour d’elle, sans rien perdre des codes qui la rendent reconnaissable.

L’inspiration remonte jusqu’au Savoy Hotel de Londres, où Guccio Gucci, fondateur de Gucci, côtoyait aristocrates, artistes et créatifs. Demna entend recréer aujourd’hui ce même sentiment de collision, en faisant de Gucci un lieu où des univers qui semblent différents peuvent se rencontrer, se lier et s’influencer mutuellement. Car, au fond, « The Store » parle de possibilités : de l’idée que Gucci peut être un espace où chacun décide de qui il veut être.

Découvrez quelques silhouettes ci-dessus et rendez-vous sur le site de la marque pour en savoir plus.

Click here to view full gallery at Hypebae

Pour Sasha Keable, l’année écoulée a été marquée par une véritable accélération. Après avoir été distinguée par BBC Radio 1 Sound of 2026, s’être produite pour NPR Tiny Desk et avoir été nommée aux BRITs comme aux MOBOs, l’autrice-compositrice-interprète du sud de Londres entame un nouveau chapitre, sans jamais perdre la musique de vue. Ancrée dans le R&B et animée par l’envie de créer une musique « vécue et authentique », Keable tient tout autant à faire une place aux artistes qui émergent à ses côtés.

Cette philosophie est au cœur de son partenariat avec Ruby Hotels et de « Dive in with Ruby », une nouvelle série de concerts mettant en lumière les talents émergents. Après avoir lancé la série avec un concert intimiste au Ruby Zoe, à Notting Hill, Keable s’apprête à choisir un artiste en devenir pour un set secret, offrant au public l’occasion de le découvrir avant qu’il ne se fasse connaître du plus grand nombre.

Nous avons rencontré Keable pour évoquer son année effervescente, la force des performances intimistes, les artistes britanniques qu’elle suit de près et les raisons pour lesquelles il est essentiel d’ouvrir des portes à la nouvelle génération. Découvrez l’interview dans son intégralité.

Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment décririez-vous votre univers sonore ?

Je suis une fille du R&B : je suis ce qui me semble juste sur le moment, et le R&B, c’est ce qui me paraît juste. Le chant et les harmonies, c’est vraiment mon truc, mais si je ne crois pas à ce que je chante, à quoi bon ? Je veux que ma musique ait quelque chose de vécu et d’authentique.

Vous avez vécu une année importante, avec des nominations aux BRITs et aux MOBOs. Ces moments changent-ils votre regard sur la prochaine étape de votre carrière, ou restez-vous simplement concentrée sur la musique elle-même ?

C’est dingue, honnêtement. Ce genre de choses est énorme, et j’essaie vraiment de m’autoriser à en profiter, mais ça ne change pas la raison pour laquelle je fais tout ça. Au contraire, cela me pousse à faire encore plus confiance à mon instinct et à rester fidèle à ce que je suis. Je préfère créer quelque chose d’authentique, qui me ressemble vraiment, plutôt que de courir après ce que je suis censée faire ensuite.

Que voulez-vous que les gens ressentent ou retiennent lorsqu’ils découvrent votre nouvelle musique pour la première fois ?

Je veux que les gens ressentent quelque chose. Ma musique est personnelle, donc elle a beaucoup de vérité brute, mais aussi du mordant. Si quelqu’un y entend quelque chose qu’il a ressenti sans jamais oser le dire à voix haute, c’est ce qui me touche le plus.

Votre récent Tiny Desk pour NPR était une performance remarquable. Qu’est-ce que ce cadre a fait ressortir chez vous qu’une scène plus traditionnelle n’aurait peut-être pas révélé ?

Tiny Desk a vraiment bouclé la boucle pour moi. Mon père me l’avait fait découvrir il y a des années, alors m’y retrouver pour de vrai était surréaliste. Le plus beau, c’était d’y être après en avoir rêvé pendant des années. On est tout près du public, sans grosse production derrière laquelle se cacher. Soit ça crée un lien, soit non.

Cette intimité a aussi beaucoup compté dans mon envie d’être l’artiste qui lançait la série « Dive in with Ruby ». Au Ruby Zoe Hotel, on est assez près pour vraiment voir qui est dans la salle, ressentir son énergie et observer les réactions des fans. J’adore me produire dans ce type de cadre.

Quels artistes britanniques vous enthousiasment en ce moment et mériteraient, selon vous, d’être davantage suivis ?

Je tiens toujours à citer Cari : j’adore ce qu’elle fait et la musique qu’elle crée ! Écoutez « The Dealer! » Et puis il y a aussi EJ Ross : allez écouter ses morceaux en streaming !

Il est plus important que jamais d’offrir une tribune et du soutien aux artistes qui débutent : le contexte est difficile et nous devons nous serrer les coudes. C’est aussi ce qui m’a attirée vers « Dive in with Ruby ». Le deuxième concert aura lieu au même endroit la semaine prochaine et mettra à l’honneur quelqu’un de spécial, mais son identité restera secrète jusqu’au soir même.

Il sort tellement de bonne musique au Royaume-Uni en ce moment. J’adore quand les gens peuvent découvrir quelqu’un dans une petite salle avant que tout le monde ne s’en aperçoive. Si le public repart avec l’envie d’en savoir plus sur cet artiste, alors, pour moi, c’est gagné.

Vous avez évoqué l’importance de soutenir les talents émergents. Au début de votre carrière, y a-t-il eu un moment où quelqu’un vous a apporté ce type de soutien ?

Il y a clairement eu, au fil du temps, des personnes et des moments où le fait que quelqu’un croie en moi ou me donne une opportunité a fait toute la différence. Je t’aime, Katy B ! Et même le fait que Beyoncé m’ait adressé un mot a compté énormément pour moi !

Quand on débute, le talent ne suffit pas toujours. Parfois, il faut que quelqu’un vous donne votre chance, vous place dans la bonne pièce ou vous soutienne pendant que vous cherchez encore vos repères. Je crois que cela reste avec vous. Maintenant que je peux ouvrir une porte à quelqu’un d’autre, j’ai envie de le faire moi aussi. Il y a de la place pour tout le monde.

Que peut-on attendre de vous à l’avenir ?

Certainement plus de musique et davantage de concerts. J’ai l’impression d’être dans une période de créativité folle en ce moment, alors je me laisse simplement porter, au lieu de me mettre la pression sur ce à quoi devrait ressembler le prochain chapitre.

Je veux simplement continuer à me pousser, à jouer sur scène et à faire une musique qui raconte honnêtement là où j’en suis aujourd’hui. C’est tout ce qui compte pour moi.

Click here to view full gallery at Hypebae

Les Los Angeles Lakers se sont officiellement associés à l’éditeur de livres d’art de luxe TASCHEN pour dévoiler Lakers: An Official History of the Purple & Gold, l’ouvrage relié définitif et autorisé consacré à l’histoire de l’emblématique franchise de NBA.

Sur près de huit décennies de domination sur les parquets, de liens avec Hollywood et de moments qui ont fait évoluer la culture, ce livre de table basse de 528 pages raconte comment les Lakers ont fait de Los Angeles un carrefour mondial du sport, du style et du divertissement. « Les Lakers sont un phénomène mondial », a déclaré Jeanie Buss, gouverneure des Los Angeles Lakers, dans un communiqué de presse. « Aucune autre équipe n’a transformé ses athlètes en icônes ni laissé un héritage comparable à celui des Lakers. Joueurs, entraîneurs et supporters ont fait de cette franchise bien plus qu’un simple sport : ils ont créé un spectacle inoubliable qui se joue depuis 79 saisons. »

Dirigé par Vikki Tobak, l’ouvrage s’ouvre sur une préface du joueur emblématique Kareem Abdul-Jabbar et se clôt sur une postface de l’ancien entraîneur Phil Jackson. Cet hommage visuel mêle également de rares photos d’archives inédites à des textes personnels signés par des légendes de la franchise et des habitués célèbres des abords du terrain, parmi lesquels LeBron James, Luka Dončić, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Jack Nicholson, Flea et Paula Abdul.

Répartie en dix chapitres distincts, cette rétrospective retrace le parcours de la franchise, de Minneapolis à l’ère historique du Showtime, en passant par le légendaire triplé et le titre de 2020. Parmi les temps forts visuels figurent des dépliants sur quatre pages détaillant les 17 bagues de champion, l’évolution du maillot des Lakers, les numéros retirés, des supports promotionnels historiques et des notes d’analyse d’après-match.

Lakers: An Official History of the Purple & Gold est disponible dès à présent sur les sites de TASCHEN et des Los Angeles Lakers. Une diffusion internationale plus large est prévue chez une sélection de revendeurs à partir du 1er octobre.

Click here to view full gallery at Hypebae

Hunter célèbre 170 ans de style outdoor et fait appel à une amie de longue date de la marque pour marquer cet anniversaire. La maison britannique historique de chaussures retrouve le top model Kate Moss pour sa campagne automne-hiver 2026, baptisée à juste titre « Iconic by Nature ».

Le lien entre Moss et Hunter remonte à plus de vingt ans et s’ancre dans le style festivalier naturellement cool du mannequin, qui alimente depuis des années les blogs Tumblr et les tableaux Pinterest. « Je suis une fidèle de Hunter depuis des années, depuis ce festival où je les portais avec un short beaucoup trop court et un gilet », a raconté Moss dans un communiqué. Alors qu’elle devait traverser de la boue jusqu’aux genoux en sortant, elle a attrapé ses bottes imperméables noires pour l’occasion, inscrivant sans le vouloir l’Original Tall Wellington Boot au lexique de la pop culture.

La collection AH26 rend hommage à l’héritage de la marque tout en introduisant des innovations techniques modernes, au-delà des traditionnelles bottes en caoutchouc. En Europe, elle s’articule autour de l’Original Tall Wellington Boot édition 170e anniversaire, dans le tout premier coloris vert de la marque, rehaussé de finitions dorées exclusives et d’un écusson patrimonial portant l’inscription « Since 1856 ». La gamme européenne présente également des silhouettes axées sur la technologie, telles que la Downpour Tall Boot, l’Elements Neoprene Chelsea Boot et la doudoune en PU Elements Lemhi Sonic Welded.

De leur côté, les lancements aux États-Unis et au Canada réinventent les textures classiques avec l’Original Tall Wellington Boot Black Croc, la Giania Suede Tall Boot en « Chocolate Brown » et la bottine de neige matelassée Maribel. Ces chaussures s’accompagnent de pièces de sportswear et de vêtements d’extérieur revisitées, dont la veste de chasse Bex Signature, dotée d’un col en PU.

La collection Hunter AH26 célébrant les 170 ans de la marque est disponible dès maintenant sur le site de Hunter et auprès d’une sélection de revendeurs.

Par ailleurs, Timberland a dévoilé la botte Timberland 25.

Click here to view full gallery at Hypebae

John Legend sera officiellement l’égérie de la campagne des fêtes 2026 de Sephora Europe, le plus grand temps fort de la saison porté par un artiste pour la marque. Lauréat d’un Grammy, il a également composé un titre original inédit, « Here It Is », inspiré de ce partenariat à venir. La marque vient d’en dévoiler un extrait de 30 secondes, avant le lancement officiel de la campagne.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sephora France (@sephorafrance)

Le morceau s’inscrit pleinement dans l’ambiance festive des fêtes, mêlant la voix de Legend à des influences vintage et au charme intemporel des chansons de Noël. Égérie de Sephora Europe pour la saison des cadeaux 2026, Legend scelle avec l’enseigne une passion commune pour les fêtes : Sephora Europe est une destination incontournable pour les achats de fin d’année, tandis que la musique de Noël de Legend, devenue culte, a façonné nombre de nos propres traditions.

Click here to view full gallery at Hypebae

Après près de dix ans à dénicher les pièces dont vous ignoriez avoir envie, les fondatrices de Café Forgot, Vita Haas et Lucy Weisner, en créent désormais certaines elles-mêmes. Le duo lance Forgot, une nouvelle ligne d’essentiels épurés et ludiques qui insuffle au vestiaire du quotidien leur vision typiquement new-yorkaise.

Depuis l’ouverture de Café Forgot en 2017, Haas et Weisner ont bâti une institution indépendante devenue culte dans la mode, autour de créateurs émergents, de trouvailles inattendues et de l’art de s’habiller. Elles mettent aujourd’hui tout ce qu’elles ont appris sur le terrain au service de leur propre griffe.

Forgot transpose des idées avant-gardistes en vêtements véritablement pensés pour être portés : pantalons à revers, superpositions modulables et sweat à capuche qui peut aussi se porter en robe. Ces pièces sont le fruit d’années passées à observer les clients expérimenter avec leurs vêtements, des encolures vers lesquelles ils se tournent aux associations de couleurs qu’ils adoptent sans cesse.

Cette tension entre fantasme de mode et réalité du quotidien traverse aussi la campagne. Inspirées par les premières émissions de téléréalité qu’elles regardaient en grandissant, avec leurs stages, leurs drames et leurs tenues totalement peu pratiques, Haas et Weisner voulaient aussi saisir l’envers moins glamour du travail dans la mode. « Le rêve et l’indignité coexistent en permanence », expliquent-elles, évoquant une semaine où elles ont aussi bien dû nettoyer le vomi d’un client qu’habiller Sky Ferreira.

Un concept tout trouvé pour des vêtements conçus pour suivre le cours de la vraie vie. Les pièces sont pensées pour vous accompagner « du transport de cartons à une soirée », comblant le fossé entre le fantasme de la mode et tout ce qui se joue en coulisses. L’inspiration de la collection est tout aussi personnelle : elle puise dans les garde-robes des fondatrices, de l’équipe de Café Forgot, des stagiaires et de leurs fidèles clients, ainsi que dans des références allant de Petit Bateau et agnès b. à Fiona Apple, Cory Kennedy et Mazzy Star.

Lancée fin septembre, Forgot répond essentiellement à une question que Haas et Weisner ont entendue d’innombrables fois en boutique : « Qu’est-ce qui va bien avec ça ? » Cette fois, elles ont conçu elles-mêmes la réponse.

Rendez-vous sur le site de la marque pour suivre les prochaines actualités.

Dans un autre registre, découvrez notre sélection des meilleurs défilés de la Fashion Week de Milan.

Click here to view full gallery at Hypebae

Après New York et Londres, place officiellement à Milan. La saison printemps-été 2027 a débuté le mardi 22 septembre, avec Prada en ouverture officielle. Peu après, Glenn Martens a fait ses adieux, aussi émouvants qu’amers, en présentant sa dernière collection pour Diesel.

Lors de la deuxième journée, Jil Sander, Fendi et MM6 Maison Margiela ont signé quelques-uns de nos temps forts, avant qu’Onitsuka Tiger ne retienne notre attention avec des chaussures redoutables. Alors que la troisième journée touche à sa fin, MaxMara et Marni ont notamment présenté leurs collections ; Gucci, Moschino et Bottega Veneta, entre autres, restent encore à venir.

Découvrez nos défilés préférés de la Fashion Week de Milan jusqu’ici.

Prada

Pour le printemps-été 2027, Miuccia Prada et Raf Simons ont placé leur collection Prada sous le signe de l’un des vêtements les plus transformateurs de la mode : l’humble jupe. Réinventée tant par ses matières que par les pièces auxquelles elle était associée, elle s’est déclinée en broderies de cristaux, couches décoratives de crinoline et enveloppes extérieures d’organza. Ces variations ont montré à quel point elles influencent notre perception d’une tenue. Portée avec de gros pulls, des chemises structurées ou des brassières, la saison printemps-été 2027 a illustré tout ce que ces associations peuvent changer — et la façon dont nous faisons ces choix chaque fois que nous composons une silhouette.

Dhruv Kapoor

Dhruv Kapoor a présenté cette saison sa collection printemps-été 2027, baptisée « PRESENCE », autour de la notion d’être présent et conscient. Prolongeant l’exploration du « transit » menée par la marque la saison dernière, cette collection alterne les états et mêle silhouettes flottantes et coupes près du corps, couleurs délavées par le soleil et teintes vivement saturées, tailoring structuré et drapés délicats. Inspirée par « la décontraction du vêtement indien », elle réinterprète également les silhouettes traditionnelles du lungi, du gilet et du sari indien à travers des détails subtils. Enfin, elle a inauguré une nouvelle collaboration avec PUMA, donnant naissance à la capsule PUMA X RCB.

Diesel

Glenn Martens a récemment annoncé son départ de Diesel ; la saison printemps-été 2027 faisait donc figure de chant du cygne, une ode au plaisir dans ce qu’il a de plus excessif. Pour son dernier défilé à la Fashion Week de Milan, le créateur a présenté une collection plus Diesel que jamais. Parmi une multitude de looks remarquables, la véritable vedette du spectacle fut sans conteste la performance inattendue qui a précédé le final. Faisant appel à l’énergie du collectif d’artistes marseillais (LA)HORDE, Martens a réuni 200 performeurs, discrètement installés dans le public avant de se lancer dans des gestes sensuels, se touchant eux-mêmes et les uns les autres, puis dans un headbanging endiablé pour clore le défilé. Une véritable… expérience.

Fendi

La collection FENDI, tout en volutes de fumée, explorait cette relation, d’abord à travers une série de sous-vêtements en dentelle délicate, broderies et tons pastel, avant d’évoluer vers des silhouettes inspirées des costumes de scène de Raffaella Carrà. La scénographie du défilé puisait quant à elle dans une autre référence : Cubo di specchi (« Cube de miroirs »), une œuvre du sculpteur italien Luciano Fabro. Invitant les « spectateurs à la confrontation », elle plaçait le public face à une boîte de miroirs à l’intérieur de laquelle défilaient les mannequins.

MM6 Maison Margiela

Tout en dévoilant une collaboration avec Havaianas probablement déjà virale, MM6 a fait de son défilé printemps-été 2027 une véritable leçon d’inversion des codes. Les mannequins portaient des vestes en guise de jupes, des chemises boutonnées comme des robes, et des pulls de toutes les façons imaginées par la marque. Proposant une lecture ludique du vestiaire quotidien, la collection mêlait marinières classiques et silhouettes asymétriques, mailles douillettes et éléments déconstruits, ainsi que trenchs courts et tongs aux semelles moulées en forme d’orteils.

Click here to view full gallery at Hypebae

Onitsuka Tiger a présenté sa collection Printemps-Été 2027 à haute intensité lors de la deuxième journée de la Fashion Week de Milan. Baptisée « ENERGY STATION », cette collection de 47 silhouettes puise son inspiration dans les stations-service classiques, réinventées comme des lieux où l’on se retrouve pour refaire le plein d’énergie.

Devant un décor composé d’une station de lavage automobile improvisée, d’un stand d’épicerie de quartier et d’une pompe à essence, le défilé s’est ouvert sur deux motos vrombissantes qui ont foncé devant les invités, donnant aussitôt tout son sens au lieu choisi cette saison. Marquant un nouveau chapitre pour la marque, la collection PE 2027 entendait faire évoluer l’héritage d’Onitsuka Tiger en lui insufflant une énergie nouvelle.

Mêlant tailleur et sportswear, la collection associait chemises structurées et T-shirts ajustés à des mini-shorts, des minijupes inspirées de l’univers de la moto et des shorts en laine empruntant au muay-thaï. Des hauts à manches longues imprimés de motifs graphiques s’accordaient avec des jupes féminines à volants, tandis que des robes légères se paraient de franges de soie.

La vedette du défilé était sans conteste — comme toujours — la chaussure. Réinterprétant la Mexico 66 en mule, l’offre comptait également des bottes biker compensées, déclinées en jaune vif, rose métallisé et argenté. Ailleurs, des sandales de pêcheur faisaient leur apparition aux côtés de nouveaux coloris du kitten heel Onitsuka Tiger, visiblement inspirés des palettes chromatiques de la course automobile, entre bleu, rouge et argent.

Dans son ensemble, la collection et sa scénographie dégageaient une énergie grisante, ludique et résolument renouvelée.

Découvrez ci-dessus quelques silhouettes phares, ainsi qu’un aperçu plus détaillé des chaussures PE 2027.

Click here to view full gallery at Hypebae

Timberland modernise sa légendaire Yellow Boot avec le lancement de la Timberland 25 Lightweight Waterproof Boot. Pensé pour adapter le langage stylistique emblématique de la marque au quotidien, avec davantage de souplesse et de légèreté, ce modèle revisité réduit le volume sans rien perdre du style Timberland classique.

Tout en conservant la silhouette robuste et immédiatement reconnaissable qui a fait de la 6-Inch Boot un incontournable urbain, cette version repensée réduit de 25 % le poids total de la chaussure — d’où son nom. Une paire idéale pour les courses en ville, les voyages et pour parfaire les tenues du quotidien.

Pensée pour allier confort et fonctionnalité, la botte intègre une membrane imperméable TimberDry ainsi qu’une semelle intermédiaire TimberCush amortissante. Outre son iconique teinte jaune, ce modèle se décline aussi dans le célèbre coloris « Beef & Broccoli ». Ancrée dans la culture street de New York des années 1990, cette palette de brun profond et de vert foncé apporte une touche rétro sophistiquée aux mois les plus froids.

En préservant son ADN fonctionnel emblématique tout en s’allégeant, Timberland propose une nouvelle interprétation, facile à porter, d’un classique de la mode street conçu pour le quotidien.

La nouvelle Timberland 25 est disponible dès maintenant sur le site de Timberland ainsi que chez certains revendeurs.

Par ailleurs, PUMA et Danïelle Cathari ont dévoilé leur dernière collaboration de sneakers.

Click here to view full gallery at Hypebae

La créatrice amstellodamoise Daniëlle Cathari retrouve PUMA pour une capsule sobre et riche en détails, qui sublime deux des silhouettes les plus emblématiques de la marque. Mêlant le riche héritage de PUMA dans la performance et le lifestyle à l’esthétique minimaliste signature de Cathari, cette nouvelle collection met l’accent sur le savoir-faire, les textures et une confection raffinée.

Au cœur de la collaboration, la Speedcat inspirée du sport automobile et l’iconique Suede se réinventent à travers de subtiles variations. Retravaillée en cuir bordeaux lisse, la Speedcat adopte une construction modernisée sans lacets, tout droit sortie des archives de PUMA. Son profil bas et sa silhouette sculpturale se parent au talon de motifs « œil d’araignée » embossés en creux, le logo signature de Cathari.

Habillée d’un bleu doux, la PUMA Suede associe une tige en daim premium à une intemporelle semelle gomme. Cathari s’amuse à enlacer l’emblématique Formstrip de la chaussure et l’accompagne d’un lettrage CATHARI ton sur ton, embossé en creux sur la languette.

Portée par une campagne de portraits studio épurés, associés à des essentiels de garde-robe stylisés avec naturel, la collection incarne le luxe discret dans un sportswear contemporain.

La capsule PUMA x Daniëlle Cathari sera disponible à partir du 26 septembre, en exclusivité chez une sélection de revendeurs PUMA.

Dans le reste de l’actualité, Jacquemus et Nike ont lancé la Moon Shoe « Miami ».

Click here to view full gallery at Hypebae

Nike redéfinit la performance version haute couture avec sa plateforme de créations sur mesure, Nike Atelier. Pensé pour célébrer la singularité des athlètes lors de grands moments en dehors des terrains, ce projet conjugue innovation sportive de pointe et savoir-faire de la haute couture. Après avoir imaginé des pièces sur mesure pour des icônes telles que Maria Sharapova et Jannik Sinner, la marque au Swoosh dévoile une tenue spectaculaire pour la sprinteuse Sha’Carri Richardson.

Conçue pour refléter la personnalité et le style affirmés de Richardson, cette silhouette de la tête aux pieds s’articule autour d’une brassière Nike FlyWeb revisitée, superposée sous un corset ajusté en maille côtelée et un micro-short assorti. Une veste oversize structure l’ensemble, avec des plis techniques qui accompagnent le mouvement et des cristaux Swarovski posés à la main pour capter la lumière tels des gouttes de pluie scintillantes.

C’est du côté des chaussures que cette tenue monte encore d’un cran sur l’échelle de la mode. La Vomero Premium sur mesure repousse les limites de la performance en prolongeant la sneaker par une chaussette montant jusqu’à la cuisse, parsemée de cristaux sur le pied et la cheville.
Pour parfaire cette tenue sur mesure, Richardson porte un mini-sac polochon en cuir craquelé, confectionné au Japon et orné de breloques sur mesure oversize.

Le look final est assumé, audacieux et repousse les limites — autant de mots qui pourraient décrire Richardson elle-même. La sprinteuse l’a dévoilé lors d’ATHLOS, une compétition d’athlétisme exclusivement féminine, où elle a remporté le 100 m en 10,80 secondes, un temps record pour l’événement.

Alors que les athlètes façonnent la culture bien au-delà de leur discipline, Nike Atelier leur offre un espace dédié pour raconter leur histoire au plus haut niveau.

Dans un autre registre, Keely Hodgkinson a elle aussi dévoilé sa combinaison de vitesse Nike sur mesure à ATHLOS.

Click here to view full gallery at Hypebae

La météo est peut-être imprévisible, mais Yoonchae ne compte pas la laisser lui barrer la route. La star de KATSEYE incarne la nouvelle campagne Super Puff d’Aritzia, insufflant son énergie imperturbable à l’une des pièces les plus emblématiques de la marque.

Intitulée « Vivez l’instant. Pas la météo », la campagne invite à sortir, quelles que soient les prévisions. Yoonchae porte la Super Puff tout au long de sa journée et montre comment cette pièce d’extérieur s’adapte aux programmes, aux lieux et aux humeurs sans jamais faire de compromis sur le style.

Déclinée aujourd’hui dans un choix grandissant de coupes, de couleurs et de matières, la Super Puff s’est imposée comme un indispensable des saisons froides depuis son lancement. La nouvelle campagne joue sur cette polyvalence et présente cette doudoune comme une pièce capable de suivre le rythme de la journée, plutôt qu’un simple vêtement que l’on enfile lorsque les températures baissent.

« J’ai adoré pouvoir la styliser d’une manière qui me ressemble », a confié Yoonchae. « C’est génial de prendre une pièce aussi reconnaissable et de se l’approprier complètement. » Tout juste propulsée au rang de star mondiale de la pop avec KATSEYE, la jeune femme de 18 ans insuffle la même assurance au vestiaire d’hiver d’Aritzia, prouvant qu’un peu de mauvais temps ne doit pas forcément vous faire annuler vos plans.

Les modèles Super Puff sélectionnés par Yoonchae sont prêts à affronter tout ce que la météo vous réserve : rendez-vous sur le site de la marque pour adopter le look.

Click here to view full gallery at Hypebae

Pour son défilé printemps-été 2027 à la Fashion Week de Milan, MM6 Maison Margiela a mis le spectacle à l’honneur. La maison y a également dévoilé un aperçu de ce qui semble être une prochaine collaboration avec Havaianas.

Les deux maisons se sont associées pour créer la Slim 6Toe, une tong en forme d’orteils, et la Top 6Layers, une tong aux semelles vertigineusement superposées. Conçus exclusivement pour le défilé, ces deux modèles jouent avec le motif du chiffre 6, signature de Margiela. En réinterprétant la silhouette familière de la marque de chaussures dans une lecture résolument Margiela, le résultat mêle parfaitement les codes de design des deux parties, bien au-delà d’un simple logo apposé sur un autre. Voilà une véritable collaboration.

Le reste de la collection s’inscrivait dans l’approche signature de MM6 : déconstruire, réinventer et détourner. Les chemises, laissées ouvertes, se portaient en robes, les pulls à l’envers et les vestes en jupes. Cette saison, les rayures occupaient le devant de la scène, déclinées sur des tops aux manches asymétriques et associées à des pantalons de tailleur. Au final, une collection très ludique, qui réinventait les silhouettes emblématiques avec une pointe de fantaisie.

Découvrez ci-dessus quelques-uns des looks marquants et restez à l’écoute pour le lancement officiel de la collaboration de la marque avec Havaianas, prévu en mai 2027.

Pour en savoir plus sur Milan, retrouvez nos récapitulatifs de Fendi et de Diesel.

Click here to view full gallery at Hypebae

LISA apporte sa touche personnelle aux lunettes connectées. La star de BLACKPINK s’est associée à Meta pour créer une édition spéciale des Meta Glasses, enrichie de détails personnels inspirés de l’icône de la K-pop et de son univers.

La collaboration se décline en deux modèles distincts, qui incarnent ce que la marque décrit comme la dualité de LISA. D’un côté, les Meta Adventurer LISA Edition se parent d’une monture « Moonlit Sky » et de verres rose poudré ; de l’autre, les Meta Capri LISA Edition adoptent une silhouette œil-de-chat « Eclipse » avec des verres gris.

Les détails ne s’arrêtent pas aux montures. Les deux modèles arborent un motif étoilé exclusif aux extrémités des branches et sur leur étui, tandis que les breloques des étuis de l’édition spéciale s’inspirent des animaux de compagnie de LISA, réunis sous le nom de L-Family. Les fans pourront aussi profiter d’une dimension numérique : la configuration des lunettes donne accès à une expérience dédiée à LISA, comprenant une photocard numérique à partager en story Instagram, d’autres cartes à collectionner via l’application Meta AI et une planche de stickers inspirée de LISA.

Sous ces détails personnalisés, les lunettes conservent les fonctionnalités connectées habituelles de Meta : audio à écoute libre, appels et messages mains libres, traduction en direct, ainsi que prise de photos et de vidéos à la première personne. Les lunettes LISA sont disponibles via Meta et chez une sélection de revendeurs, offrant aux fans une nouvelle façon de voir et de partager le monde à travers le regard de LISA.

Par ailleurs, découvrez toutes les tendances repérées sur les podiums de la saison printemps-été 2027.

Click here to view full gallery at Hypebae

À Milan, ETRO vient d’alléger la bohème pour le printemps-été 2027. Baptisée « ETRO HALO », la collection plonge les paisleys emblématiques, les silhouettes fluides et la palette terreuse de la maison italienne dans une brume estivale, estompant, délavant et réinterprétant ses codes familiers jusqu’à les rendre presque imperceptibles.

La collection se déployait comme une journée au soleil : elle s’ouvrait sur des nuances nude et poudrées à peine perceptibles, avant de se réchauffer de jaunes et d’oranges éclatants. Des bleus et des verts plus frais prenaient ensuite le relais, cédant finalement la place au bordeaux, au brun et au noir, à mesure que le soleil imaginaire se couchait.

Le paisley d’ETRO suivait la même épure. Les imprimés semblaient décolorés par le soleil et à peine visibles, tandis que les motifs traditionnels se fragmentaient en aplats et en dessins délavés. Le résultat évoquait moins la résurrection directe d’archives qu’ETRO se remémorant sa propre histoire à travers un prisme légèrement flou.

Cette impression de mouvement traversait aussi les silhouettes. Des robes vaporeuses épousaient le corps avant de se prolonger en longues traînes, tandis que les franges, les superpositions transparentes et les tissus translucides suivaient chaque pas. Des pièces plus structurées, comme des blousons en daim, des vestes en denim rapiécées et des tailleurs aux lignes nettes, venaient également interrompre cette douceur.

Les chaussures restaient près du sol : ballerines, sandales gladiateur et escarpins à talons coniques bordés de feuilles accompagnaient des sacs bohèmes souples. Pour le printemps-été 2027, ETRO ne reniait pas son ADN bohème ; la maison le laissait simplement respirer.

Découvrez quelques silhouettes ci-dessus et rendez-vous sur le site de la marque pour en savoir plus.

Autre moment fort de la Fashion Week de Milan : FENDI nous a transformés en spectateurs pour son défilé printemps-été 2027.

Click here to view full gallery at Hypebae

L’invitation à un défilé de fashion week donne généralement un aperçu de ce qui vous attend. Chez FENDI, celle de cette saison se contentait d’énoncer : « J’aime mon corps quand il est avec ton corps. » De quoi surprendre au premier abord, mais rassurez-vous : ces mots ne sont pas de Maria Grazia Chiuri. Ils sont tirés d’un poème du poète américain E. E. Cummings, écrit en 1925.

Le lien entre ces mots et le défilé qui a suivi tient à une exploration des relations. Chez Cummings, il est question de romance et de connexion. Pour Chiuri et Fendi, en revanche, il s’agit du rapport entre la mode et le corps qui la porte. La collection explore cette relation, d’abord à travers une série de sous-vêtements aux dentelles délicates, aux broderies et aux tons pastel, avant d’évoluer vers des silhouettes inspirées des costumes de scène de Raffaella Carrà.

La scénographie du défilé puisait elle aussi dans une autre référence : une œuvre intitulée Cubo di specchi (Cube de miroirs), du sculpteur italien Luciano Fabro. Pensée pour « confronter les spectateurs », elle plaçait le public face à une boîte miroir à l’intérieur de laquelle défilaient les mannequins.

Découvrez ci-dessus quelques-uns de nos looks préférés. Pour en savoir plus sur la Fashion Week de Milan, découvrez également ce qui s’est passé chez Prada et Diesel.

Click here to view full gallery at Hypebae

Dsquared2 dévoile son nouvel accessoire phare, le Roxy Bag, à travers une campagne qui mêle fantasme western, culture people des années 2000 et chaos de la vie urbaine.

Photographiée par Hugo Comte, la campagne met en scène l’ambassadrice de la marque Bad Gyal aux côtés du mannequin Noah Brown, tandis que les fondateurs de Dsquared2, Dean et Dan Caten, y font une apparition. Entre paysages poussiéreux du Far West et rues de Barcelone, les images évoquent ce glamour nourri par les paparazzis qui a rendu le début des années 2000 si emblématique.

Au cœur de la campagne, le Roxy Bag s’inspire de la culture cowboy sans jamais verser dans le déguisement. Cuir évoquant les selles, boucles massives et longues sangles se réinventent dans une silhouette plus affûtée, pensée pour épouser le corps, avec des détails façon harnais conçus pour envelopper celle ou celui qui le porte.

Le sac puise aussi dans l’histoire de Dsquared2, en s’inspirant de sa collection printemps-été 2006. Jusqu’à la typographie du logo, directement issue d’une pièce d’archive choisie personnellement par les fondateurs. Il en résulte un mélange très Dsquared2 d’Americana, de sex-appeal et de spectacle people : l’accessoire idéal pour ne pas passer inaperçu.

Découvrez la campagne ci-dessus, puis rendez-vous sur le site de la marque pour acheter ce nouvel accessoire.

Click here to view full gallery at Hypebae