Ahluwalia가 런던 패션위크 런웨이에서 PUMA와의 새로운 협업을 공개했다. 브랜드의 2027 봄/여름 컬렉션의 일부로 데뷔한 이번 협업은 새롭게 재해석한 T7 트랙 재킷과 니트 풋볼 톱, 니트 드레스, 새로운 컬러웨이의 Ahluwalia Speedcat, 그리고 블랙과 실버 컬러로 출시되는 첫 풋웨어 실루엣을 포함한다.

‘Revel’ 컬렉션은 기쁨을 저항의 행위로, 자기 돌봄을 보호막으로, 친절을 공동체를 구축하는 데 필요한 방식으로 재해석한다. 라고스에서 열린 범아프리카 음악·예술 페스티벌 FESTAC ’77에서 영감을 받은 SS27은 나이지리아 뮤지션이자 활동가인 Fela Kuti의 음악과 급성장 중인 뭄바이 랩 신의 사운드를 결합했다.

매 시즌 핵심 컬러웨이를 선보이는 아울왈리아는 SS27에서 녹슨 빛의 레드, 선명한 양귀비꽃 레드, 딥 그린을 컬렉션의 기반으로 삼고, 그 사이사이에 브랜드 시그너처 데님 실루엣을 배치했다. 이브닝웨어도 반가운 귀환을 알렸다. 스포티한 트랙 재킷과 풋볼 톱에 대비를 이루는 컷아웃 가운, 퍼프볼 톱, 경쾌한 프린지로 구성됐다.

방수 소재와 음각 처리한 표면을 활용하고, 묵직한 패브릭 안팎으로 반투명 오간자를 레이어드해 보호라는 개념을 탐구했다.

푸마 협업과 함께 SS27에서는 음료 브랜드 poppi와의 새로운 협업도 공개했다. 유리와 보석 비즈로 제작한 리미티드 에디션 백 참 컬렉션이다. 마지막 협업은 Calico Wallpaper와 함께 제작한 맞춤형 벽화였다. 브랜드 보도자료에 따르면 이는 ‘물의 움직임과 물이 연결하는 문화적 풍경’에서 영감을 받았다.

위에서 SS27의 인상적인 룩들을 확인하고, LFW의 더 많은 소식은 최신 리뷰에서 살펴볼 수 있다.

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Leo Prothmann은 런던 패션 위크에서 열린 2027 봄/여름 쇼케이스에 키르히너의 작품을 끌어들였다. ‘Marcella’라는 이름의 이번 컬렉션은 키르히너가 1913년에 그린 회화 ‘베를린의 거리’와 2026년 런던의 나이트라이프를 마주 놓았다. 의도적이면서도 장식적인 이 교차점은 하나의 조화를 이뤘다.

쇼는 프로트만의 쇼를 이미 한 차례 개최해 브랜드와도 인연이 있는 더 맨드레이크 호텔의 주레마 테라스에서 열렸다. 컬렉션에서는 자신의 아카이브와 데드스톡 원단을 비롯한 오래된 의류와 소재를 재활용했다. 팀은 창고에서 데드스톡 데님 50kg을 가져와 수개월에 걸쳐 이를 해체하고 디스트레싱한 뒤 새로운 형태로 재구성했다. 본래 애스턴 마틴의 인테리어용으로 개발된 뮤어헤드 가죽은 컬렉션 전반의 아우터웨어와 액세서리로 다시 태어났다. 자동차 실내용으로 제작된 이 가죽은 탄탄한 실루엣을 완성하면서도, 프로트만의 시그니처로 자리 잡아 가는 아우터웨어 특유의 형태는 그대로 살렸다.

한편 카르멜라 디아스의 수영복은 여러 룩에서 디스트레싱 니트웨어 아래로 모습을 드러냈다. 키르히너 작품 속 인물의 얼굴을 바탕으로 헤디 잔트와 함께 디자인한 마스크는 몇몇 룩에 그래픽적이고 과장된 요소를 더했다. 카르웨아의 주얼리는 인더스트리얼한 무드를 띠었고, Edda Gudmundsdottir의 스타일링은 서로 다른 소재와 레퍼런스를 하나로 엮었다. 슈즈에는 Rick Owens의 아카이브 슈즈를 활용했다. 키르히너 회화 속 애니멀 프린트 드레스에서 따온 무늬를 다시 칠해, 원래 디자인보다 한층 거칠고 본능적인 인상을 부여했다.

런던 패션 위크에 관한 더 많은 내용은 SS27 결산에서 확인할 수 있다.

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R&M Leathers가 런던 패션 위크에 올드스쿨 타임스스퀘어의 유령을 불러들였다. 창립자 루비 마리아니는 첫 런웨이 쇼 ‘Miss Leathers’를 위해, 도시의 퇴폐가 정비되기 전의 세계를 향했다. 한때 42번가를 규정했던 피프쇼와 레더 바, 네온에 물든 과잉의 풍경을 다시 꺼내든 것이다.

Pornhub과 함께 선보인 쇼는 드레이프와 아치형 구조로 꾸민 피프쇼 설치 공간에서 펼쳐졌다. 모델들은 1980년대 수영복 경연대회의 TV 속 화려함에서 영감을 받은 초현실적인 미인대회 참가자로 등장했다. 현재는 문을 닫은 Peep-O-Rama와 Show World Center 등 장소를 연상시키는 요소도 곳곳에 배치됐으며, 후자의 황동 입장 토큰은 오버사이즈 벨트 버클로 재탄생했다.

마리아니가 구축한 레더의 세계는 분명 연극적이다. 슬림한 송아지 가죽 보디스에는 브로더리 앙글레즈에서 영감을 얻은 트리밍을 더해 부드러움을 입혔고, 코르셋으로 조인 바스트와 하이컷 보디수트, 크리스털 스터드를 장식한 가죽 스트립은 몸을 과장된 아치 실루엣으로 재구성했다. 베이비돌 슬립과 바닥까지 내려오는 컬럼 드레스, 낸 골딘의 Nan as Dominatrix에서 영감을 받은 가죽 드레스는 컬렉션 레퍼런스의 더 어두운 면모를 드러냈다.

쇼걸부터 신부, 바이에른 메이드에 이르는 쇼의 여성 원형 역시 비틀어 재해석됐다. 타조 깃털 헤드드레스와 가죽 장미, 흩날리는 베일이 이들과 함께 등장했다. Pornhub 협업은 서브컬처를 향한 향수에 또 하나의 층위를 더했다. 라인스톤을 박은 비키니와 오렌지 포인트 피스, URL을 새긴 베이비 티셔츠는 곧 피드를 가득 채울 듯하다.

사라져가는 레더 서브컬처에 작별을 고하는 ‘Miss Leathers’는 한때 어둠 속에서 바라보던 것들이 스스로 스펙터클이 될 때 무엇이 일어나는지 묻는다. 위에서 일부 룩을 확인하고, 더 자세한 내용은 브랜드 웹사이트에서 살펴볼 수 있다.

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Chopova Lowena가 2027 봄/여름 시즌, 마녀의 세계로 향했다. 최신 컬렉션에서 런던 기반 레이블은 동유럽 민담 속 마녀, 님프, 정령, 구울을 조명하며 자신의 마법을 숨기기보다 받아들이자고 제안했다.

‘Lucky Spirit Lost Strike’라는 제목의 이번 컬렉션은 슬라브 전승 속 존재들에서 영감을 얻어 그 신화를 드라마틱한 실루엣으로 풀어냈다. 흩날리는 케이프와 날카로운 삼각형 커팅, 관능적인 블랙 보디스, 러플 레이스, 정교한 비딩이 그 예다. 볼링장 안에서 펼쳐진 쇼는 어둡고 로맨틱하며 어딘가 야성적인 무드를 자아냈지만, Chopova Lowena 특유의 유쾌함도 놓치지 않았다.

이세계의 생명체들도 컬렉션에 등장했다. 인조 퍼와 업사이클링 데드스톡 원단은 몸을 지키는 짐승 같은 형태로 재탄생했고, 후디와 망토, 티셔츠에는 뱀파이어에서 영감받은 상징을 더했다. 들쭉날쭉한 마감과 대비 스티치가 이를 완성했다.

다만 이 마녀 집단에는 또 하나의 뜻밖의 뮤즈가 있었다. 바로 1950년대 볼링 챔피언 마리온 레드윅이다. 여성이 대체로 가정에 머물기를 기대받던 시대에 통념을 깬 인물로 알려진 레드윅은 레트로 볼링 셔츠와 스트라이프 저지 레깅스, 레이스업 드레스, 복서 스타일의 세퍼레이츠에 영감을 불어넣었다.

Dr. Martens와의 협업은 컬렉션의 강인한 걸 파워를 슈즈로 옮겼다. 묵직한 실루엣에 Chopova Lowena의 타탄과 인조 퍼를 결합한 것. 한편 모든 마녀에게는 친구가 필요하다는 듯, 런웨이에는 개들도 함께 등장했다.

컬렉션 속 마녀와 운동선수, 초자연적 존재들은 유쾌하고 반항적이며 한 방을 날릴 준비가 된, 지극히 Chopova Lowena다운 마녀 집단을 완성했다.

위에서 일부 룩을 확인하고, 더 자세한 내용은 브랜드 웹사이트에서 살펴볼 수 있다.

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흡연, 스트리퍼, OnlyFans 협업, 그리고 존재감 강한 영국의 인물들까지…. 이 모든 조합은 오직 Natasha Zinko에서만 가능하다. 브랜드의 SS27 쇼는 유쾌한 혼돈과 순도 높은 로큰롤 에너지를 한데 모아, 단순한 런웨이를 훌쩍 넘어선 고에너지 퍼포먼스로 완성했다.

모두가 자신을 지켜보고 있다는 사실을 안다면 어떻게 될까? 진코는 2027 봄/여름 시즌에 이 질문을 퍼포먼스, 감시, 자기 연출의 게임으로 풀어냈다. ‘Pay Per View’라는 제목의 컬렉션은 온라인이든 무대 위든, 혹은 바로 눈앞에 앉은 관객이든 누군가의 시선을 끊임없이 의식할 때 어떤 일이 벌어지는지를 탐구한다.

미셸 푸코의 파놉티콘 논의에서 영감을 얻은 진코는 브루탈리즘 양식의 옛 극장에서 이 개념을 구현했다. 모델과 뮤지션, 퍼포머, 컬트 아이콘들은 2개 층에 걸쳐 각기 다른 창문을 차지한 채 불규칙하게 터지는 조명 아래 모습을 드러냈다. Katie Price, Kelly Osbourne, 그리고 Hypebae 에디터 Navi Ahluwalia도 그중 하나로, 저마다의 소품과 페르소나를 갖추고 등장했다.

런웨이에서는 익숙한 전형들이 알아볼 수 없을 만큼 비틀렸다. 페티시웨어는 클럽웨어, 연극 의상, 개인보호장비와 충돌했고, 시어 라텍스와 새틴, 가죽, 골반 아래로 내려 입는 실루엣은 일상의 유니폼을 낯선 모습으로 바꿔놓았다. 선원에서 영감을 얻은 룩은 등이 훤히 드러나는 홀터 톱과 플래시 세례를 의식한 포즈까지 갖췄고, 코르셋 피스는 과장되고 둥근 형태로 패딩 처리됐다. 또 다른 곳에서는 작은 동전 지갑을 몸 위에 의도적으로 배치하며 돈을 반복적으로 등장하는 모티프로 삼았다. 진코가 집에서 시들도록 내버려 둔 꽃으로 만든 장미 장식 미니드레스는 더욱 로맨틱한 종류의 쇠락을 보여줬다.

감시와 수익화된 관심을 논하면서도 ‘Pay Per View’는 지나치게 진지하게 느껴지지 않았다. 진코다운 방식으로, 이 컬렉션은 지켜보는 시선에서 즐거움을 찾아내고 볼거리를 충분히 마련했다.

위 룩들을 확인하고, 더 자세한 내용은 브랜드 웹사이트에서 살펴보자.

런던 패션 위크에 관한 더 많은 내용은 SS27에서 주목한 쇼들을 여기에서 확인할 수 있다.

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Mowalola가 정규 일정 밖의 쇼를 즐긴다는 것은 익히 알려진 사실이고, 2027 봄/여름 시즌도 예외는 아니었다. 행사 개막 일주일 전 게스트들에게 초대장을 보내 깜짝 놀라게 한 디자이너는 런던 패션위크에 기습적으로 복귀했다. ‘The Hunger’라는 이름의 SS27 컬렉션은 디자이너의 본령으로 돌아간 듯한 제안이었다. 그야말로 가장 순수한 형태로.

쇼 노트에서 Ogunlesi는 자신과 같은 여성들을 컬렉션의 중심에 뒀다고 설명하며 이렇게 말했다. “저는 회사를 운영하지만, ‘CEO’처럼 옷을 입지는 않아요. 이것이 제가 세상에 나서는 방식이고, 이들은 저와 같은 여성들입니다. 관능성을 즐기고 그 안에서 힘을 찾는 다른 여성들이죠.”

이러한 관점 아래 런웨이에는 가죽 브라렛, 비치는 시폰 셔츠, 극도로 로우 라이즈인 스커트가 등장했다. SS27은 모와롤라식 드레스 코드가 어떤 모습인지 보여주는 동시에, 디자이너의 첫 향수를 공개한 시즌이기도 했다. 브랜드는 이를 “땀과 연기, 달콤하고 짙은 베리 향이 어우러진 황홀한 총알”이라고 설명했다.

쇼 보도자료에서 자신의 “글래머 취향은 부패했다”고 밝힌 Mowalola는 Tô Genesis와 협업해 깨진 플라스틱 접시 조각으로 만든 피날레 드레스로 정점을 찍었다. 파괴와 욕망을 탐구한 이번 컬렉션은 다면적인 여성의 경험을 정의하고자 했다.

여성복 사이사이에는 뱀가죽 수트와 브론즈 톤 가죽, 몸에 밀착되는 팬츠로 구성한 몇 가지 남성복 룩도 배치됐다. 컬렉션은 은은하게 녹여낸 Air Jordan 14 협업도 선보였다.

위에서 컬렉션의 주목할 만한 룩을 살펴보고, 런던 패션위크의 더 많은 소식은 최신 결산 기사에서 확인할 수 있다.

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디자이너 Ashley Williams는 동시대 소녀성을 현대적으로 탐구하는 작업으로 잘 알려져 있다. 여성적인 클리셰를 패션위크의 문법으로 비틀며, 익숙한 플로럴 프린트와 베이비돌 드레스에 위트 있는 액세서리를 더한다. 이번에는 Lil Jon의 ‘Get Low’를 충분히 곁들였다.

London Fashion Week에서 선보인 Spring/Summer 2027 컬렉션에서 윌리엄스는 집 안에 존재하는 것들, 그것도 아주 문자 그대로의 의미에 주목했다. 집에서 입는 옷과 아끼는 소품, 실용적인 가구라는 개념을 들여다보며 일상의 평범한 요소들을 자신만의 방식으로 재해석했다.

낡은 양말류는 몸에 부착하는 수납공간이라 부를 만한 형태로 변모했고, 클래식한 플로럴 드레스에는 마네킹 같은 가발을 매치했다. 마침내 파티가 끝난 듯한 분위기 속에서 모델들은 한때 행복했던 시간의 잔해를 걸쳤다. 그것은 벗지 못하는 보풀진 나이트가운으로 흐릿하게 이어졌다.

 

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기능적인 신발과 한때의 흔적을 결합한 룩은 삶에 오르내림이 있음을 떠올리게 하듯, 기쁨과 슬픔을 동시에 품고 있었다. 쇼 노트에 따르면, 잘 살아낸 삶의 은은한 기억을 담아낸 이 컬렉션은 “여기에도 여전히 삶은 있다”, 그리고 “이게 전부라고 말하는 데에도 존엄은 있다”는 사실을 일깨우고자 했다.

위에서 주목할 만한 룩을 확인하고, 런던 패션위크의 더 많은 소식은 our latest recap에서 만나보길.

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나이키가 중거리 육상 스타 킬리 호지킨슨과 함께 육상의 한계를 넓히고 있다. 이 스포츠웨어 거인은 800m 챔피언의 꺾이지 않는 스피드 욕구를 뒷받침하도록 맞춤 제작한 단 하나뿐인 스피드 수트를 공식 공개했다.

디자인 자체가 기술적 걸작이다. 오픈 백과 풀 렝스 후드를 갖춘 이 수트는 쿠튀르와 최첨단 스포츠 과학을 결합해 공기 저항을 최소화하고 열을 다스리도록 설계됐다. 대부분 르브론 제임스 이노베이션 센터에서 수작업으로 제작했으며, 여밈 없는 세컨드 스킨 핏, 4D 움직임 거싯, 체온 조절을 위한 넓은 겨드랑이 컷아웃을 갖췄다. 퍼포먼스를 극대화하기 위해 나이키는 공기 흐름을 몸 주변으로 유도하는 계산 기반 설계의 3D 프린트 보텍스 제너레이터를 적용해 공기 저항을 적극적으로 줄였다.

매끈한 블랙 베이스가 돋보이는 이 스피드 수트는 포니테일용 오프닝을 더하고 나이키 비전 에어론 포스 E 선글라스와 매치해 퍼포먼스와 개인적 스타일의 균형을 이룬다. 나이키는 수트와 함께 호지킨슨이 애용하는 빅토리 2를 더 가볍게 업그레이드한 빅토리 엘리트 중거리 트랙 스파이크도 선보였다. 강렬한 골드 디테일이 포인트다.

나이키 이노베이션 어패럴 제품 디자인 부문 부사장 댄 패런은 보도자료를 통해 “킬리는 위험을 감수하는 데 두려움이 없는 선수예요. 대담하고 생동감 넘치죠. 이 스피드 수트는 그런 그의 모습을 반영합니다. 스포츠와 스타일이 정확히 같은 비중으로 담겨 있어요”라고 말했다.

이번 스피드 수트는 호지킨슨이 나이키와 처음 선보인 시그니처 러닝 컬렉션에 이어 공개됐다. 이를 통해 그는 브랜드를 대표하는 선수 중 한 명이자, 자신만의 존재감으로 트랙을 빛내는 스타라는 입지를 더욱 공고히 했다.

한편 NikeSKIMS의 새 캠페인에는 우리가 좋아하는 올림피언들이 일부 등장한다.

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BTS의 정국이 Calvin Klein 2026 가을 ‘필 더 핏(Feel the Fit)’ 데님 캠페인 세 번째 챕터의 주인공으로 돌아왔다. 머릿속으로 그려온 스타일링이 기대한 대로 완성됐을 때 느껴지는 남다른 자신감을 기념하는 이번 캠페인에서, 글로벌 앰배서더 정국은 특유의 여유로운 스타일과 강렬한 리듬감을 브랜드의 최신 컬렉션에 불어넣는다.

Renell Medrano가 연출과 촬영을 맡은 역동적인 비주얼은 정국이 CK 진을 입는 순간 에너지가 단번에 전환되는 모습을 포착한다. 날카롭게 울리는 지퍼 소리가 템포를 열고, ‘My Prerogative’와 ‘Cut the Cake’ 같은 클래식 트랙에 맞춘 세련되고 파워풀한 안무로 이어진다.

정국은 보도자료를 통해 “캘빈클라인과 오랫동안 함께하면서, 이 브랜드의 진을 입을 때마다 제가 어떤 기분을 느끼는지 더 잘 알게 됐어요. 핏과 애티튜드에는 정말 제 마음에 와닿는 무언가가 있죠. 그 감각을 음악과 움직임으로 구현할 수 있어서 이번 캠페인은 특히 즐거웠습니다”라고 전했다.

이번 컬렉션은 가을 옷장에 꼭 필요한 обнов된 실루엣을 선보인다. 깊은 인디고부터 따뜻한 미드 블루까지 풍부한 워싱으로 선보이는 새롭게 재해석한 90년대 스트레이트 진, 그리고 느슨하고 자연스러운 움직임을 고려해 제작한 미디엄 블루 배기 진이 주요 아이템이다.

2026 가을 컬렉션은 현재 Calvin Klein 웹사이트와 일부 리테일러에서 구매할 수 있다.

한편, Olivia Jade는 Reformation의 최신 캠페인에서 ‘Good Sport’로 나섰다.

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WNBA 스타 Angel Reese가 오랜 파트너 REESE'S와의 특별한 인연을 한 단계 더 끌어올린다. 상징적인 초콜릿 브랜드와 손잡은 Reebok과 리스는 그의 시그니처 슈즈 최신 컬러웨이, 리복 엔젤 리스 1 'REESE’S'를 공식 공개했다.

리스가 시리얼 박스 전면과 광고 모델로 활약해 온 파트너십을 잇는 이번 리미티드 에디션은 허쉬의 최신 제품, 초콜릿 쿠키를 더한 REESE’S PIECES를 기념한다. 고성능 농구 기술력과 AR1 특유의 감각을 결합한 이 스니커즈는 캔디를 상징하는 오렌지, 옐로, 브라운 팔레트를 코트 위로 그대로 옮겨왔다. 강렬한 컬러웨이는 어퍼 전체를 감싸며, 텅과 인솔에는 Reebok x REESE’S 브랜딩을 더했다. 소장 가치를 완성하듯, 모든 제품은 리미티드 에디션 오렌지 슈 박스에 담겨 제공된다.

리스는 보도자료를 통해 “엔젤 리스 1 'REESE'S'는 이번 시즌 가장 출시를 기대했던 컬러웨이 중 하나예요. 오랫동안 함께해 온 두 파트너와 재미있고 예상 밖의 협업을 선보이게 돼 특별합니다. 이 컬러웨이는 제 팬들, 바로 리스 피스(Reese's Pieces)를 위해 특별히 디자인했어요!”라고 밝혔다.

리복 엔젤 리스 1 'REESE'S'는 10월 20일 성인 및 키즈 사이즈로 Reebok 웹사이트와 일부 리테일러에서 출시된다.

한편, Damson Madder와 Clarks Originals는 공개했다 첫 협업 컬렉션을 선보였다.

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BTS 진이 라네즈의 신제품, ‘바운시 앤 펌 쿨링 하이드로겔 아이 패치’의 캠페인 모델로 나섰다. 이로써 라네즈는 아이 패치 카테고리에 공식적으로 첫발을 내디뎠다. 진은 ARIRANG 월드 투어에 이어 브랜드 글로벌 앰배서더로 돌아왔다. 새 캠페인에서 그는 아침부터 밤까지 피부의 붓기를 완화하고 탄력을 더하는 아이 패치의 효능을 조명한다.

캠페인은 비행 중 간단한 피부 정돈부터 레드카펫 등장까지 아티스트의 여정을 따라가며, 제품이 선사하는 속부터 차오르는 듯한 광채를 강조한다. 라네즈 글로벌 앰배서더로서 진과의 협업은 그의 전 세계적인 팬층과 영향력을 바탕으로 브랜드의 과학적 접근을 새로운 시장에 알리고, 라네즈를 K-뷰티 선도 브랜드로 자리매김하려는 행보를 상징한다.

 

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마이크로니들링에서 영감을 받은 이 패치는 녹는 스피큘과 식물 유래 PDRN, 카페인, 나이아신아마이드를 결합해 흡수력을 높이고 잔주름과 부기를 완화하는 데 도움을 준다고 한다. 단 20분 만에 효과를 볼 수 있다는 설명이다. 양면 엠보싱 디자인은 세럼을 머금는 저장고처럼 작용하며 눈가 굴곡을 밀착 케어해 보습을 더하고, 팔자주름 부위에도 자연스럽게 맞는다.

바운시 앤 펌 쿨링 하이드로겔 아이 패치는 27달러에 판매되며, 브랜드 웹사이트에서 구매할 수 있다.

한편, 세포라 컬렉션은 최신 제품의 모델로 클로이 켈리를 발탁했다.

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Tove Lo는 인간의 조금 더 엉망인 면을 드러내는 데 주저한 적이 없다. 10년간 일기처럼 솔직한 팝을 선보이며 섹스와 실연, 자기파괴를 춤추고 싶어지는 음악으로 바꿔온 스웨덴 싱어송라이터에게, 곧 발매될 여섯 번째 앨범 ESTRUS 역시 예외는 아니다.

발정기의 동물을 뜻하는 생물학 용어에서 이름을 딴 이 앨범에서 로는 인정받고 싶은 절박한 욕구부터 끊임없이 발목을 잡는 내면의 방해자까지, 가장 원초적인 충동을 거리낌 없이 드러낸다. 그러나 음탕하고 혼란스러운 에너지 아래에는 자신을 들여다보려는 새로운 의지도 자리한다. 앨범 전반에서 다룬 파괴적 행동을 돌아보며 그는 웃으며 말한다. “여전히 드라마를 만들죠. 그걸 인정하는 데는 취약함이 있어요.” 이어 그는 “이제는 내 감정에 더 많은 뉘앙스를 부여하고 있어요.”라고 덧붙였다.

LA와 고향인 스웨덴을 오가며 작업한 ESTRUS는 모순을 끌어안는 앨범이다. 강인하면서도 연약한 감정, 통제를 원하면서도 해방을 갈망하는 마음, 그리고 언제나 답을 갖고 있을 필요는 없다는 깨달음을 담았다. 발매를 앞두고 Tove Lo는 Hypebae와의 인터뷰에서 자신에게 돌아오는 과정, Stromae와의 작업, 완벽한 밤 외출, 그리고 때로는 엉망인 채로 있어도 괜찮은 이유를 이야기했다. 전체 인터뷰는 아래에서 확인할 수 있다.

새 앨범 Estrus가 곧 발매되죠. 제목에 담긴 의미를 조금 들려주실 수 있을까요?

번식할 준비가 된 발정기 동물을 뜻하는 생물학 용어예요. 조금 야한 느낌이 있어서 이 제목을 골랐던 것 같아요. 원초적인 감정에 관한 말이기도 하지만, 상반된 감정이 한꺼번에 밀려오는 상태를 뜻하기도 하죠. 야성적이면서도 불안과 동요 속에서 무척 여리고 예민해져요. 이번 앨범 작업 기간 내내 제가 정서적으로, 또 육체적으로 머물러 있던 상태가 바로 그런 곳이었어요.

올해 초 ‘I'm your girl right?’를 발표하셨죠. 많은 이에게 익숙하게 다가오는 동시에 꽤 불안한 제목이기도 한데요. 어떤 계기에서 탄생한 곡인가요?

이 곡에도 긴박감이라는 모순이 있어요. 사냥하고 싶은 마음, 꽤 지배적이고 동물적인 감정이 있으면서도 한편으로는 무척 애절한 가사가 들어오죠. 인정받고 싶고, 상대 역시 나와 같은 마음인지 확인하고 싶은 감정은 제가 늘 느끼는 묘한 감정이에요. 끌림과 열정 속에서 스스로에게 굉장히 자신감이 있다가도, 갑자기 ‘그래도 너도 같은 마음이지?’라는 생각이 밀려들죠. 그 두 감정 사이를 오가는 이야기예요. 그 모든 것을 한 곡에 담고 싶었어요.

정말 솔직한 결과물이에요. 이번 앨범에서 이전에 공유했던 어떤 이야기보다 더 취약하게 느껴진 내용도 있었나요?

네, 정말 모든 걸 꺼내놓는 느낌이에요. 이번에는 딱히 답을 갖고 있지 않다는 감각이 있었고, 제 파괴적인 행동에 대해서도 제 행동의 책임을 지려 했어요. 많은 사람이 타인을 탓하지 않고는 인정하고 싶어 하지 않을 일들이죠. 예전에는 ‘네 때문에 이렇게 느껴, 네 탓이야’ 혹은 ‘네 때문에 내가 이렇게 행동해’라고 생각했어요. 이제는 제 감정에 더 많은 뉘앙스를 부여하고 있는 것 같아요. 물론 저는 여전히 드라마를 만들어요. 그러니 그것을 인정하는 일에도 취약함이 있는 셈이죠. 분명 조금은 성숙해졌어요. 다행이죠. 아주 약간 성장했고요. [웃음]

이번 프로젝트의 많은 곡을 쓰기 위해 스웨덴으로 돌아가셨죠. 그곳에 머문 일이 곡에서 다룬 주제에도 영향을 미쳤나요?

네, 분명히요. 이 작업을 시작했을 때는 많은 앨범을 함께 만든 Ludwig [Söderberg]와 LA에서 시작했어요. 보통은 다시 작업에 들어가고 싶어 안달이 나 있고, 둘 다 삶과 음악에서 얻은 영감을 갖고 오죠. 이번에도 그런 에너지는 있었지만, 막상 작업에 들어가니 내가 누구인지, 무슨 말을 하고 싶은지 모르겠다는 생각이 들었어요. 여섯 번째 앨범이니 어떤 메시지를 반드시 담아야 한다는 압박도 느꼈고요. 하지만 그런 상태에서는 제게 곡 작업이 전혀 잘되지 않아요. 제 자신을 열어 보일 준비가 안 됐던 거죠. 그러다 꼭 메시지를 가져야 하는 건 아니고, 그저 마음에서 우러나는 글을 쓰면 된다는 걸 깨달았어요. 아주 단순하게 들리지만, 이상하게도 앨범을 만들 때마다 그 사실을 다시 떠올리는 데 시간이 걸려요.

그래서 아티스트로서 덧입힌 모든 층을 벗어내고 그저 Tove로 있을 수 있는 곳에 가야겠다고 느꼈어요. 스웨덴에 있는 그곳은 매년 여름, 이틀뿐이라도 꼭 가는 곳이에요. 땅에 발을 디디고 물에 들어가 그곳과 이어졌다는 감각을 느끼기 위해서죠. 첫 키스와 첫사랑, 첫 이별, 우울증을 처음 겪은 여름, 불면증까지, 제게 있었던 좋고 나쁜 모든 ‘처음’이 그곳에 있어요. 어떤 사람들은 그런 장소가 촉발 요인이 될 수 있다며 피하겠지만, 저는 오히려 그 촉발 요인들을 받아들여 다시 그 감정의 장소로 돌아가요. 그게 제 창작에 도움이 되거든요.

몇 가지를 말씀해 주셨는데요. 이번 앨범에 영감을 준 어린 시절의 구체적인 기억도 들려주실 수 있을까요?

앨범에는 내면의 방해자에 관한 곡이 몇 개 있어요. ‘Idiot’도 그렇고 ‘If I Could I Would’도 그래요. 누군가에게 노래하는 것처럼 들리지만, 사실은 제가 맞서 싸우는 한 소녀, 제 안의 두 면을 향해 부르는 노래죠. 한쪽은 매우 완벽주의적이고 A형 성향으로, 언제나 모든 것이 최고이길 바라요. 다른 한쪽은 조금 파괴적이고 다소 엉망이며 문제를 찾아다니죠. 저는 늘 그 둘 사이에서 흔들리겠지만, 사실 더 엉망인 쪽으로 조금 기울어 있을 때 가장 행복해요. 그쪽이 더 너그러우니까요. 그래서 이 노래는 다소 가혹하고 차가운 완벽주의자 소녀에게 부르는 노래예요. 그래도 저는 여전히 그의 인정을 받고 싶어요.

조금 엉망이고 혼란스러운 면을 말씀하셨는데, 그 모습이 사운드와 정서 양쪽에서 앨범에 잘 드러나는 것 같아요. 세상의 모든 ‘엉망인 여자들’에게 어떤 조언을 해주고 싶으신가요?

그저 ‘잘하고 있어’라고 말해주고 싶어요. 조금 엉망이어도 괜찮아요. 우리 모두 가끔은 자신의 악덕에 조금씩 빠져들어도 된다고 생각해요. 다만 균형은 중요하죠. 그것이 삶 전체를 장악하게 해서는 안 돼요. 하지만 즐거움을 좇는 충동을 늘 피하고 한 번도 그 안에 자신을 맡기지 않는다면, 결국 병들게 된다고 생각해요. 그러니, 엉망인 채로 있으세요.

제가 정말 좋아하는 Stromae와의 협업곡도 있죠. 이 협업은 어떻게 성사됐고, 그와 함께 작업한 경험은 어땠는지 들려주실 수 있을까요?

고마워요, 저도 정말 좋아해요! 아주 오래전부터 그의 열렬한 팬이었어요. ‘언젠가 함께 작업하고 싶다면 저는 여기 있어요’라고 넌지시, 또 정중하게 계속 연락을 해왔죠. 그러다 어느 날 그가 갑자기 몇 개의 트랙을 보내왔는데, 정말 충격적일 만큼 놀랍고 설렜어요. 당시 저는 뉴질랜드에 있었고 휴대용 스튜디오도 가지고 있었어요. 그래서 사흘 동안 방에 틀어박혔죠. 그중에서도 피아노와 비트가 어우러지고, 클래식한 4/4박자보다는 왈츠 템포에 가까운 ‘des fleurs’ 트랙이 특히 눈에 들어왔어요. ‘음악적으로 재미있고 도전적이겠는데, 내가 한 번도 해본 적 없는 작업이야’라고 생각했죠. 그래서 앉아서 곡을 쓰고 녹음했고, 뉴질랜드에서 보컬 프로덕션도 상당 부분 진행했어요. 그에게 보내고는 ‘이 느낌을 알아주면 좋겠다’고 생각했는데, 다행히도 그도 그랬어요. 정말 좋아했죠!

이런 협업을 하다 보면 서로의 비전이 맞지 않을 때도 있지만, 이번 작업에서는 우리의 비전이 100% 일치했다고 생각해요. 파리에서 뮤직비디오를 촬영하기 전까지는 그를 제대로 만나본 적도 없었어요. 그렇게 작업하면서도 같은 생각을 하고 있다는 느낌이 들었다는 게 놀라웠죠. 그는 정말 다정하고 따뜻한 사람이고, 예술적인 에너지가 대단해요.

또 함께 작업해보고 싶은 아티스트가 있나요?

아, 너무 많죠! Slayyyter, Doechii요. Doechii의 엄청난 팬이에요. 물론 Megan Thee Stallion도요. 아직 제게 답장을 주길 기다리고 있어요. 함께할 수 있다면 정말 멋질 거예요. 그가 제 이름을 언급한 영상이 바이럴된 뒤로 제 삶에서 큰 부분을 차지해왔거든요. 우리는 꼭 함께 노래를 만들어야 한다고 생각해요. 목록은 길지만, 생각해 보니 거의 여성 아티스트들이네요.

당신이 생각하는 완벽한 밤 외출은 어떤 모습인가요?

아, 최근에 정말 즐거웠던 밤을 하나 이야기해볼게요. 패션 위크 기간의 파리에 남편과 가장 친한 친구들이 함께 있었어요. 아주 늦은 저녁 식사로 시작했는데, 폭염이어서 밖에 앉아 와인을 실컷 마시고 담배도 많이 피웠죠. 그다음 Silencio에 가서 사랑스럽고 귀여운 파리 팬들 앞에서 한 시간 동안 DJ를 했어요. 그리고 거의 7시간 동안 그 클럽에 머물며 춤추고, 이야기하고, 담배를 피웠죠. ‘우리 여기 얼마나 있었지?’ 싶을 만큼 몽롱해져서 같은 공간을 맴돌며 시간을 잊는 그 느낌이 좋아요. 그러고 나서 넷이 집에 가 치즈와 바게트를 먹고 계속 술을 마시며 우리끼리 작은 애프터파티를 했어요. 다음에 뭘 해야 할지 생각할 필요 없이, 그 순간에 온전히 머물 수 있는 밤이 좋아요.

앨범에서 가장 좋아하는 가사가 있나요?

아, 늘 바뀌지만 지금은 ‘F.A.M.T.’의 후렴구예요. ‘지금 나는 나 자신을 돌봐야 해. 알고 싶지도 않고, 알아내고 싶지도 않아. 어떻게든 섹스로 눈물을 잊고 싶어.’라는 가사죠. 첫 줄인 ‘지금 나는 나 자신을 돌봐야 해’는 정말 익숙하게 느껴져요. 우리 모두 그런 때가 있었잖아요.

방금 짧게 라이브로도 들려주셔서 좋았어요. 고마워요!

아, 그러네요. 미안해요. 재미있어서요. 스톡홀름에서 일주일 동안 리허설하며 목소리를 다시 끌어올리고 있었는데, 제 목소리를 최대치로 쓴 지가 얼마나 오래됐는지 깨달았어요. 그게 저를 얼마나 기분 좋게 하고, 적어도 제 세상에서는 모든 게 괜찮다는 기분을 준다는 사실도 잊고 있었고요. 그래서 요즘은 계속 노래하고 있어요.

사람들이 앨범을 처음 들었을 때, 어떤 감정이나 생각을 얻어가길 바라나요?

아, 좋은 질문이네요. 이 앨범은 조언이나 답을 주는 앨범은 아니에요. 다만 끝까지 듣고 나면 조금 더 이해받는 기분이 들었으면 해요. 아주 강렬한 영화를 보거나 정말 멋진 공연을 본 뒤의 감정으로 앨범을 떠났으면 좋겠어요. FKA twigs의 Coachella 무대를 본 뒤 제가 느꼈던 감정을 모두가 느끼면 좋겠어요. ‘방금 뭐였지? 너무 대단하고 아름다워서 심장이 찢어질 것 같아’라고 느끼면서도, 그 안에 반짝임이 있는 듯한 감정이요. 그게 제가 바라는 거예요.

마지막 질문입니다. 앞으로의 계획은 무엇인가요?

아주 가까운 미래에는 투어를 떠날 거예요. 먼저 북미에서 발매 프로모션 일정을 소화하고, 이어서 큰 규모의 유럽 투어를 할 예정이에요. 그다음에도 늘 그렇듯 많은 투어와 더 많은 음악이 이어질 거예요. 그게 제 방식이니까요. 어떻게 제게 일어난 이 꿈을 계속 이어가기 위해 싸워나갈 거예요.

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2027 봄/여름 시즌이 품고 있는 모습을 처음으로 살펴보는 지금, 이번 시즌 런웨이는 벌써부터 눈이 즐거운 광경을 선사하고 있다. 앞으로 몇 달간 피드를 장식할 것이 분명한 눈부신 컬러 조합, 고프코어의 계절적 변주와 풍성한 가운이 SS27의 메뉴를 채웠지만, 이제 시선을 옷에서 거두고 바닥으로 향할 때다. 이번 시즌 디자이너들은 슈즈를 단순한 실용의 영역 너머로 밀어붙이며, 신발을 룩의 주인공으로 만들고 있다.

SS27은 과감한 대비를 보여준다. 한쪽에는 발레 플랫, 시스루 레이스 디테일, 한층 과장된 페미닌 장식으로 향수와 어린 시절의 판타지를 전면에 내세웠다. 다른 한쪽에서는 과장된 실루엣과 예상 밖의 텍스처 플레이가 날렵한 테일러링을 받쳤다. 협업 스니커즈는 계속해서 캣워크를 장악하고 있으며, 존재감 있는 힐은 조형적이고 예술적인 슈즈가 다시 유행의 중심으로 돌아왔음을 입증한다.

이번 시즌 패션 신에서는 아직 더 많은 것이 공개될 예정이고, 위시리스트는 벌써 채워지고 있다. 지금까지 SS27 런웨이에서 선보인 마음에 드는 슈즈들을 스크롤하며 만나보자.

AREA

최근 Polimoda를 졸업한 Evelina Kryvopust와 협업한 AREA는 이번 시즌 슈즈에 란제리를 입혔다. 우크라이나 출신 디자이너가 선보인 아슬아슬한 레이스 펌프스는 런웨이에 등장하자마자 즉각적인 반응을 얻었다. 기능성과 예술의 경계에 걸친 방식으로 슈즈에 새로운 관능미를 더했다.

Sandy Liang

Sandy Liang의 SS27은 어린 시절의 자유로움과 옷 입히기 놀이, 공주 놀이를 담아낸 유쾌한 낙원이었다. 소녀적인 미학을 한 단계 끌어올린 버니 슬리퍼는 은은한 귀와 크리스털 눈 두 개를 더한 하이패션 웨지로 재해석돼, Sandy Liang 걸의 옷장에 키치한 터치를 보탰다.

Collina Strada

Storm King Art Center의 잔디 런웨이에서 선보인 Collina Strada의 SS27 쇼에는 여러 슈즈 조합이 등장했지만, 이 러플 장식의 걸작은 단번에 시선을 사로잡았다. 봄을 닮은 파스텔 컬러에 레이스 프릴, 그리고 메탈릭 스파이크로 더한 Collina Strada 특유의 날카로운 감각까지 갖췄다. 출시가 기다려지는 아이템이다.

Dauphinette

눈부신 가운과 딱정벌레 장식, 섬세한 자수가 가득한 쇼에 부드럽고 포근한 편안함을 더하며, Dauphinette는 SS27 런웨이에서 UGG와의 협업을 공개했다. 브랜드 내에서 호불호가 크게 갈린 실루엣인 Zora Ballet Flat을 택한 Dauphinette 버전의 슬립온은 블랙 레더에 자수 리본을 더하고 양가죽 안감을 댄 디자인이다.

Campillo

이번 시즌 런웨이에 오른 가장 독특한 디자인 중 하나로, Campillo는 주방용 대걸레를 패션의 세계로 끌어들였다. 포인티드 토 뮬의 레더 어퍼를 두른 두꺼운 프린지는, 시즌마다 뉴욕에서 기대하게 되는 대담하고 실험적인 패션 그 자체다.

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Kith Women이 최신 액티브웨어 컬렉션 ‘Proper Form’을 선보인다. 움직임에 대한 탐구를 담은 이번 컬렉션은 현대적인 액티브웨어를 일상 스타일로 자연스럽게 확장하는 데 초점을 맞췄다.

클래식 가구와 반짝이는 샹들리에로 채운 웅장한 파리지앵풍 공간에서 촬영한 캠페인은 퍼포먼스 중심 디자인과 하이패션을 조화롭게 엮어낸다. Kith의 시그니처 Studio 및 Active 소재가 돌아오며, 가벼운 운동과 활동에 적합한 플런지 넥 탱크톱, 크로스백 롬퍼 등 활용도 높은 실루엣과 다양한 브라, 레깅스, 쇼츠를 함께 선보인다.

비주얼 팔레트는 깊이 있는 어스 톤을 Kith의 시그니처 컬러와 균형 있게 조합했다. Andrei Panelled Track Jacket과 Reyna Pleated Track Pant 등 구조적인 아우터웨어를 중심으로 레이어드 피스가 돋보인다. 리플렉티브 헤드밴드와 스튜디오 루틴을 위해 접지력을 더한 크루 삭스 및 니하이 삭스까지, 액세서리는 실용성과 세련미를 함께 갖췄다.

출시를 기념해 Kith Women은 ‘Proper Form’ 글로벌 무브먼트 투어를 진행한다. Patina Osaka에서 Ami Pilates와 함께한 론칭 이벤트를 시작으로, 파리의 Dream Seven과 런던의 추천제 전용 Sunday Sporting Club에서 단독 리포머 필라테스 세션을 연다.

‘Proper Form’은 9월 18일 Kith 웹사이트와 일부 리테일러를 통해 출시된다.

한편 NikeSKIMS는 2026년 가을 캠페인에 모두가 사랑하는 올림픽 선수들을 기용했다.

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런던 기반 레이블 Damson Madder가 영국의 아이코닉 브랜드 Clarks Originals와 손잡고 브랜드 최초의 슈즈 캡슐 컬렉션을 공식 선보였다. 클락스 오리지널스의 대표적인 두 실루엣을 댐슨 매더 특유의 유쾌한 시선으로 재해석한 이번 컬렉션은 편안함과 실용성에 현대적인 여성미를 자연스럽게 더했다.

컬렉션의 중심에는 ‘Walla Damson’ 왈라비가 있다. 강렬한 필러 박스 레드 스웨이드 어퍼에 클락스의 클래식한 내추럴 크레이프 러버 아웃솔을 매치했다. 하이킹에서 영감받은 맞춤형 아일릿과 커스텀 톤온톤 레이싱, 클락스의 1970년대 ‘Trekman’ 그래픽을 위트 있게 참조한 새 디자인의 ‘Damson Girl’ 힐 모티프가 클래식 실루엣에 스트리트 무드의 새로운 변주를 더한다.

한층 부드러운 인상을 원한다면 ‘Nomad Damson’ 뮬이 있다. 클락스의 오픈백 노매드 실루엣을 깊이 있는 ‘Chocolate Plum’ 컬러로 재해석했다. 실버 ‘D’와 ‘M’ 브랜디드 하드웨어를 더한 커스텀 더블 스트랩을 적용한 슬립온 디자인으로, 댐슨 매더 룩에 부담 없이 매일 신을 수 있는 슈즈를 보탠다.

두 제품 모두 더블 브랜디드 디테일을 담은 커스텀 폴카 도트 풋베드와, 취향에 맞게 조합해 스타일링할 수 있는 두 개의 포브 참을 갖췄다.

댐슨 매더의 크리에이티브 디렉터 폰테인 앤더슨은 보도자료를 통해 “이번 스타일은 우리 의류 컬렉션과 무척 자연스럽게 어우러져, 클락스의 가장 아이코닉한 두 실루엣에 우리의 디자인 문법을 확장하는 일이 자연스럽게 느껴졌다”고 밝혔다.

Damson Madder x Clarks Originals 컬렉션은 현재 Damson Madder 웹사이트와 전 세계 일부 리테일러에서 구매할 수 있다.

한편, ETRO와 BIRKENSTOCK은 보헤미안 시크 무드의 풋웨어 협업을 선보였다.

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Sephora Collection이 브랜드의 최신 래시 제품인 ‘잇츠 어 스트레치 튜빙 볼륨 앤 렝스 마스카라’를 선보이며 뷰티 라인업을 확장한다. 신제품 출시를 기념해 세포라는 아스널 위민과 잉글랜드 여자 축구 국가대표팀의 스타 Chloe Kelly를 영국 최초의 공식 모델로 발탁했다. 고성능 튜빙 포뮬러와 깔끔하게 지워지는 사용감을 알리기 위해서다.

그라운드 위에서의 활약만큼이나 자신감 넘치는 모습으로 알려진 켈리는 영국 축구계와 뷰티 신에서 모두 존재감을 구축해왔다. 경기장 안팎에서 여성성을 표현하는 데 주저하지 않기 때문이다. 브랜드는 그의 두려움 없는 태도가 재미있고 접근성 높은 메이크업을 지향하는 Sephora Collection의 철학과 자연스럽게 맞닿는다고 밝혔다.

 

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잇츠 어 스트레치 포뮬러는 가루 날림이나 번짐 없이 24시간 동안 형태를 유지한다고 알려졌다. 지울 때는 미온수만으로도 부드럽게 미끄러지듯 제거된다. 길이 연출과 또렷한 표현을 결합한 이 마스카라는 하루 종일 지속되는 드라마틱한 속눈썹을 약속한다. 360도 볼팁 브러시가 가장 짧은 속눈썹까지 닿도록 설계됐으며, 미세 브러시모가 속눈썹 한 올 한 올을 감싸고 늘려 어느 각도에서나 길이감과 선명함을 더한다.

‘잇츠 어 스트레치 튜빙 볼륨 앤 렝스 마스카라’는 15파운드에 판매되며, Sephora에서 구매할 수 있다.

한편, 스킨케어 브랜드 Herbar가 첫 립밤을 출시했다.

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NikeSKIMS가 최신 드롭과 함께 돌아왔다. 역동적인 애슬레저를 고기능성 패션의 중심에 내세운다. 브랜드 역사상 가장 보디 라인에 집중한 컬렉션으로 소개된 2026년 가을 Edit 01은 모든 체형을 안정적으로 받쳐주는 동시에 몸의 모든 곡선을 감싸도록 설계됐다. 기술적인 스포츠웨어와 스타일을 자연스럽게 잇는다.

에너지 넘치는 이번 캠페인의 주인공은 정상급 여성 올림피언 유타 레르담, 클로이 김, 애나 코크렐, 그리고 스테파니 아우다. 강력한 라인업은 경기에 임할 때와 회복에 집중할 때, ուժ ուժ ուժ

이번 시즌 처음 선보이는 퍼포먼스 코튼 블렌드는 폴리에스터와 코튼을 매우 부드럽게 혼방하고, Dri-FIT 땀 흡수·배출 기술을 내장한 소재다. 톱은 오래 입은 듯한 빈티지 무드를 구현하기 위해 특수 가먼트 워싱을 거쳤다.

새로운 컷과 스타일로 팬들의 사랑을 받아온 새틴 샤인 및 스튜디오 스트레치 라인을 확장했다. 간편한 레이어링과 간절기 착용에 어울리며, 스테디 아이템에는 산뜻한 시즌 컬러를 더해 가을 액티브웨어 스타일링에 변화를 준다.
강도 높은 트레이닝을 준비할 때도, 편안한 오프 듀티 스트리트웨어를 연출할 때도 이 컬렉션은 편안함을 포기하지 않으면서 폭넓게 활용할 수 있다.

NikeSKIMS 2026년 가을 에디트 01은 9월 17일 Nike 및 SKIMS 웹사이트, 그리고 일부 리테일러에서 공식 출시된다.

한편, ARMEDANGELS는 목재로 액티브웨어를 만들고 있다.

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패션계 인사들을 도시 밖 야외로 이끈 Collina Strada가 2027 봄/여름을 위해 일생일대의 쇼를 선보였다. 오렌지 카운티의 상징적인 Storm King Art Center에 길고 푸른 잔디 런웨이를 조성한 이번 컬렉션은 콘크리트 정글에서 벗어나 자연과 판타지로 향하는, 꼭 필요한 탈출구였다.

러플과 프린트, 참 장식, 맥시멀한 디자인으로 잘 알려진 Collina Strada의 SS27은 기대대로 유쾌하다. 빅토리아 시대와 중세의 스타일에 그런지와 펑크 록 디자인 코드를 결합한 새 시즌은 반항, 그리고 개인 스타일과 자기표현이 막 싹트는 순간에 주목한다. 데드스톡 패브릭과 시폰, 오간자, 재활용 스팽글로 완성한 오버사이즈 실루엣은 시즌에 어울리는 선명한 색감으로 등장한다.

오래된 것을 새롭게 재창조한다는 발상은 컬렉션 전반을 관통한다. 과거 시대의 실루엣과 스타일을 가져와 시스루 소재와 데드스톡 플리스로 현대적인 Collina Strada식 변주를 더했다. 거대한 철제 조각품, 잠자리, 야생화 사이를 누비는 모델들부터 엄선한 사운드트랙, 흘러내리는 케이프와 풍성하게 부푼 소매까지, 쇼케이스의 모든 순간은 잊기 어려웠다.

언제나 패션위크 캘린더에서 손꼽히게 흥미로운 쇼인 만큼, 몇 가지 반전도 빠질 수 없었다. KEEN 및 Converse와의 새로운 풋웨어 협업 두 가지를 공개한 이번 시즌의 슈즈는 모든 룩을 Collina Strada의 미학에 단단히 뿌리내리게 했다. KEEN 디자인은 특유의 러플 미학에 고프코어에서 영감받은 변화를 더했고, Converse 협업은 두 브랜드가 앞서 선보인 작업에서 영감을 얻어 이를 댄서의 관점으로 재해석했다.

쇼의 대미는 Carly Rae Jepsen이 장식했다. 커스텀 Collina Strada 룩을 입고 등장한 그는 피날레 워킹을 하는 모델들을 위해 노래를 불렀고, 즉흥 댄스 파티가 자유롭고 즐거우며 눈부시게 아름다웠던 프레젠테이션에 화룡점정을 더했다.

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카롤리네 비토는 브라질 태생으로 런던을 기반으로 활동하는 디자이너다. 조형적인 여성복과 폭넓은 사이즈 포용성을 바탕으로 명성을 쌓았으며, 기성 사이즈 범위를 넓게 운영하는 한편 맞춤 제작도 선보인다. 여성의 몸을 디자인 철학의 중심에 두고, 특히 굴곡 있는 체형을 위해 옷을 디자인한다.

비토는 2019년 자신의 이름을 건 레이블을 설립했다. 그 후 업계는 소용돌이 같은 변화를 겪었다. 2020년 포용성이 정점에 이르렀던 시기부터 ‘헤로인 시크’의 귀환에 이르기까지, 포용적인 디자인을 만들고 더 폭넓은 대표성을 갖춘 업계를 만들고자 한 디자이너들에게 결코 쉽지 않은 여정이었다.

더 바디 이슈를 위해 비토에게 브랜드의 탄생 배경과 지난 7년간 고객층이 어떻게 달라졌는지, 또 가장 의미 있는 변화가 어디에서 비롯될 것이라 보는지 물었다.

카롤리네 비토가 2020년 설립된 이후, 이를 둘러싼 업계에는 어떤 변화가 있었다고 보나?
돌이켜보면 놀라울 만큼 많은 것이 달라졌다. 바디 포지티비티의 황금기를 직접 지켜봤다. 내가 초창기부터 그 흐름을 이끈 사람은 아니었다. 이미 먼저 해오던 이들이 있었지만, 우리 역시 그 변화의 문턱에 서 있었다. 당시에는 이커머스에 다양한 모델을 기용했던 훌륭한 언더웨어 브랜드 Parade처럼, 지금은 사라진 브랜드들도 있었다. 특히 대중적인 브랜드들이 광고와 캠페인에서 다양성을 보여주고 있었다. 인디펜던트 브랜드 쪽에는 시니드 오드와이어가 있었다. 당시의 풍경은 무척 긍정적이었고, 모든 것이 더 나은 방향으로 바뀔 것처럼 느껴졌다.

변화의 조짐을 느낀 건 2023년 2월이었다. 캐스팅 전반을 보면 업계의 많은 모델이 체중을 크게 줄인 상태였다. GLP-1 계열 약물이 막 확산되기 시작한 시기이기도 했다. 이후 상황은 점점 더 나빠졌다. 업계의 많은 사람이 이를 복용한다는 사실이 널리 알려졌지만, 여전히 쉬쉬하는 분위기였고 누구도 이에 대해 말하지 않았다.

그 무렵 런웨이에서 풍만한 가슴을 보기 어려운 현실에 관해 인터뷰한 적이 있다. 그 대화는 이후 어떻게 진전됐나?
가슴이 작으면 브라를 하지 않아도 멋지고 시크하면서도 산뜻해 보인다는 인식이 있다. 하지만 나는 특히 여름에는 브라나 어떤 형태로든 지지해 주는 것 없이 외출하는 일을 상상할 수 없다. 그런 모습을 보며 생각한다. 이게 실제로 전달하는 메시지는 무엇일까? 살면서 가슴이 아주 작았던 때는 언제였나. 아주 어릴 때뿐이었다고 기억한다. 사람마다 몸은 다르고, 물론 원래 그런 체형인 여성도 있다. 그런데 어째서인지 그것이 선호되는 모습처럼 느껴져 내게는 낯설다.

지난 몇 년간 몸을 바라보는 인식은 디자인 과정에 어떤 영향을 미쳤나? 모델들의 체형이 더 작아지면서 작업 방식도 달라졌나?
무엇보다 고객을 생각해야 한다. 브랜드의 목적 중 하나는 상업적으로 지속 가능해지는 것이므로, 모델에게만 집중할 수는 없다. 사업의 수익성이라는 관점에서 보면 더욱 그렇다. 고객이 무엇을 구매하는지, 지금 어떤 상황에 놓여 있는지에 맞춰야 한다.

예전에는 영국 28사이즈까지 더 폭넓은 사이즈를 선보였지만, 고객층이 많이 변하면서 그중 가장 큰 사이즈는 판매를 중단했다. 판매가 충분히 이뤄질 명확한 전망도 없이 생산비를 선투입하고 재고를 보유할 여력이 더는 없었기 때문이다. 그렇다고 그런 고객이 존재하지 않는다는 뜻은 아니다. 다만 우리 브랜드에서는 해당 사이즈를 구매하던 고객이 줄었다. 큰 사이즈의 판매가 대부분 멈추면서 재고 운영도 중단했다. 지금도 모든 사이즈를 주문 제작으로 만들고 있다. 한편 작은 사이즈는 더 작아졌기 때문에 사이즈 그레이딩 방식도 조정해야 했다.

그렇게 큰 변화가 일어난 이유는 무엇일까? 말한 것처럼 당시에는 긍정적인 흐름으로 나아가는 듯했는데.
정치와 문화 전반에서 극우와 전통적 아내 역할을 이상화하는 ‘트래드와이프’ 미학으로 확실히 기울고 있다. 사람들이 입는 옷을 보면 2000년대 초반과 1990년대 후반의 실루엣이 돌아왔다. 당시 미디어에 등장하거나 패션계에서 주목받던 이들의 지배적인 이미지는 마른 몸이었다. 마르고 가슴이 크지 않다면 그 실루엣은 완벽하게 어울린다. 하지만 굴곡 있는 체형이라면 어떻게 입어야 하나?

앞으로 신체 재현에서 긍정적인 변화는 어디에서 비롯될 것이라고 보나?
틱톡에는 2016~2017년에 있었던 흐름의 부활을 이끄는 일반인 크리에이터가 많다. 이제는 굳이 이를 말로 설명할 필요도 없다. 그저 존재하면 된다. 영국 6사이즈가 아니고 미드사이즈나 플러스사이즈에 가까운 여성들이 배를 드러낸 채 멋진 옷을 입고 자신감 있게 보이는 것, 우리는 그것이 얼마나 강력한지 잊곤 한다. 나는 변화가 그 방향으로 향하고 있다고 희망한다.

우리가 놓치는 또 하나는 패션쇼라는 형식 자체의 논리다. 그래서 이 변화가 대형 브랜드나 패션쇼에서 비롯될 것이라고는 생각하지 않는다. 브랜드 인지도를 위해 쇼는 필요하지만, 예산을 무너뜨리지 않는 방식으로 해야 한다. 쇼를 가장 비용 효율적이고 관리하기 쉬운 방식으로 진행하려면 모든 의상을 같은 사이즈로 재단해야 한다. 패션쇼가 포용적이지 못한 진짜 이유는 바로 그것이다. 브랜드가 다양성을 원하지 않아서만은 아니다. 경영진은 원칙적으로 이를 원할 수도 있지만, 결국 비용의 문제다.

이는 함께해야 하는 일이며, 현실적으로 파리에서 하룻밤 사이에 이뤄지지는 않을 것이다. 변화가 어디선가 시작된다면 소규모 브랜드나, 본질적으로 맞춤 제작인 쿠튀르에서일 수 있다. 실제로 이를 실천하는 브랜드를 보면 창립자 모두가 진심으로 이 문제에 관심을 두고 있다. 개인적으로 관심이 있고, 자신이 하는 일을 사랑하는 사람들이다. 모두가 그만큼의 이해관계나 개인적 경험을 지닌 것은 아니다. 결국 그 차이에서 비롯된다고 생각한다.

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버섯 성분을 앞세운 스킨케어 브랜드 Herbar가 첫 립 트리트먼트 ‘The Lip Butter’를 발표했다. 이 하이브리드 제품은 피부 장벽을 임상적으로 회복시키는 동시에 보습력을 높여준다고 한다. 향을 더한 립 케어를 선호하는 이들을 위해 아시아에서 영감을 받은 세 가지 새로운 향도 함께 선보인다.

Herbar의 다른 제품군과 마찬가지로 고기능성 성분을 담은 The Lip Butter는 스킨케어 루틴처럼 입술에 영양을 공급하도록 설계됐다. 탄력을 위한 펩타이드 복합체, 입술 장벽을 재건하는 세라마이드, 결을 매끄럽게 하는 젖산 등 피부 친화 성분을 담아, 회복 효과는 놓치지 않으면서도 부드럽고 윤기 나는 마무리를 선사한다고 밝혔다.

새로운 향 가운데 ‘Black Sesame’은 흑임자 모치에서 영감을 받은 깊고 고소하며 은은하게 볶은 듯한 향의 투명 밤이다. ‘Mooncake’은 팥 월병을 떠올리게 하는 따뜻하고 버터리한 브라운 컬러이며, ‘Jujube’는 대추차에서 영감을 받은 가볍고 과일 향이 감도는 레드 컬러다. 각각의 향은 중의학과 중국에서 성장한 창립자 Rui Liu의 개인적 경험을 반영한다.

The Lip Butter는 10월부터 브랜드 웹사이트에서 구매할 수 있다.

한편, DedCool은 새로운 ‘Mocha Magic’ 향수를 공개했다.

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