Kamakailan ay inanunsyo ni Glenn Martens ang kanyang pag-alis sa Diesel, kaya ang SS27 ang nagsilbi niyang pamamaalam—isang oda sa kasiyahan sa pinakasukdulang anyo nito. Para sa pinakahuli niyang palabas sa Milan Fashion Week, iniharap ng designer ang isang koleksiyong sukdulang Diesel sa bawat anggulo.

“Laging nauuna ang party sa Diesel. Tungkol ito sa pagiging bukas para sa lahat, malayang pagpapahayag ng sarili, kasiyahan, at pagiging pantay-pantay ng karanasan. Ang koleksiyon ang pinakadiwa ng Diesel: mapanghamon, seksi, malaya, at masaya. Magkakasama tayo rito—sumakay tayo nang minsan pa,” ibinahagi ni Martens sa isang pahayag para sa media.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae (@hypebae)

Pinag-isa ng koleksiyon sa iisang bubong ang lahat ng tatak ng Diesel—at dinagdagan pa nang husto—mula sa denim at mga disenyong trompe l’oeil hanggang sa ribbed na pang-lounge na kasuotan at mga knitwear na mukhang gamit na gamit na.

Ngunit ang tunay na bida ng palabas ay, walang duda, ang di-inaasahang pagtatanghal bago ang finale. Kinuha ni Martens ang sigla ng kolektibo ng mga artistang (LA)HORDE mula sa Marseille at inimbitahan ang 200 performer na umupo nang hindi kapansin-pansin sa audience. Pagkatapos, bigla silang kumilos nang sensual, hinahaplos ang sarili at isa’t isa, bago nagtapos ang palabas sa matinding pag-ugoy ng ulo sa tugtog. Isang tunay na… karanasan.

Sa kabuuan, ang huling palabas ni Martens ay lahat ng inasahan namin: mainit, pawisan, at walang pagkakamaling Diesel.

Click here to view full gallery at Hypebae

Noon, mas pabor ang makeup sa fashion month sa banayad na mga detalye: natural na kutis, manipis na kulay sa labi, at halos di-mapansing eye shadow. Ngunit para sa season ng Spring/Summer 2027, mula sa malinis at halos di-mapansing clean-girl glam ay naging maksimalista at neon ang runway beauty. Dati'y itinuturing lamang na panggulo sa mga koleksiyon ang beauty, ngunit pinatutunayan ng New York at ng London Fashion Week na kasing-singaw na ngayong pagtuunan ng pansin ang mga beauty detail gaya ng mga kasuotan mismo.

Matagal nang nagsisilbing canvas ang katawan para sa lahat ng pinakabagong piraso ng season, ngunit ang mga mata naman ngayon ang pangunahing tampok sa pagbuo ng mundo ng isang palabas. Para sa SS27 ng Thom Browne, ginawang parang mga insekto ng makeup artist na si Aaron de Mey ang mga modelo gamit ang watercolor eye shadow mula sa Byredo. Samantala, sa SS27 ng Leo Prothmann, binigyang-diin nina Andrew Gallimore at Lashify ang mga haplos ng turkesa at matingkad na dilaw upang bumagay sa ekspresyonistang estetika ng palabas.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lashify® (@lashify)

Sa halip na hayaang maging bahagi lang ng background ang mga makeup look, ginagamit ngayon ng mga designer ang beauty upang lumikha ng mga karakter na tila buhay at hango sa mismong mga palabas. Magulong buhok at pahid na lipstick man upang ihatid ang party-girl vibe, o matitingkad na eye look na bumubuo sa anyo ng mga nilalang sa kalikasan, hindi na sapat ang isang pahid lang ng tansong eye shadow para bigyang-hugis ang pinakapinag-uusapang mga palabas ng season.

Bagama't sari-sari ang konsepto ng mga palabas, paanuman ay nasa sentro ng napakaraming runway ngayong season ang makulay at matapang na eye shadow. Para sa mga koleksiyon ng SS27 ng parehong Michael Kors at Proenza Schouler, lumikha ang makeup artist na si Dick Page ng mga eye look na magkahawig sa paningin ngunit magkaiba ang konsepto. Sa Michael Kors, hango sa modernistang sining ang mga piraso, kaya sumunod din dito ang makeup: luntiang berde, dilaw na parang sunflower, korales, at asul na alon ang bumuo sa glam. Samantala, alay ang Proenza Schouler sa babaeng taga-New York City, at binigyang-buhay ang mood sa pamamagitan ng buhok na sinuyod paatras at makulay na graphic liner.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae Beauty (@hypebaebeauty)

Higit sa lahat, sawa na ang fashion month sa nakababagot na beauty. Anuman ang color palette o kabuuang inspirasyon, napatunayan nang pangunahing bahagi ng runway ng SS27 ang editoryal na eye makeup. Hindi na basta simple at banayad ang mga beauty detail; nagsisilbi na silang mga statement piece at mahalagang bahagi ng bisyon ng designer.

Click here to view full gallery at Hypebae

Ang palda ay isang obsesyon ng Prada—iyon man lang ang ipinahihiwatig ng mga tala para sa palabas ngayong season. Para sa Tagsibol/Tag-init 2027, isinentro nina Miuccia Prada at Raf Simons ang kanilang koleksiyon sa isa sa pinakanakapagpapabago ng anyo ng damit sa moda. Sa muling pag-imagine rito sa pamamagitan ng materyal at mga kaparehang piraso, itinampok ang palda na may burdang kristal, pandekorasyong patong ng crinoline, at panlabas na sapin ng organza.

Sa paraan ng pagpapares dito sa ibang piraso, ipinakita ng iba’t ibang bersiyon kung paano nito naaapektuhan ang pagtingin natin sa isang kasuotan. Ipinares sa makakapal na sweater, istrukturadong kamiseta at bra top, ipinakita ng SS27 ang malaking naiaambag ng mga kombinasyong ito—at kung paanong ginagawa natin ang mga pagpiling ito sa tuwing bumubuo tayo ng isusuot.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae (@hypebae)

Pagdating sa paleta ng kulay, tila mas pinaboran ng SS27 ang matingkad na pink, dilaw at berde, na ipinares sa mga klasikong kulay gaya ng itim at abo. Sa kabila ng mga look na may bra, ang koleksiyon ay parang pang-party sa ibaba at pang-negosyo sa itaas: malalambot at lumilipad na paldang estilong tutu at mga bersiyong may palamuti, kapareha ng payak na coat, leather jacket at sweater.

Dinaluhan ng mga kaibigan ng brand gaya nina Hunter Schafer at Maya Hawke, at nakita rin sa pagtatanghal sina Sadie Sink, John Glacier at Camila Mendes. Muli itong ginanap sa kinagisnang Fondazione Prada.

Tingnan sa itaas ang ilan sa mga namukod-tanging look, at para sa iba pang balita mula sa Fashion Week, basahin ang aming pinakabagong pagbabalik-tanaw sa LFW.

Click here to view full gallery at Hypebae

Ganap nang umiinit ang fashion month para sa Tagsibol/Tag-init 2027: tapos na ang Copenhagen, New York at London, habang kasisimula pa lamang ng Milan. Mula sa malalaking designer hanggang sa mga debut sa fashion, may ilang bagay na talagang namukod ngayong season.7 For All Mankind

Sa New York at London, muling bumalik ang ultra-low-rise na bumsters, at naging bagong aksesorya ng provokasyon ang nakalitaw na puwit. May mga senyales na nito noong nakaraang season, ngunit pinatunayan ng SS27 na ganap nang umarangkada ang trend—at baka mas maisusuot pa ito kaysa sa una mong inakala. Namataan ito sa runway ng Mowalola, Eckhaus Latta, 7 For All Mankind at Francesca Lake, bukod sa iba pa, para sa mga lalaki at babae.

Samantala, habang tila nasa mood ang mundo na “kainin ang mayayaman,” marami namang designer ang pumili ng “pakainin ang mayayaman” sa mga koleksiyong humugot sa aristokrasya, preppy na estilo ng Upper East Side at mga sosyalitang kabilang sa mataas na lipunan. Ibinalik ng Simone Rocha ang fashion ng Gossip Girl noong unang bahagi ng 2000s, habang inihain ni Conner Ives ang sukdulang rich kid ng New York. Para naman sa koleksiyon ng umuusbong na London designer na si Gui Rosa, mga party ng alta-sosyal ang sentro. Kung pagdiriwang ba ito o satira, malalaman pa—ngunit kapansin-pansin itong paglihis mula noong nakaraang season, nang lubusang yakapin ng mga runway ang kaguluhan, kalat at anyong naghihikahos.

Narito ang pinakamalalaking trend sa runway na namataan sa season na ito hanggang ngayon—mula bumsters at rich kids hanggang sa mga sex-positive na slogan.

Ultra-Low-Rise na Bumsters

Unti-unti nang bumabalik ang matapang at napakababang silweta na sumikat noong unang bahagi ng 2000s, at itinampok na ito noong nakaraang season sa McQueen. Ngunit ngayong season ang tila opisyal nitong pagbabalik. Sa New York, inilantad ang puwit sa Eckhaus Latta, Private Policy at 7 For All Mankind; sa London naman, mas itinulak pa ito ng Mowalola.

Mga Bra na Pasulyap-sulyap

Matapos ang mga damit na tila aksidenteng nahuhulog noong nakaraang season, sinadya naman ngayon ang pasulyap-sulyap na bra. Higit ito sa trend na gawing panlabas na damit ang lingerie: mga kasuotang sadyang dinisenyo ito upang ipakita ang nasa ilalim. Sa mga bukas na kamiseta ng LaQuan Smith, litaw ang matingkad at estrukturadong mga bra na siyang naging bida, habang ang 7 For All Mankind ay may mga scoop-neck na pang-itaas na sobrang baba ng neckline, umaabot sa ibaba ng dibdib, kaya bra ang nagsasalita para sa buong look.

Umaalon na Palawit

Ganap nang sinakop ng palawit ang season na ito—mula palda at bestida hanggang bag at sinturon. Todo ang pagyakap dito ng KEBURIA sa mga piyesang tila sumasayaw habang bumabagtas sa runway, kabilang ang midi skirt na kahawig ng dayami at mga malalambot na hobo bag na nababalutan ng ganitong detalye. Ginawang mas versatile ni Conner Ives ang palawit sa paglalagay nito sa mga sinturon, para maging mas dinamiko ang anumang pang-ibaba, samantalang binigyan ito ni Christian Cowan ng mas kakaibang dating sa pamamagitan ng mga palawit na patong-patong at walang simetriya sa mga bestida.

Mga Sex-Positive na Slogan

Sex positivity at ang malayang pagyakap sa seksuwalidad nang walang hiya ang sentro ngayong season. Nag-debut sa fashion week ang lingerie label na R&M Leathers sa pakikipagtulungan nito sa Pornhub, na itinampok sa isang T-shirt na may slogan para sa dagdag na antas ng provokasyon. Sa ibang dako, nakipagsosyo ang palabas ng Natasha Zinko's SS27 sa OnlyFans bilang pagtukoy sa surveillance, sa pamamagitan ng underwear na may mapaglarong nakasulat na “Pay Per View.” Samantala, pagyakap sa queerness naman ang hatid ni Geordie Campbell, na nagtatampok ng tank top na may nakalimbag sa likod na “I want your sex.”

Ultra-High at Mahigpit na Sinisinturon

Kung nasa isang dulo ng spectrum ang ultra-low-rise na bumsters, lumilitaw namang uso rin ngayong season ang napakataas na baywang na silweta, na humihigpit sa baywang at nagbibigay-diin sa balakang. Mula sa asul na capri ni Conner Ives na halos sumasayad sa tadyang hanggang sa high-waist na corset ng Christian Cowan, katawan ang sentro ng lahat.

Ang Rich Girl

Tila nahuhumaling ang season na ito sa mayayaman. Mula sa mga look ng Simone Rocha na inspirasyon ng Upper East Side, kabilang ang sweater vests na nagpapaalala sa panahon ng Gossip Girl noong unang bahagi ng 2000s, hanggang sa mga preppy na silweta ni Conner Ives at koleksiyon ng umuusbong na label na Gui Rosa na pinamagatang “Hi, Society,” na sumisiyasat sa mga debutante ball at sosyalitang maaari mong makasalubong sa malaking lungsod.

Click here to view full gallery at Hypebae

Idinaos ni Liza Keane ang una niyang presentasyon sa runway ng London Fashion Week, kung saan ipinakilala niya ang koleksiyong hitik sa lubhang minanipulang tela at hilaw na bigat ng damdamin. Kapansin-pansin ang koleksiyon niyang Tagsibol/Tag-init 2027, na itinuturing na sinadyang wika ng disenyo ang pisikal na pagkasira. Tinatawag ni Keane na baluti ang mga treatment sa panlabas ng damit—at literal na literal ang pangalan: mga ukit-ukit na ibabaw na idinisenyong manatiling maayos ang hugis, anuman ang galaw mo sa maghapon.

Sa ilalim nito, tumatakbo sa buong koleksiyon ang magkakaibang tahi ng pino at maseselang tela, na pinagbubuklod ng eksaktong pananahi upang manatiling buo ang anumang marupok sa ilalim ng lahat ng katigasan. Ganito lamang nagiging ganap na malinaw ang kontrast na ito kapag narinig mo siyang magsalita tungkol sa dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga damit sa ganitong paraan.

Ipagpatuloy ang pagbabasa para sa aming panayam kay Keane tungkol sa mga pangarap niyang musa, sa kolaborasyon niya sa Playbody, at kung bakit para sa kanya, ang baluti ang sukdulang wika ng pag-ibig para sa mga sensitibong tao.

Bakit ngayon ang tamang panahon para magtanghal ka sa London Fashion Week?

Malaking bahagi nito ang pagsali ko sa NEWGEN sa pamamagitan ng BFC. Mula nang magtapos ako, gusto ko nang gumawa ng mga palabas—doon ko nakikitang naipapakita ang trabaho ko. Nasisiyahan ako sa pelikula, pero pangalawa lang ito para sa akin. Napakamahal din ng mga palabas; hindi ito basta maiipunan maliban na lang kung umabot na sa ganoong antas ang negosyo mo. Sa BFC, nagkaroon na sa wakas ng totoong pagkakataon para gawin ito.

May isang taon akong hindi ito nagawa at sa halip ay dalawang season akong gumawa ng pelikula. Lagi kong balak magtanghal nang maayos, pero paulit-ulit itong hindi natutuloy. Sa pagkakataong ito, ginawa ko na lang. Dalawang taon pa ang natitira sa suporta ng NEWGEN. Pag-alis ko rito, gusto kong nasa puntong hindi ko maaabot nang mag-isa ang negosyo, at nangangailangan iyon ng malalaking hakbang, hindi mabagal na paglago. Ito ang sandaling gumawa ng isang matinding hakbang para iba ang maging tingin ng mga tao sa brand, dahil hindi na darating muli ang pagkakataong iyon kapag wala na ako sa programa.

May bago ka bang teknik o inobasyon sa materyales na ginamit para sa koleksiyong ito?

Pinaunlad ko ang mga bagay na ginagamit ko na—parehong kemikal at materyales, pero iba ang paggamit. Ang pinakakapansin-pansin ay ang epektong putik na hindi naman talaga putik: eksakto itong mukhang basang putik, pero tuyo, puwedeng isuot, at hindi kumukupas. Isa itong muling paglinang sa wet-look finish na nagawa ko na noon. Nag-u-upcycle na ako at nagtatrabaho gamit ang mga tagilid na hiwa ng balat ng hayop. Pagkatapos kong magtapos, gusto ko ang malambot at makinis na katad. Ngayon, mas naaakit ako sa balat ng baka at kalabaw—makapal, at mas kahawig ng ginagamit sa mga kotse, muwebles, o sinturon.

May pangarap ka bang musa para sa mga disenyong ito?

Marami sa mga babaeng iniisip ko para sa koleksiyong ito ay mga karakter sa pelikula—dalawa sa mga pangunahing tauhan ng Martyrs, lalo na sa pambungad na eksena, at Lilya 4-ever, pati na ang tunay na kuwentong pinagmulan ng pelikula. Lahat sila ay mga babaeng “mali” sa isang paraan; hindi sila madaling kahabagan sa tuwirang pagtingin. Lilya 4-ever ay medyo makiramay sa kanya, pero sa tunay na kuwento, biktima siya ng isang karumal-dumal na krimen, at maaari pa ring sabihin ng mga tao, “Siyempre, mangyayari iyon sa kanya,” na para sa akin ay kalunos-lunos. Gayunman, may kung ano sa pagiging maling iyon na umaakit sa akin sa kanila.

Taglay din ng mga babae ni Lars von Trier ang katangiang iyon: hindi nila inilalahad ang sarili sa paraang kaaya-aya sa PR, at hindi sila nagsisikap maging maganda o mang-inis. May kawalang-pakialam sa kanila, isang tunay na likas na gaan. Hindi sa hangad kong maging tulad nila sa tradisyonal na pakahulugan ng musa; nakikilala ko ang sarili ko sa kanila. Hindi ito tungkol sa “dapat ganito ang hitsura mo,” kundi sa “naiintindihan ko ito, ganito ako, ito ang gusto kong iharap.” Kung gusto mo, heto.

Ikuwento mo sa amin ang kolaborasyon mo sa Playbody. Paano ito nabuo, at bakit pakiramdam mo ay bagay na bagay kayo?

Pumunta ako sa isa sa mga party nila noong kaarawan ko dahil inimbitahan ako ng kaibigan kong photographer doon, at noon ay hindi ko pa naririnig ang Playbody. Hindi kapani-paniwala ang atmospera at enerhiya. Tinawag ito ng boyfriend ko na “Huling mga Araw ng Roma.” May pakiramdam ng panganib, pero maalaga ang lahat sa isa’t isa, anuman ang hitsura o suot mo. Malaking bahagi niyon ay dahil kay Joel, na nagpapatakbo nito—matapang at propesyonal, pero siya rin ang pinakamabait na tao.

Sinabi ko sa kanya, “Tawagan mo ako bukas, kailangan kitang makausap.” Pumunta siya sa studio, ikinuwento ko sa kanya ang konsepto ng koleksiyon at ang nasa isip ko noon, at napag-usapan namin ang mga layunin ko para sa catwalk. Simple ang bilin ko: dalhin ang enerhiya ng Playbody sa anumang gagawin namin; sorpresahin kami, at walang hangganan maliban sa badyet. Lumabas na pareho kami ng mga reference kahit hindi pa kami nagkakausap noon, na para bang iisa ang utak namin. Buo ang tiwala ko sa kanya at sinabi kong siya na ang bahala. Nang magsimula kami, mabilis na nabuo ang lahat, at pagkatapos ay usapin na lamang ito ng pagpapatupad.

Dumarami ang mga koleksiyong inilalarawan ang damit bilang baluti, na tila angkop sa panahon ngayon. Bakit baluti ang pinili mong wika para sa produkto mo?

Gumagawa ako ng damit para sa mga sensitibong taong ayaw magmukhang sensitibo. Napapansin ko rin ang reperensiyang iyon—ang pagnanais ng mga tao na magpahiwatig ng matapang na katangian sa pamamagitan ng damit. Hindi ako gumagawa ng medyebal na baluti, pero ginagaya ko ang katawan sa matigas na paraan, gaya ng matitigas na saplot na isinusuot mo. May pakiramdam ng paghihiwalay: natatakpan at napoprotektahan ng ukit-ukit at perpektong saplot ang malambot at marupok mong katawan. Maaari kang umupo, mag-squat, gawin ang anumang gusto mo, at pareho pa rin ang hitsura ng katawan mo. Gaya ng isang piyesa ng baluti, pinadarama nitong protektado ka mula sa mga tingin ng ibang tao, handa sa anumang anggulo.

Sa esensya, para kang nagsusuot ng plastikang operasyon. Pero malambot, malasutla, at nababanat ang loob; walang kasamang korset. Ang punto nito ay bigyan ka ng kontrol sa sarili mong katawan: komportable at mainit ka sa loob, pero sa panlabas ay ipinahihiwatig mong, “Huwag mo akong paglaruan.” Sa tingin ko, iyon din ang nagpapakomportable sa akin—maginhawa ang katawan, hindi ko hinihila-hila ang damit ko o nag-aalala kung may masikip na kumikirot, at malaya ang isip dahil alam kong hindi ko kailangang alalahanin ang hitsura ko.

Click here to view full gallery at Hypebae

Kalimutan na ang podium—para sa LONDI, karapat-dapat ka pa rin sa gantimpala. Sa pinakabago nitong koleksiyon, ang “Self-Awarded,” binibigyan ng bagong buhay ng tatak ng pantulog mula sa Ukranya ang tradisyonal na rosette na ibinibigay bilang parangal, sa anyo ng lingerie. Mula sa simbolo ng kompetisyon, ginagawa itong simbolo ng pagkilala sa sarili.

Pinaglalaruan ng koleksiyon ang pamilyar na mga detalye ng medalya at laso, at isinasalin ang mga ito sa mismong damit. Ginagaya ng mga cut-out sa bra ang hugis ng rosette, may mga busog sa puwestong karaniwang kinalalagyan ng medalya, at pumapalit ang buntot ng laso sa nakasanayang mga strap—kaya ang parangal ay hindi na mukhang isang bagay na kailangang pagtagumpayan, kundi isang bagay na iyo na.

Makikita ang ideyang ito sa halo ng kapansin-pansing lingerie at pantulog: mula sa eskultural na dobleng bra na may ruffles hanggang sa mga tanga na may rosette, mga pirasong may bukas na habi, at seamless na underwear. Samantala, inilalabas ng mga hoodie, ruched na pang-itaas, at pantalon na malapad ang baywang ang konsepto mula sa silid-tulugan.

Sa halip na magbihis para sa isang manonood o habulin ang ideya ng tagumpay ng iba, nakasandig ang “Self-Awarded” sa ideyang wala namang kompetisyon sa simula pa lang. Walang ranggo, walang paghusga, walang finish line—magbihis ka lang ayon sa sarili mong gusto.

Sa madaling salita, hindi hinihintay ng LONDI na may ibang mag-abot sa iyo ng parangal. Iyo na ito. Ilulunsad ang koleksiyon sa Setyembre 23 sa website ng tatak.

Click here to view full gallery at Hypebae

Itinalaga ng Kenneth Cole si Joe Jonas bilang Global Brand Ambassador ng pinakabago nitong cologne, ang Eau de Toilette na “Inspire.” Higit pa ito sa karaniwang celebrity endorsement: katuwang si Jonas ng brand sa paghubog ng kampanya, mula konsepto hanggang sa pagpapatupad.

“May kasaysayan ang mga kampanya para sa pabango na maging sobrang seryoso at sobrang seksi, kaya natural lang na seryosohin namin iyon,” sabi ni Jonas sa isang pahayag sa media. “Hinayaan talaga ako ng Kenneth Cole na magsaya rito at gawin itong mas akin. Kinuha namin ang lahat ng inaasahan mo sa isang fragrance campaign at itinulak pa nang kaunti. Gustong-gusto ko ang kinalabasan, at higit sa lahat, ang bango talaga ng ‘Inspire.’”

Sentro ng kampanya ang isang orihinal na power ballad na inawit ni Jonas. Nilalaro nito ang mga eksena ng fragrance ads na sobra-sobra at mala-pelikula, habang hinahabi ang sarili niyang tatak ng pagpapatawa. Umiikot ang kuwento sa Lungsod ng New York, kung saan unang itinatag ng Kenneth Cole ang brand ilang dekada na ang nakalipas. Tungkol naman sa amoy, bumubungad ang “Inspire” sa masiglang bergamot, susundan ng preskong aromatic notes, at magtatapos sa mainit na cedarwood base.

Ang Eau de Toilette na “Inspire” ay nagkakahalaga ng US$35 at mabibili sa website ng brand.

Sa iba pang balita, kakalabas lang ng Dieux ng kolaborasyon nito sa seafood brand na Fishwife.

Click here to view full gallery at Hypebae

Binigyan ng Dieux ng mala-de-latang isda na bersyon ang cult-favorite nitong eye mask. Sa limitadong edisyong kolaborasyon nito sa seafood brand na Fishwife, inilalabas ng Dieux ang Good Taste Forever Eye Mask—isang mapaglarong bersyon ng reusable patches nito, na nakalagay sa custom collectible na lata. Matagal nang iniuugnay ang uso sa de-latang isda sa mga benepisyo para sa pangangalaga sa balat, at lalo pang pinagtitibay ng paglulunsad na ito ang mapaglarong ugnayan ng dalawa.

Higit pa sa itsura ang kolaborasyong ito: kapwa itinatag at pinamumunuan ng kababaihan ang dalawang brand, at pareho silang nakatuon sa pagpapanatili—mula sa hangarin ng Dieux na mabawasan ang basurang dulot ng mga produktong pampaganda hanggang sa pangako ng Fishwife sa etikal na pagkuha ng seafood na ginagawa nang maliliit na batch. Bawat lata ay may hand-drawn na artwork din mula sa in-house illustrator ng Fishwife, isang detalyeng idinisenyo upang bigyang-diin ang disenyong likha ng tao.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dieux ™ (@dieuxskin)

Gawa sa 100% medical-grade silicone, lumilikha ang reusable patches ng banayad na selyo na kumukulong sa hydration. Dahil dito, mas epektibong naa-absorb ng balat ang serum at eye cream, habang nasasalo rin ang nalalaglag na makeup. Magaan at hindi madulas ang disenyo kaya puwede itong gamitin nang paulit-ulit; sa tuloy-tuloy na paggamit, mas mukhang plump at dewy ang balat.

Nagkakahalaga ng US$25 ang Good Taste Forever Eye Mask at available na ngayon sa website ng Dieux.

Sa iba pang balita, si Eileen Gu ang global brand ambassador ng SK-II.

Click here to view full gallery at Hypebae

Sinusubok ni Teyana Taylor ang pinakabagong bra ng Calvin Klein—at hindi siya basta nakatayo lang. Para sa Taglagas 2026, siya ang tampok na mukha ng bagong “Perfectly Fit Custom Lift” campaign ng brand, na binibigyang-buhay ang pagtuon nito sa galaw, ginhawa at suporta bilang aktres, direktor at performer.

Sa direksiyon ni Gordon Von Steiner, ipinapakita sa campaign si Taylor sa mga matalik na sandali at sa todo-todong koreograpiya, kasabay ng “The Best” ni Tina Turner. Bagay na bagay itong soundtrack para sa isang bra na kayang sumabay sa araw-araw—magtanghal man, pumunta sa red carpet o habulin lang ang mga bata.

Dinisenyo ang bagong bra para magbigay ng hugis na nakaayon sa katawan at natural na angat, gamit ang padding na inaakma ayon sa sukat ng bra para sa mas proporsiyonadong suporta. Magaan ang pagkakagawa nito, habang ang mga pakpak sa gilid na nagpapakinis ay lumilikha ng makinis at halos di-nakikitang pagtatapos. May opsiyon ding may kawad at walang kawad, para sa magkaibang antas ng pang-araw-araw na suporta. Kung hindi mo gusto ang sobrang istrukturadong pakiramdam, may pagpipilian pa rin ang Calvin Klein sa tatlong estilo ng koleksiyon: Perfectly Fit Custom Lift Demi Bra, Wirefree Triangle Bra at Lace Push Up Bra.

“Nakakagalaw ako, nakakahinga ako at nagiging ako lang,” sabi ni Taylor tungkol sa koleksiyon—isang damdaming halos buod na rin ng pananaw ng Calvin Klein sa pang-araw-araw na underwear. Available na sa buong mundo ang Perfectly Fit Custom Lift sa pamamagitan ng website ng Calvin Klein.

Click here to view full gallery at Hypebae

Kaka-anunsyo lang ng reyna ng makeup na si Pat McGrath ng pinakabago niyang kolaborasyon—at hindi ito ang karaniwang aasahan. Nakipagtambal siya sa jewelry brand na Pandora, at inilapat ni McGrath ang natatangi niyang alindog sa mga literal na charm. Ang resulta? Tunay na mahiwaga.

Binubuo ng 17 pirasong charm at singsing ang kolaboratibong koleksiyong ito, na tampok ang maliliit na bersiyon ng mga signature makeup motif at mga statement piece ng Pandora, sa kumikislap na ginto, matingkad na lila, at makulay na pula. Gawa sa ombré enamel at kristal, nasa koleksiyong ito ang lahat ng aasahan mo kay McGrath—at higit pa.

Sa opisyal na paglulunsad ng kolaborasyon, nakausap namin ang ikon upang alamin kung paano ito nabuo, paano naiiba ang proseso ng pagdidisenyo rito kumpara sa mundo ng makeup, at ano ang payo ni McGrath sa mga nagnanais maging mas matapang nang kaunti.

Basahin ang buong panayam, at dumalaw sa website ng Pandora sa Oktubre 8 upang bilhin ang bagong koleksiyon.

Maaari mo bang ikuwento ang naging pasya mong makipagsosyo sa Pandora para sa koleksiyong ito, at kung bakit mo naisip na lumampas sa mundo ng beauty?
Hindi ko naman talaga ito itinuring na paglayo sa beauty. Para sa akin, mas tungkol ito sa pagpapalawak ng kahulugan ng kagandahan. Sa isang banda, iisa ang napakagandang likas na hilig na pinagmumulan ng alahas at makeup: ang pag-aayos at pagpapaganda sa sarili, at ang pagkakataong ipahayag at baguhin ang ating sarili. Iyon ang gusto ko sa pagtatrabaho sa alahas, sa team ng Pandora, at kina Francesco at Filippo. Nagmumula sa iisang uri ng likas na hilig ang alahas at makeup, hindi ba? Ang pag-aayos sa sarili, pagpapahayag kung sino ka, at pagbabago ng nararamdaman mo. Sa palagay ko—at alam ko—na may kahanga-hangang kasaysayan ang Pandora sa paglikha ng magagandang maisusuot na bagay mula sa mga personal na kuwento. Agad kong nakita ang pagkakataong pagtagpuin iyon at ang mundo ko ng kulay, tekstura, at kasiningan. Kaya ang koleksiyon ay talagang tungkol sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga ikonikong reperensiya sa beauty. Napakanatural ng pakiramdam nito.

Kahanga-hanga. Sa ganitong konteksto, paano naiiba ang malikhaing proseso para sa proyektong ito sa karaniwan mong paraan ng pagtatrabaho?
Nagsimula ito sa kulay. Sa tingin ko, ganoon naman lagi. Nagkaroon kami ng magagandang pagpupulong kasama sina Francesco at Filippo, kung saan pinag-usapan namin ang kulay at kung gaano ito kadamdamin—kaya nitong baguhin ang nararamdaman mo, ang pagtingin mo sa sarili, at kung paano mo gustong makita ka ng mundo. Naisip ko kung paanong matagal na itong bahagi ng malikhaing wika ko: makapangyarihang metallic at makinang na ginto na nagiging buhay sa liwanag. Kaya kasama sina Francesco at Filippo, sinimulan naming isalin ang wikang iyon ng beauty tungo sa alahas, gamit ang mga simbolong kasingkahulugan ng kagandahan—mga labi, puso, at lahat ng magagandang bagay na nasa koleksiyon. Masasabi kong hindi inaasahan at masaya ang mga ito, at ginawa nilang mga bagay na talagang nanaisin mong magkaroon. Kaya ang husay ng Pandora sa paggawa ng alahas at ang pagkahumaling ko sa kulay, kislap, at pagbabago ay talagang nagtugma, at napakasaya naming likhain nang magkakasama ang kahanga-hangang mga sandaling ito sa alahas.

Maiisip ko nga. Sa proseso, ano ang una mong ginawa? Saan kayo nagsimula?
Naaalala kong nagsimula kami sa pagtingin sa mga kulay at hugis na ikonikong pakiramdam para sa akin, pati na kina Francesco at Filippo. Napakasaya nitong pagmasdan ang mga ikona ng beauty at ang mga ikona na talagang gugustuhin mong isuot.

Kung iisipin ang kulay at kung gaano ito kalaking bahagi ng proseso mo—sentral din ito sa koleksiyong ito—tila kabaligtaran ito ng “clean girl” aesthetic na madalas pinag-uusapan online, lalo na kamakailan. Ano ang tingin mo sa clean girl aesthetic?
Gustung-gusto ko ito. Sa tingin ko, kailangan palagi ang isa upang higit na lumitaw ang isa. Para sa akin, puwede kang magkaroon ng clean girl aesthetic, pero magdagdag ng matingkad na kulay sa labi o lakasan ang blush. Sa ngayon, sa tingin ko, lahat ay transformative at wala nang mahigpit na patakaran. Puwedeng dalhin ng clean girl ang ideyang “powerful girl”—gawing manipis ang kilay o pulahin ang labi.

Para sa akin, ang clean girl aesthetic ay parang ginagawa na namin noong dekada ’90—iyong “makeup na mukhang walang makeup.” Maraming ideya sa beauty ang umiiral na sa loob ng 20 o 30 taon. Tatawagin kong pagbabalik sa no-makeup makeup at sa dekada ’90 ang clean girl aesthetic. At napakaganda ring magdagdag ng mas matitingkad na kulay at maglaro sa mas malalakas na hugis. Ngunit ang clean girl ang palaging base, ang simula, at mula roon ka bubuo. Kaya gusto ko ang dalawa; magkasama silang nababagay, at may puwang para sa pareho, na maganda.

Paano mo ilalarawan ang estilo mo sa makeup, at paano mo ito natuklasan? Paano mo nalaman kung ano ang nababagay sa iyo, o kung ano ang talagang humihila sa iyong pansin?
Para sa akin, laging nagsisimula ito sa magandang balat—balat na may liwanag. Nagsimula ako noong uso ang full-face makeup, at napakagandang makita na bumabalik na naman ito. Pero nagsimula talaga ako sa makinang na balat, saka nagdaragdag ng mga bahid ng katapangan: maaaring matapang na metallic sa mata o isang napakatinding pulang labi na tila may hiyas.

[Back then]Para sa akin, ito ang buong ideya ng makeup na nagiging alahas, ng makeup na nagiging isang sandali—mula sa kumikislap na labi hanggang sa napakagandang mayamang kulay na mata; nagiging accessory ang makeup mo. Ito ang isa sa mga ginagawa ko sa buong karera ko at gustung-gusto kong gawin. Kaya nagsisimula ito sa maganda at payak na balat, pero dinaragdagan ng matitinding detalye: isang bold na mata, manipis na kilay, o matapang na labi. Talagang naniniwala akong ang koleksiyong ito ay isang sandali upang ipagdiwang iyon.

Ano ang maipapayo mo sa mga medyo natatakot magdagdag ng matitingkad na kulay sa kanilang estilo, sa fashion man o beauty?
Magsimula ka sa isang kulay at tingnan mo kung ano ang mararamdaman mo rito. Maaaring pulang labi ito, munting pahid ng asul malapit sa linya ng mata, makulay na singsing, o isang charm na kumikislap sa liwanag. Pagdating ng susunod na araw, baka magdagdag ka pa ng isa pang kulay o charm. Ang mahalaga ay ang pagpapatong-patong at pag-eeksperimento nang hindi iniisip kung “pinapayagan” ka ba. Doon ito nagiging masaya. Ganoon din sa makeup—subukan mong maging matapang sa kulay, maging ito man ay bold na pulang labi o mas makapal na blush sa pisngi. Masaya ang mag-eksperimento.

Balikan natin ang koleksiyon... Alin ang paborito mong piraso, at bakit?
Napakahirap pumili. May sariling personalidad ang bawat piraso, at iyon ang nagpapakaespesyal sa isang koleksiyon. Hindi ito tungkol sa iisang perpektong piraso; tungkol ito sa paglikha ng sarili mong natatanging kombinasyon at sa paghayaan itong magkuwento ng sarili mong istorya. Napakahusay gawin iyon ng Pandora. Pero kung kailangan ko talagang pumili, ang lipstick charm iyon. Walang mas masaya pa kaysa sa matapang na labi.

Panghuli, paano mo nakikitang mag-evolve ang ugnayang ito ninyo ng Pandora sa hinaharap? Gugustuhin mo ba ng part two?
Talagang gusto ko iyon. Ipinakita ng kolaborasyong ito kung gaano karami ang posibilidad kapag pinagsama ang beauty, fashion, at kulay. Isa itong bagong midyum. Lagi kong gustong itulak pa ang mga bagay at maging mas matapang kaysa dati, at walang hanggan ang pag-eeksperimento sa mga bagong kulay, simbolo, at tekstura—isang magandang halimbawa kung bakit hindi dapat tumigil ang pagkamalikhain. Hindi ako kailanman magaling mag-iwan lang ng isang ideya; kapag nakakakita ako ng mas marami pang posibilidad, dapat patuloy na umunlad ang pagkamalikhain. Gusto kong makita kung saan pa ito maaaring humantong.

Click here to view full gallery at Hypebae

Iniharap ni Daniel Lee ang kaniyang koleksiyon para sa Tag-init 2027 ng Burberry sa London Fashion Week, at dinala ang mga panauhin sa Chelsea College of Arts sa timog-kanlurang London. Gaya ng lahat ng venue para sa mga palabas ng Burberry, banayad na ipinahiwatig ng lugar ang darating: isang koleksiyong nagbibigay-pugay sa British textile artist na si Celia Birtwell. Ang mga print niya mula dekada '60 at '70—na humubog sa kanilang panahon—ang nagsilbing inspirasyon ngayong season, at ginawang masayang mga kanbas ng artistikong pagpapahayag ang mga signature silhouette ng Burberry.

Ayon kay Lee, ito ang pinaka-“makabuluhan sa damdamin” na season ng House, na nag-aalok ng “pagbabalik sa pinakapundasyon ng mga bagay.” Ngunit para sa mga manonood, malayong-malayo sa batayan ang Tag-init 2027. Muling inisip ang klasikong Burberry check bilang maririkit na guhit at gingham print, habang tampok sa koleksiyon ang maniningning na dilaw, mga floral print at guhit na nagbigay-buhay sa mga trench coat at tailored na kasuotan.

“Walang sobrang plantsado o ubod ng perpekto,” dagdag ni Lee sa press release ng koleksiyon. “May sinadyang di-kasakdalan—ang ideya ng pagmamay-ari ng isang piraso at pamumuhay kasama nito. Ramdam mo talaga ang kamay ng tao rito: sa check, sa mga linya.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hypebae (@hypebae)

Kaayon ng temang iyon, nag-debut sa runway ngayong season ang British rapper na si Central Cee, sa isang mukhang perpektong pagsasanib ng luma at bagong Burberry. Tradisyon, na may bahid ng puso. Isa itong ebolusyon ng ugnayan niya sa brand—dati na siyang dumadalo sa mga palabas nito sa LFW at lumalabas sa mga kampanya—at lalo pang naging makabuluhan ang sandaling ito dahil sa mga nasa front row, kabilang ang iba pang maimpluwensiyang British artist tulad nina Jorja Smith, Skepta at Kano.

Kaagapay ng patuloy na layunin ng init, haplos ng tao at pagkamalikhain, pinagsama ng soundtrack ngayong season ang musika ni David Bowie mula sa apat na dekada.

Tingnan sa itaas ang ilan sa mga namukod na look sa palabas. Para sa iba pang mula sa LFW, basahin ang pinakabago naming recap.

Click here to view full gallery at Hypebae

Naalala mo ang viral na manipis na knit ng Intimissimi noong nakaraang taon? Nagbabalik ito, at sa pagkakataong ito, si Kendall Jenner ang mukha ng koleksiyon. Natural ang tambalan nila: matapos isuot ni Jenner ang signature Boatneck Top ng Ultralight with Cashmere collection sa paglabas niya sa podcast na On Purpose with Jay Shetty, nakatulong na siyang dalhin ito sa sentro ng usapang fashion.

Nagbabalik ngayon si Jenner sa brand para sa susunod na kabanata ng viral na lineup. Naging cult wardrobe staple ito dahil sa magaang, halos see-through na tela, malambot na stretch, at sari-saring paraan ng pag-istilo. Ilalabas ang kampanya sa apat na yugto sa buong season ng taglagas, kung saan makikita si Jenner sa ilan sa mga silweta ng koleksiyon.

Tampok sa unang release ang V-neck top na may lace trim, na minahal sa TikTok dahil puwede itong isuot sa karaniwang paraan o nakabaligtad. Suot ni Jenner ang long-sleeve na bersiyon sa tsokolateng kayumanggi, kapareha ng silk shorts at lingerie na magkakatono. Mayroon itong iba't ibang neutral at statement na kulay, kabilang ang mga bagong kulay para sa FW26 gaya ng “Baltic Green” at “Port Red.” Dinisenyo ang top na madaling iangkop sa iba't ibang season at i-layer sa iba pang kasuotan.

Tingnan ang kampanya sa itaas, at puntahan ang website ng brand para makuha ang look.

Sa iba pang balita, narito ang roundup ng mga paborito naming show mula sa London Fashion Week SS27.

Click here to view full gallery at Hypebae

Nag-debut kamakailan sa London Fashion Week ang Indian brand na Lovebirds—at posibleng isa ito sa pinakamahalagang debut ng season.

Sa showcase na pinamagatang “India: IYKYK,” layunin nitong kuwestiyunin ang iisang bersiyon ng India na madalas iharap sa atin—isang larawang hitik sa “marigold, pampalasa, at mga elepante”—at sa halip ay ipagdiwang kung ano talaga ang bansa para sa mga taong dito tinatawag na tahanan.

Sa press release na kaakibat ng koleksiyon, ipinaliwanag ng co-founder na si Amrita Khanna: “Hindi ito ang India na ipakikilala namin sa mundo; ito ang India na kilala na namin. Tinitingnan lang namin ito sa lente ng kontemporaryong moda.”

Ipinakita ng koleksiyon ang gawang-kamay ng India sa kontemporaryong pananaw, na umiikot sa paggamit ng telang “Chintz.” Inilarawan ito ng brand bilang “telang may mahabang kasaysayan ng pag-alis sa India at pagbabalik na nagbago na,” at para sa SS27, lumitaw ito sa anyo ng itim at puting pantalon, mga draped na kamiseta, at blusa. Sa iba pang disenyo, ipinaalala ng matingkad na kulay gaya ng neon green at hot pink ang sigla ng rehiyon; isinama ang mga ito sa sculptural na bestida, paldang may print, at masalimuot na burda.

Higit pa sa mga trope at stereotype, ito ang India ayon sa Lovebirds.

Tingnan sa itaas ang ilan sa mga paborito naming look, at para sa iba pang tampok mula sa LFW, basahin ang pinakabago naming recap.

Click here to view full gallery at Hypebae

Para sa Tagsibol/Tag-init 2027, itinanghal ng Labrum ang “Hands of Osmosis” sa London Fashion Week—ang pangwakas na kaban ng trilohiya nitong nakasentro sa pagkukuwento. Matapos ang mga naunang kaban na tumuon sa tunog at tela, ibinabaling naman ng label na nakabase sa Londres ang pansin sa pisikal na paglikha at sa gawang naipapasa ng mga henerasyon lampas sa mga hangganan. Tampok sa runway ang mga pinasadyang silweta, kagamitang pampalakasan, pasadyang sapatos, at mga aksesoryang binuo katuwang ang ilang pandaigdigang kolaborador.

Sa buong koleksiyon, tumatawid sa mga kontinente ang paggawa sa tela at paggamit ng mga tradisyonal na teknik. Ang mga pantalong raffia na yari-kamay sa India ay hango sa kasuotang pangmasquerade ng tribong Mende; pinagsasama nito ang patung-patong na raffia at beadwork upang tularan ang galaw. Ipinapakilala naman ng seryeng “Mamie Bakie” ang mga kasuotang binurdahan ng kamay bilang pagpupugay sa mga tindera sa pamilihan ng Sierra Leone. Samantala, ang mga telang Adire na indigo mula sa Kanlurang Aprika ang naging inspirasyon ng paulit-ulit na graphic ng bulaklak na Olokun, na inangkop sa mga kontemporaryong pirasong sportswear na nilikha kasama ang adidas.

Para sa mga aksesorya, nakipagtulungan sa brand ang British na tagagawa ng sombrerong si Lucy Barlow upang pag-isahin ang mga paraan ng paghahabi sa Kanlurang Aprika at ang tradisyonal na anyo ng paggawa ng sombrero sa Britanya. Inilulunsad din ang eyewear sa anyo ng matatapang na frame na acetate at metal, hango sa estilo ng mga personalidad sa Kanlurang Aprika noong dekada ’70 at may pasadyang detalyeng Nomoli. Ang mga eskultural na leather bag naman ay tumutukoy sa mga anyong makikita sa paglililok sa kahoy at keramika ng Kanlurang Aprika.

Kabilang sa footwear ang kolaboratibong adidas Adizero EVO SL para sa FW26 at ang pack na adidas Stan Smith London City Series, pati ang mga pasadyang modelo ng Dr. Martens na may motif na Olokun. Nagbigay naman ang audio brand na Bowers & Wilkins ng pasadyang Px8 S2 headphones na binalutan ng telang may monogram ng Labrum at nilagyan ng custom engraving upang tumugma sa live na musika ni Sampha.

Ilalabas sa Oktubre 1 ang mga piling piraso mula sa koleksiyong adidas, habang hindi pa kumpirmado ang mga petsa ng paglulunsad ng pangunahing koleksiyon.

Para sa higit pang balita tungkol sa LFW, basahin ang aming rebyu ng SS27 runway ng McQueen.

Click here to view full gallery at Hypebae

Pansin, mga cool girl: nagbabalik ang Cherry Los Angeles sa pinakahihintay nitong koleksiyon para sa Taglagas ’26. Nakasandig sa tatak nitong West Coast Americana, patuloy na binibigyan ng Joseph Perez at David Levy na label ng makabagong anyo ang vintage nostalgia para sa modernong wardrobe ng streetwear.

Ngayong season, pinaiigting ng brand ang komportableng pagla-layer para sa taglagas sa pagsasanib ng kasuotang pangtrabaho at mas pinalinong kasuotang pampahinga. Tampok sa koleksiyon ang mga paborito na natin mula sa Cherry: mga graphic tee, makakapal na fleece, at estrukturadong panlabas na kasuotan—na pawang gawa sa Estados Unidos. Sa malalalim na earth tone at neutral na tila kinupasan ng araw, pinagsasama ng capsule collection ang estilong utilitarian at ang understated na luho ng vintage American fashion.

Upang bigyang-buhay ang linya, tumatangan ang kaakibat na kampanya para sa Taglagas ’26 sa mala-sine at dokumentaryong biswal na kumukuha sa hilaw na kultura ng West Coast. Kinunan sa kahanga-hangang tanawin ng disyerto, ang intimate na lookbook ay isang pagpupugay sa American dream.

Ipinares man ang estrukturadong double-knee denim sa malalambot na knit na may graphic design, o nag-layer ka ng corduroy at leather, ang koleksiyon ng Cherry para sa Taglagas ’26 ang perpektong pundasyon para sa pananamit sa pabago-bagong panahon ng taglagas.

Mabibili na ngayon ang koleksiyon ng Cherry Los Angeles para sa Taglagas ’26 sa website ng Cherry Los Angeles at sa piling retailer.

Sa iba pang balita, inilunsad ng Made Some Sportswear ang isang mala-sine nitong kampanya para sa SS27 sa Jamaica.

Click here to view full gallery at Hypebae

Ginawang mahiwagang pagtatanghal ng runway ng Di Petsa para sa Tagsibol/Tag-init 2027 ang pagiging ina—may mga sanggol sa runway, ang buntis na si Leigh-Anne Pinnock, at mga modelong naliligo sa bukal ng gatas ng ina.

Para sa designer, mas malawak ang pagiging ina kaysa sa simpleng pagdadala ng bagong buhay sa mundo. Sa koleksiyong pinamagatang “BANAL NA GATAS,” sinaliksik niya ang iba’t ibang bersiyon ng ating sarili—mga katauhang dala-dala natin, hinuhubad, at kalauna’y nagiging tayo—at ginawang ritwal ng pagbabago ang runway.

Hinango ng koleksiyon ang ideya ng gatas bilang pisikal na sangkap at simbolo ng pagiging ina, sensuwalidad, at panunumbalik. Lumitaw ito sa paletang puti, sa mga patong na telang translucent, at sa kumikinang na pagtatapos, kung saan katabi ng mga silwetang pangkasal ang draping na umaayon sa katawan, pinong lace, at nakalitaw na balat. Binasag ng malalim na asul, itim, at likidong ginto ang lambot ng kabuuan, na nagdagdag ng mas dramatikong dating.

Gaya ng nakasanayan sa Di Petsa, sentro ang katawan. Kumapit sa pigura ang draped na jersey, habang inilantad ng mga manipis na patong ang nasa ilalim nito, kaya nabuo ang tensiyon sa pagitan ng pagtatakip at paghahayag. Halos pangkasal ang dating, at ang pamilyar niyang pagtukoy sa mga diyosa ay naghatid ng matinding atmospera.

Naging ekstensiyon ng mga kasuotan ang alahas sa pakikipagtulungan sa Awe Inspired: mga perlas, kadena, bato, at motif ng araw na direktang isinusuot sa katawan. Sumasalamin sa pagkahumaling ni Petsa sa tubig ang mga pirasong “BASA,” na tatak ng brand, habang nagdagdag ng mas seremonyal na dating ang mga sculptural na choker at pahabang hikaw.

Ngunit ang tunay na panoorin ay nasa mismong pagtatanghal. Dumaan sa surreal na tanawin ng tubig at pagbabago ang mga ina, buntis na modelo, at mga modelong may dalang baso ng gatas. Nagtapos ito sa isang sculptural na bra na nagpapalabas ng gatas, na bumuhos sa runway at sa ulo ng mga modelong nakaupo sa ibaba.

Sa “BANAL NA GATAS,” itinutulak ni Petsa ang moda lampas sa mga kasuotan at ginagawang pagninilay ang palabas tungkol sa pagiging ina, katawan, at magulo ngunit tuloy-tuloy na proseso ng pagiging bagong tao. Tingnan ang ilan sa mga look sa itaas, at magtungo sa website ng brand para sa iba pang detalye.

Click here to view full gallery at Hypebae

Ipakilala namin sa inyo ang bago naming paboritong brand: Made Some Sportswear. Pinagsasama ng brand na nakabase sa Los Angeles ang tradisyonal na sportswear, moda at paglalakbay, at mabilis itong nagiging pangunahing piraso sa wardrobe ng mga it-girl—naisusuot na nina Hailey Bieber, Alexa Chung, at iba pa. Para sa Tagsibol/Tag-init 2027, muli itong tumitingin sa mundo at dinadala tayo sa Hamaika para sa isa sa pinakamaganda nitong kampanya hanggang ngayon.

Sa backdrop ng Treasure Beach, dumarating ang bagong koleksiyon sa matitingkad na kulay, tampok sa mga tank top na may malalapad na strap, cropped T-shirt, board short, at pantalon. Palaging tumitingin sa disenyo mula sa pandaigdigang pananaw, inilalarawan ng signature na tank top ng brand ang iba’t ibang bansa sa magkakatugmang color scheme—mula Indiya at Mehiko hanggang Croatia.

Bata ang dating ng bagong koleksiyon at ginawa para sa stylish na globetrotter, na may mga short at top para sa mga araw sa beach, mas mahahabang pamamalagi, at lubos na paglusong sa isang kulturang iba sa sarili mo. Kinunan sa 16mm na pelikula, binibigyang-buhay ng kampanya ang natatanging damdaming iyon sa isla ng Caribbean. Dumadaloy sa bawat frame ang pagiging spontaneous, kabataan, at walang-humpay na enerhiya—at tunay itong Made Some.

Mabibili ang koleksiyong Made Some Sportswear SS27 sa website ng Made Some sa mga susunod na buwan.

Sa iba pang balita, inilunsad ng Kith Women ang isang bagong koleksiyon ng activewear.

Click here to view full gallery at Hypebae

Makalipas ang halos 25 taon, bumalik ang McQueen sa London Fashion Week sa pamumuno ni Seán McGirr. Hango mismo sa mga kontra-kultura sa lansangan ng lungsod, sa historikal na mga kontrast nito, at sa enerhiya ng nightlife, binabalanse ng koleksiyong Spring/Summer 2027 ang mala-singaw na pagkakayari at matitigas na hugis-urban—na binibigyang-diin sa runway sa pamamagitan ng matatalim na estruktural na linya at di-inaasahang pagtrato sa mga tela.

Ayon kay McGirr sa press notes: “Ang McQueen ay isang bahay-pagdidisenyo na isinilang sa London, at ang di-mapagkompromisong saloobin at mapanghimagsik na diwa ng lungsod ang nasa pinakapuso nito.”

Idinaos ang pagtatanghal sa Lincoln's Inn Chapel, na dinaluhan nina Emilia Clarke, Alexa Chung, Salma Hayek, at Lila Moss, bukod sa iba pa. Madilim at mausok ang kapaligirang inihanda sa venue, habang umaawit sa pagitan ng mga haligi ng kapilya ang live choir na Shard Voices.

Isang masterclass sa madilim na romantisismo ang koleksiyon, na mariing naglalaro sa mga kontrast sa tekstura: pinagtatabi nito ang pinong smoked tulle at acid floral motifs na nakaprinta sa replektibong glass organza. Itinatapat ang high-gloss na lacquered satin sa mga leather harness na may matibay na estruktura, samantalang unti-unting natutunaw ang nocturnal jacquard weaves tungo sa magaang at manipis na organza sa laylayan. Nagpapalit-palit ang paleta ng kulay mula sa mapupusyaw na tonong hinango sa klasikong relihiyosong portraiture hanggang sa mga kupas na neon shade mula sa underground raves.

Tailoring ang sandigan ng koleksiyon, sa sukdulan at arkitektural na proporsiyon. Sumasalungat ang matatalim na jacket na may “angel wing” na hugis sa mahahaba at istriktong suit. Sa pakikipagtulungan sa institusyon ng Savile Row na Huntsman, lumikha ang bahay ng tatlong pasadyang menswear look mula sa tradisyonal na British wool, na may pinalaking linya ng balikat at matataas, hapit na baywang. Bilang pangwakas sa mga metal na detalye, nagbalik ang matagal nang katuwang at bihasang alahero na si Shaun Leane upang lumikha ng mga handmade na palamuti sa katawan mula sa nire-recycle na pilak, kasama ang muling ibinalik na mga headpiece mula sa archive noong 1998 at 2004.

Para sa iba pang balita mula sa SS27 circuit, basahin ang aming mga paboritong kolaborasyon mula sa runway.

Click here to view full gallery at Hypebae

Paano kung ang paghahanda pala ang pinakamagandang bahagi ng gabi? Para sa Tagsibol/Tag-init 2027, ginawang panimulang punto ni Sinead Gorey ang silid-tulugan at bumuo siya ng koleksiyong umiikot sa mga ritwal ng pagbibihis kasama ang mga kaibigan—mula sa paghihiraman ng damit at pagsukat ng lingerie hanggang sa pagme-makeup at, sa huli, pagdating sa dance floor.

May pamagat na “Awakening,” sinusundan ng koleksiyon ang Gorey girl mula sa mga umagang bahagyang bihis hanggang sa mga gabing todo ang labas. Pinaglalaruan ng mga damit ang hangganan ng underwear at kasuotang panlabas: may shapewear na mistulang ikalawang balat at may mga butas na pointelle, gayundin ang mga slip na hango sa lingerie at trompe-l'oeil na bra at panty sa mga dress na humuhubog sa katawan at mga sheer na piraso.

Mas pinatingkad ng corsetry, mga detalyeng suspender at rosaryong kuwintas ang mga reperensiya sa lingerie, habang pinagsama ang lace sa dumadaloy na chainmail, balahibo at makintab na metal na hardware. Isinuot sa labas ang shapewear, naging party dress ang mga slip, at isinuot bilang pang-itaas ang mga corset—kaya ang mga piyesang karaniwang nakatago sa ilalim ng damit ang siyang naging sentro ng pansin. Nag-eksperimento rin ang koleksiyon sa mga telang tumutugon sa init, kung saan lumilitaw ang mga bakas ng daliri at palad bago unti-unting maglaho. Bagay ang detalyeng ito sa isang koleksiyong nakatuon sa haplos, katawan, at sa panandaliang enerhiya ng isang gabing lumalabas.

Nakipagsanib-puwersa rin si Gorey sa institusyong Britaniko sa lingerie na Ann Summers, at itinerno ang mga agad makikilalang piyesa nito sa koleksiyon. Sinasalamin ng kolaborasyon ang papel ng brand sa mga unang pagkakakilala ng maraming babae sa lingerie, pantasya, at pagbibihis.

Itinanghal sa loob ng isang Gorey house party na may mga silid-tulugan, beauty products, mga damit na nakakalat sa kung saan-saan, at club sa ibaba, nakuha ng SS27 ang magulong pagitan ng paghahanda at ng mismong pag-alis ng bahay. Maaaring naghihintay na ang taxi, pero nagsimula na ang gabi.

Tingnan sa itaas ang ilan sa mga look, at bisitahin ang website ng brand para sa iba pa.

Click here to view full gallery at Hypebae

Inanunsyo ng Japanese skincare brand na SK-II si Olympic gold medalist at freeskiing world champion na si Eileen Gu bilang pinakabagong global brand ambassador nito—ang una niyang pandaigdigang pakikipagtambalan sa isang skincare brand. Sa bago niyang tungkulin, siya ang magiging mukha ng “Free to Bare” kampanya ng brand, na nakasentro sa ideyang ang malusog at walang makeup na balat ay maaari nang maging sariling pundasyon, may makeup man o wala.

“Bagay na bagay sa akin ang pakikipagtambalan sa SK-II dahil nakatuon ito sa pundasyon—at ang pundasyon ay ang pagharap bilang kung sino ka talaga, sa mismong anyo mo. Ang malusog at walang makeup na balat ang pundasyong maaari mong pagbatayan. Hindi ibig sabihin nito na walang makeup—ang balat na nagpaparamdam sa iyong malakas ay pundasyon din para roon,” saad ni Gu sa isang pahayag para sa media.

Ayon sa brand, ang hindi pagpapaikahon ni Gu sa iisang bersiyon ng sarili—sa mga dalisdis man o sa lahat ng aspekto ng kanyang buhay—ang mismong dahilan kung bakit siya ang perpektong tugma sa paninindigan nitong pagiging totoo. Nasa sentro ng pagtutulungang ito ang Facial Treatment Essence ng SK-II, ang kultong paboritong “miracle water” ng brand. Binubuo ito ng mahigit 90% pitera, isang pagmamay-aring fermented ingredient na sinasabing kapansin-pansing nagpapalambot, nagpapakinis, at nagpapatibay ng balat sa loob lamang ng dalawang linggo.

Sa iba pang balita, ipinakita ni Simone Rocha sa SS27 runway ang mga kilay na may beads.

Click here to view full gallery at Hypebae