Pinalalawak ng Huda Beauty ang cult-favorite nitong Easy Bake line sa paglulunsad ng Ultra Snatched, isang bagong koleksiyon sa kulay pink at lilac. Para markahan ang paglulunsad nito, kinuha ng brand si Cardi B bilang mukha ng “Snatched Baddies,” isang masayang kampanya na hango sa mga epektong nagpapaliwanag, nagpapangat at nagpapalabo ng imperpeksiyon ng koleksiyon. Dinisenyo ang Ultra Snatched upang mas iangat pa ang signature airbrushed finish ni Huda, at pinalalawak nito ang Easy Bake Loose Setting Powder Duos at Easy Bake Pressed Powders.

Hango ang kampanya sa pagpapalit-katawan na tila sa Freaky Friday, kung saan nagpalitan ng buhay sina Huda Kattan at Cardi B. Bagay na bagay ang tambalang ito para sa dalawang mahilig sa beauty na parehong naniniwalang dapat masaya, expressive at kung minsan ay over-the-top ang makeup.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by H̶U̶D̶A̶ CARDI BEAUTY (@hudabeauty)

May dalawang shade combination ang Loose Setting Powder Duos: “Cherry Lilac” para sa fair hanggang light na skin tone, at “Pink Ube” para sa medium hanggang tan na skin tone. Pareho umanong madaling i-blend at tumatagal nang hanggang 18 oras nang walang flashback. Samantala, may dalawang brightening shade ang Pressed Powders na nangangakong kumontrol sa kinang nang hanggang 12 oras. Pagdating sa aplikasyon, inirerekomenda ng brand na i-layer ang dalawa para sa pinakamataas na lift.

Mula $39 USD hanggang $40 USD ang presyo ng Ultra Snatched collection, at mabibili ito sa website ng brand.

Sa iba pang balita, si J Balvin ang mukha ng Giorgio Armani “I WILL” Eau de Parfum.

Click here to view full gallery at Hypebae

Dahil mas nakatuon na ang mga beauty enthusiast sa balat, hindi na nakapagtatakang nasa sentro ng ating mga makeup routine ang foundation. Malaki na ang isinulong ng kategoryang ito nitong mga nakaraang taon—mula sa mga K-beauty formula na may sangkap na pangangalaga sa balat hanggang sa mga pigment na umaangkop sa balat. Suki ka man ng BB cream mula sa drugstore o mahilig subukan ang lahat ng bagong inilulunsad ng Sephora, malinaw na malayo na ang narating ng foundation—ngunit mas mahirap na ngayong hanapin ang tamang shade.

Dahil sa mga innovator sa industriya ng beauty, mas malawak na kaysa dati ang mga shade range. Noong 2004, 13 shade lang ang inilabas para sa Dream Matte Mousse Foundation ng Maybelline; pagsapit ng 2026, regular nang nag-aalok ng hanggang 50 shade ang mga brand gaya ng Fenty Beauty at Haus Labs. Pero kahit tila walang katapusan ang mga pagpipilian, may puwang pa ring kulang sa merkado, ayon sa mga makeup enthusiast. Partikular na mahirap humanap ng shade na babagay sa katamtaman hanggang maitim na skin tone na may cool undertone. Samantalang napakaraming cool-toned na variation ang mga mapuputing shade, madalas ay iisang cool-toned shade lang ang iniaalok sa mas maiitim na shade—o kaya naman, warm at neutral lang ang mayroon.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 조선미녀 : BEAUTY OF JOSEON (@beautyofjoseon_official)

Sa unang tingin, madaling isiping may iba’t ibang dahilan ang kakulangan ng cool-toned shade—maaaring mas mababa ang demand mula sa mga consumer na may mas maiitim na skin tone, o mas mahirap itong buuin. Ngunit para sa celebrity makeup artist na si Mally Roncal, walang katotohanan ang alinman dito. Sa halip, naniniwala siyang matagal na binalewala ng beauty industry ang maseselang pagkakaiba sa mga foundation shade dahil labis nitong binigyang-diin ang warm undertone upang iugnay ito sa isang maningning na kutis. “Malawak ang saklaw ng mga undertone, kabilang ang cool, neutral, olive, at mga kombinasyon ng mga ito. Sa pagbuo ng foundation, hindi lang ito usapin ng pagpapaputi o pagpapaitim; kailangan mong balansehin ang iba’t ibang pigment upang magmukhang natural pa rin ang undertone sa partikular na lalim ng kulay na iyon,” sabi niya sa Hypebae.

Sa kasaysayan, ang cool-toned shade ang isa sa mga pinakanapapabayaan dahil nagmumukha itong kulay-abo o maputik sa balat. “Bilang MUA na mahigit 20 taon nang naglilingkod sa mga kliyenteng may kulay, bihira akong gumamit ng shade na nangingibabaw ang cool tone dahil malaki ang posibilidad na magmukha itong kulay-abo kapag nailapat na sa balat,” sabi ni Tiesha Williams, makeup artist at brand ambassador ng Black Radiance. Ang problema ay hindi dahil walang cool undertone ang mas maiitim na skin tone; madalas ay hindi lang talaga bumabagay sa kanila ang mga cool shade na binubuo ng mga brand.

Sa kabilang banda, binibigyang-diin din ng mga beauty expert na hindi lang basta mas mahirap likhain ang cool-toned shade kaysa sa mga katapat nitong warm o neutral. Mas kailangan lamang nito ng mas sinadyang pagbuo ng kulay at masusing pagsubok. “Hindi mahirap gumawa ng cool-toned foundation kung alam mo ang teorya ng kulay, kaya nakadepende talaga ito sa antas ng ekspertise ng taong bumubuo ng produkto,” sabi ni Williams. “Kung nauunawaan mo kung paano gumagana ang teorya ng kulay, magagawa mong anumang undertone ang kailangan para sa anumang foundation.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)

Bagama’t mas masinop at mas nuanced na ang paglapit ng mga brand sa foundation shade kumpara noong dekada 2000, tila may mga maling paniniwala pa rin tungkol sa ugnayan ng undertone at skin tone. “Hindi awtomatikong warm ang undertone ng mas maiitim na skin tone. Maaaring napakaitim ng kutis ng isang tao ngunit malinaw na cool, neutral, olive, o red ang undertone niya. Sa nakaraan, may mga brand na itinuring na iisa ang depth at undertone—kaya habang mas umiitim ang mga shade, mas ginagawa nila itong warm o red. Kaya napakahalagang magkaroon ng iba’t ibang pagpipiliang undertone sa bawat lalim ng kulay,” sabi ni Roncal.

Kung paanong umunlad ang beauty landscape mula sa mga foundation na may 13 shade tungo sa 50, umaasa ang mga makeup artist na unti-unti na ring napupunan ang malinaw na kakulangan sa mga undertone. Napapansin ni Williams na mas maraming brand ang lumilipat sa mga foundation na kumikiling sa neutral para sa mas maiitim na skin tone. Dagdag naman ni Roncal, dapat magsilbing motibasyon sa mga brand ang mas mataas na kamalayan ng mga consumer tungkol sa undertone upang maglabas ng mas iba-ibang shade range. “Sa tingin ko, may tunay na pagbabago tayong nakikita. Mas may alam na ngayon ang mga consumer tungkol sa undertone, at mas espesipiko na ang hinihingi nila kaysa sa simpleng light, medium, o deep. Ang isang tunay na inclusive na range ay dapat magbigay sa taong may cool undertone ng kapantay na antas ng pagpipilian gaya ng sa taong may warm undertone.”

Click here to view full gallery at Hypebae

Mas lumalawak ang iconic na XT lineup ng Salomon, at talagang kinahuhumalingan namin ang pinakabago nitong karagdagan. Kilalanin ang XT-EVO, isang kapansin-pansing bagong silweta na muling binibigyang-anyo ang DNA ng paboritong XT-6, subok na sa trail, sa pamamagitan ng sleek, moderno, at mala-iskulturang disenyo.

Dinisenyo para sa modernong explorer, pinagsasama ng XT-EVO ang high-performance na utility at futuristic na street style. Napananatili nito ang signature na stability at malambot na cushioning ng pinagkakatiwalaang Agile Chassis System ng Salomon, habang binigyan naman ng fashion-forward na anyo ang upper. Tampok sa bagong disenyo ang mas makakapal na patong-patong na detalye, mas matitikas na proporsyon, at dumadaloy na mga linyang idinisenyong magmukhang gumagalaw mula sa bawat anggulo.

Naka-singaw sa nostalgic na kumbinasyon ng pula, itim, at abo ang unang ilalabas na pares—isang pagpupugay sa isa sa mga orihinal na color palette ng XT-6. Para mas mapatingkad ang tekstura, pinagsama ang klasikong jumbo mesh at bagong gawang liquid rubber overlays, na nagbibigay sa sneaker ng multidimensional at fluid na anyong babagay mula hiking trail hanggang sa paborito mong mga kalye sa lungsod.

Mabibili ang Salomon XT-EVO simula Setyembre 2 sa website ng Salomon at sa piling retailer sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sa iba pang balita, inilunsad ng Gohar World ang una nitong sneaker sa pakikipagtulungan sa ASICS.

Click here to view full gallery at Hypebae

Pumapasok ang Barbie sa isang sleek at high-tech na yugto—at aminado kaming nahuhumaling kami rito. Nakipagtulungan ang Mattel Creations sa visionary ng estilo na si Yoon Ahn upang ilabas ang eksklusibong Barbie x Yoon AMBUSH Doll, na muling inilalarawan ang hinaharap ng fashion.

Bilang malikhaing puwersa sa likod ng AMBUSH na nakabase sa Tokyo, kilala si Ahn sa walang-hirap na pagsasanib ng luxury fashion at ang angas na hango sa streetwear. Para sa kanyang bersiyon ng iconic na manika, humugot siya ng inspirasyon mula sa futuristic na disenyo at anime aesthetics. Tampok dito ang bagong facial sculpt, metallic finishes, at minimalistang linyang pang-high fashion. Ang standout na detalye? Isang katugmang robotic na pusang kasama, na kumukumpleto sa futuristic na look at hatid ang enerhiyang ito diretso sa iyong display shelf.

Higit pa sa pangarap ng sinumang kolektor, ang disenyo ay isang love letter sa pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan at inobasyon. “Nais kong mailarawan ang isang optimistikong hinaharap kung saan sabay na umuunlad ang teknolohiya at sangkatauhan sa paraang nagbibigay-kapangyarihan at puwang sa pagpapahayag,” ibinahagi ni Ahn sa isang press release. “Kinakatawan ng dream Barbie ko ang pakiramdam na iyon ng posibilidad. Ang hinaharap ay para sa mga batang babaeng unang nangangarap nito.”

Mabibili ang Barbie x Yoon AMBUSH doll simula Setyembre 4, eksklusibo sa website ng Mattel Creations.

Sa iba pang balita, inilunsad ng Givenchy ang kampanya nito para sa Fall/Winter 2026.

Click here to view full gallery at Hypebae

Itinalaga ng Giorgio Armani si J Balvin bilang pinakabagong U.S. Fragrance Ambassador nito. Ang reggaeton singer ang magiging mukha ng bago nitong pabango, ang “I WILL” Eau de Parfum. Hango ang partnership sa sariling kuwento ni Balvin—isang artistang kilala sa paghubog muli sa pandaigdigang musika habang nananatiling nakaugat sa kaniyang identidad bilang Kolombiyano. Ayon sa Armani, ang dualidad na ito ay sumasalamin sa mensahe ng pabango tungkol sa determinasyon at panloob na lakas.

“Ang ‘I WILL’ ay hindi lamang isang parirala; isa itong pangakong ibinibigay mo sa sarili mo,” sabi ni Balvin sa isang pahayag para sa media. “Nagsimula ang lahat sa buhay ko sa paniniwalang posible ang isang bagay, saka sa determinasyong maisakatuparan ito. Matagal ko nang hinahangaan ang Giorgio Armani dahil sa kumpiyansa, elegante at walang-kupas na pagkamalikhain na ipinapakita ng brand, kaya malaking karangalan para sa akin na katawanin ang isang pabangong may mensaheng napakapersonal para sa akin.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Likha ng mga perfumer na sina Alberto Morillas at Nathalie Lorson, ang “I WILL” ang una sa mga dark vanilla fragrance ng Armani. Pinagpares nito ang mausok na vanilla base at makahoy na leather notes para sa isang amoy na inilalarawan ng brand bilang “nakaaadik, sensuwal at tumatagal.” Makikita rin sa bote ang dualidad ng amoy nito: ang matte-frosted na itim na bahagi sa may balikat ay unti-unting nagiging transparent sa base.

Ang “I WILL” Eau de Parfum ay nagkakahalaga ng US$170 at mabibili sa website ng brand.

Sa iba pang balita, kakalabas lang ng Louis Vuitton ng makeup collection sa pakikipagtulungan nina Pat McGrath at Nicolas Ghesquière.

Click here to view full gallery at Hypebae

Inilunsad ng Givenchy ang pambabaeng kampanya nito para sa Taglagas/Taglamig 2026, na isinabuhay ang bisyon ni Creative Director Sarah Burton sa lokasyon sa Kroasya. Kinunan ng kilalang potograpong si Juergen Teller, iniiwasan ng kampanya ang artipisyal na set-up at itinatampok ang bituin nitong cast laban sa hilaw na tanawin ng matitigas at kulay-abong granite.

Sa isang pahayag para sa media, ibinahagi ni Burton na nakasentro ang bago niyang direksiyon sa “pagkilala at pagdiriwang sa realidad at kaningningan ng lahat ng uri ng babae.” Makikita ang paninindigang ito sa magkakaibang cast na kumakatawan sa sari-saring edad, identidad, at pagpapahayag ng pagkababae. Tampok sa kampanya ang mga top model na sina Kaia Gerber, Liu Wen, Eva Herzigova, at Nyaduola Gabriel, kasama ang Pranses na manunulat at dating abogado na si Constance Debré. Bilang mga miyembro ng mas malawak na pamilya ng Givenchy na tumulong humubog sa kasalukuyang yugto ng tatak, bawat isa sa kanila ay nagdadala ng sariling pagkakakilanlan sa mga larawan.

Itinatampok ng mga kasuotan ang eksaktong pagkakagawa na tatak ng Givenchy. Ang mga suit na matalas ang tabas ay may awtoritatibong hiwa at tindig, habang ang klasikong puting button-down ay muling inilarawan sa malambot na katad. Nagbibigay ng dumadaloy na kontrapunto sa matigas na backdrop na granite ang mga draped na evening dress, habang ang samu’t saring mapaglaro at marangyang aksesorya ay nagdadala ng estilong eksentrisidad sa wardrobe.

Mabibili na ngayon ang koleksiyong Givenchy Taglagas/Taglamig 2026 sa website ng Givenchy at sa piling retailer.

Sa iba pang balita, inilabas ng Balenciaga ang kampanya nitong Taglamig 26, na tampok sina Anok Yai at Liu Wen.

Click here to view full gallery at Hypebae

Inihahanda tayo ng Balenciaga para sa mas malamig na mga buwan sa paglulunsad nito ng kampanya para sa Winter 2026 collection, na pinamagatang “ClairObscur.” Kinunan ng litratistang si Robin Galiegue, tampok sa mga larawan ang ilan sa paborito nating modelo—sina Anok Yai, Liu Wen, at Dara Gueye—laban sa romantiko at kontrastadong backdrop.

Humuhugot si Pierpaolo Piccioli ng inspirasyon sa sining ng Mataas na Renasimyento, na pinagsasama ang makasaysayang mga kodigo sa disenyo ng Balenciaga at isang modernong anggulo. Nakasentro ang koleksyon sa dramatiko at estrukturadong panlabas na kasuotan. Tampok sa mga jacket na may hood, peacoat, at blouson ang matataas na kuwelyo at bilugang balikat, na yari sa mararangyang katad, shearling, lana, at sutlang may burdang paillette. Nagbibigay ng kislap ang gintong hugis-B na mga buckle at banayad na alahas, habang bumabagtas ang matitingkad na kulay sa madidilim na neutral upang tularan ang klasikong teknik na chiaroscuro.

Ipinapakilala rin ng koleksyon ang mga klasikong aksesoryang binigyan ng bagong anyo. Nag-aalok ang Hourglass Avenue Bag ng sariwang bersyon ng iconic na silweta, habang ang Le 7 Bowling Bag, na ipinangalan sa ika-7 arrondissement ng Paris, ay unang ilalabas ngayong taglamig. Nagkakaroon naman ng mapaglarong dating ang sapatos sa kurbadong Bloom Pump at Midnight City Mule.

Mabibili na ang Balenciaga Winter 26 Collection sa website ng Balenciaga at sa mga piling retailer sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sa iba pang balita, si Chloë Sevigny ang naging mukha ng bagong kampanya ng 7 for All Mankind.

Click here to view full gallery at Hypebae

Target na rin ngayon ng sustainable fashion label na ARMEDANGELS ang pang-gym mong damit. Inilunsad ng brand na nakabase sa Cologne ang isang fashion-forward na linya ng activewear na may eco-friendly na twist—patunay na puwedeng maging kapansin-pansin ang performance wear nang hindi isinasantabi ang kalikasan.

Malaki ang pag-asa ng tradisyonal na activewear sa mga sintetikong tela, na maaaring makapinsala sa kapaligiran sa pangmatagalan. Hinahamon ng ARMEDANGELS ang nakasanayang ito sa pamamagitan ng materyales na mula sa kahoy, na nagmumula sa mga kontroladong kagubatan at ginagawa sa isang closed-loop system kung saan mahigit 99.8 porsiyento ng mga solvent ang nire-recycle. Nagbibigay ang likas na nakahahinga at nakapagkokontrol ng moisture na lyocell ng mala-mantekilyang lambot, habang sapat na ang kaunting elastane para sa stretch at pagpapanatili ng hugis.

Mahalaga ang papel ng inhinyeriya sa koleksyong ito. Sa halip na gumamit ng tradisyonal na mga padron na ginugupit at tinatahi, direktang hinahabi ng label ang bawat kasuotan ayon sa hugis nito. Dahil sa walang-tahing konstruksiyong ito, bumababa sa 15.38 porsiyento ang nasasayang na tela—humigit-kumulang 42 porsiyentong mas kaunti kaysa sa karaniwang paggawa ng legging. Sa biswal na aspeto, simple ngunit sleek ang koleksiyon, na tampok ang dynamic na mga linya sa disenyo, banayad na ribbed na detalye, at isang diskretong "A" logo na isinama sa estruktura ng hinabing tela.

Dinisenyo para sa araw-araw na pagkilos, madaling maisuot ang linya mula sa morning stretches at mga sesyon ng Pilates hanggang sa pagkuha ng kape. May apat na versatile na colorway ang capsule—Black, Dusty Stone, Dark Burgundy, at Mars Red—na puwedeng paghalu-haluin sa pag-istilo.

Mabibili na ngayon ang bagong koleksiyon ng ARMEDANGELS Activewear sa ARMEDANGELS website at sa piling retailer.

Sa iba pang balita, naglabas ang Stine Goya at Umbro ng isa pang swak na swak na kolaborasyon.

Click here to view full gallery at Hypebae

Si Grimes ay puwersang nagpapakilos sa bawat eksenang pinapasok niya—musikera, provocateur, prodyuser, techno-utopista, at paminsan-minsang erehe ng kulturang pop na humubog sa unang yugto ng kaniyang karera. Para makilala si Grimes, parasocial man o hindi, kailangang maunawaan ang likas niyang kakayahang mag-eksperimento sa teknolohiya kasabay ng walang patid niyang pagkukuwestiyon at pagpuna rito.

Bahagi lamang ng kuwento ni Grimes ang mga parangal niya sa musika. Ang higit na kapansin-pansin ay ang pananaw niya sa identidad at pagiging may-akda sa digital na panahon. Hindi siya tinatakot ng teknolohiya. Gusto niyang sumisid sa madilim at magulong bahagi nito upang tuklasin kung saan nananatili ang pananagutan at kakayahang magpasya para sa sarili.

Walang katapusan ang mga halimbawang makikita sa kaniyang résumé.

Sa proyekto niyang Elf.Tech, ipinagkaloob niya ang lisensiya sa sarili niyang boses upang magamit ng iba, at itinuring niya itong eksperimento sa ekonomiya sa halip na bantang kailangang idaan sa demanda. Ibinabahagi niya ang kaniyang mga pananaw tungkol sa mga makina—kabilang ang paparating na dokumentaryo tungkol sa kamalayan ng makina na pinamagatang First Contact—nang may lambing na karaniwang inilalaan para sa matatalik na kaibigan.

Taglay ang parehong lambing at walang tigil na pag-uusisa, inilulunsad niya ang pinakabago niyang proyekto kasama ang virtual performer na si Hatsune Miku. Nakipagtambal siya sa Hapones na prodyuser ng Vocaloid na si SatapanP, at naglabas sila ng bagong single na pinamagatang “Miku-Maxxing,” na nakasentro sa boses ni Hatsune Miku.

Nagsimula si Hatsune Miku bilang vocal software ng Crypton Future Media, na nagbibigay-daan sa sinuman na mag-type ng mga liriko at himig upang pakantahin ang isang kompyuter. Agad itong sinunggaban ng mga tagahanga, na pinuno ang internet ng sarili nilang mga track, hanggang sa lumago si Miku bilang isang kultural na penomenon na may tagahangang mula sa buong mundo.

Sinabayan ang debut na ito ng isang music video na dinadala ang mga manonood sa magulong digital na daigdig na tinatawag na Cyberland. Sa buong video, isang nag-iisang pangunahing tauhan ang naglalakbay sa isang unti-unting nasisirang virtual na kapaligiran kasama si Hatsune Miku. Sa biswal na aspekto, pinagsasama nito ang pixelated na low-poly graphics, textured animation, at mixed-media na disenyo.

Bilang pambungad na single mula sa nalalapit na compilation na EMERGE MODE MIKU, hudyat din ang mas malawak na proyektong ito ng paglulunsad ng programang BEYOND BORDERS ng Dwango—isang inisyatibang nag-uugnay sa mga Hapones na lumikha ng Vocaloid at mga prodyuser at bokalistang nakabase sa Estados Unidos.

Itinatampok ng buong proyektong EMERGE MODE MIKU ang malawak na hanay ng talento sa musika. Bukod kina Grimes at SatapanP, kasama sa lineup sina Odetari, George Clanton, Frost Children, slayr, XAMIYA, jon-YAKITORY, at picco. Mapapakinggan na ngayon ang “Miku-Maxxing” sa mga streaming platform, at may iba pang single na ilalabas bago lumabas ang buong EP ngayong Setyembre.

Magpatuloy sa pagbabasa para sa usapan namin ni Grimes tungkol sa paggawa ng musika kasama ang isang avatar at kung ano ang anyo ng pagiging tunay sa internet ngayon.

Ano ang pakiramdam nang una mong marinig ang boses mo katabi ng kay Miku sa iisang track?

Mas maganda ang boses niya kaysa sa akin. *Umiiyak.*

Hindi tumatanda si Miku, hindi napapagod, at wala siyang katawang kailangang protektahan. Ano ang itinuro sa iyo ng pakikipagtulungan sa isang tulad niya tungkol sa mga limitasyon ng sarili mong katawan?

Binabagabag ako ng multo ng kamatayan.

Nabanggit mo na noon na gusto mong matunaw sa sarili mong sining, na maglaho sa likod ng konsepto. Paano ka inilalapit ng proyektong ito roon?

Pakiramdam ko, masyado akong tao. Masyado akong mortal. Nakikita ko si Miku at ang sarili ko—marahil ay may sigla ako, pero kapalit ng ano? Ano ba ako kundi karne?

Kung may mga tagahanga si Miku na nakakaramdam ng tunay na emosyonal na pagkakaugnay sa isang karakter, ano ang sinasabi nito tungkol sa hinahanap ng mga tao sa isang artista?

Sa tingin ko, gusto ng mga tao ng sining na tapat. Napakahirap nitong makamit sa mga digital na karakter. Hindi lang ang nalilikha ni Miku ang mahalaga, kundi pati ang panahong nakasama natin siya—iyon ang nagbibigay sa kaniya ng higit na halaga kaysa sa maraming digital avatar. Lubos siyang futuristic, pero matagal na rin siyang narito.

Nasaksihan mo ang iba’t ibang yugto ng kultura sa internet na paulit-ulit na nagbibigay ng bagong kahulugan sa salitang “authentic.” Saan pumapasok ang proyektong ito rito, at paano pa nito pinalalawak ang konseptong iyon?

Isa ako sa mga orihinal na poptimist, pero nitong huli, kinakain ko na talaga ang sarili kong mga sinabi. Sa tingin ko, kailangan ang alternatibong musika, at makabuluhan ang pagkakaiba nito sa pop music. Kailangan nating malinaw na ihiwalay ang mga Artist na may malaking A sa mga makinang lumilikha ng sining at sa mga proyektong gawa ng malalaking label. Hindi rin tayo nagbibigay ng sapat na puwang sa sining-bayan, lalo na sa mga larangan ng seryosong diskurso tungkol sa sining.

Hindi ito usapin ng kung mas o hindi gaanong tunay ang isang uri ng sining. May sining na umiiral upang kumita, at may sining na ginagawa dahil wala nang ibang magagawa ang artista kundi likhain ito. Matapos ang maraming taon ng paglilibot at masaksihan ang lahat ng mukha ng kasikatan, nagpasya akong hindi na babalik sa paggawa ng sining hangga’t hindi ako ganap na nakatuon sa huli.

Click here to view full gallery at Hypebae

Nagbabalik para sa ikalawang yugto ang Stine Goya at Umbro, at inililipat ang pokus mula sa football pitch patungo sa mga lugar kung saan tunay na sumisigla ang kultura ng araw ng laban. Matapos ang una nilang kolaborasyon noong 2025, muling nagsanib-puwersa ang Danish na designer at British na sportswear label para sa “Where We Meet,” isang limang-pirasong capsule collection na hango sa komunidad, mga ritwal, at enerhiyang bumabalot sa football pagkalipas ng oras. Hango sa diwa ng Britanya noong dekada ’90, tumitingin ang koleksiyon sa mga mumurahing kainan, sulok ng pub, at mga banyong puno ng graffiti sa mga club—mga espasyong matagal nang pinagtatagpo ng football, rave, at kultura ng kabataan.

Binubuo ang lineup ng tatlong boxy na jersey na may kuwelyo, isang slim-fit na T-shirt na may hand-painted na checkerboard print, at isang magaang sweatshirt na may mahabang manggas na puno ng doodle at sulat-kamay, hango sa dingding ng banyong paborito sa isang pub. Sa mga jersey at T-shirt, nilapatan ng romantikong lace ang signature crest ng Umbro, na nagbibigay ng mas malambot at mas pambabaeng dating sa klasikong sportswear.

Tampok sa kampanya ang propesyonal na mananayaw na si Didde-Mie Lykke, na gumagalaw sa isang lokal na pub upang mahuli ang likas na pagiging espontanyo at enerhiya ng mga ganitong pinagsasaluhang espasyo. Higit pa sa isang koleksiyong hango sa football, sinisiyasat ng “Where We Meet” ang mga ritwal na nagtitipon sa mga tao—mula sa mga sigaw sa terrace at pint ng beer pagkatapos ng laban hanggang sa pagsasayaw kasama ang mga estranghero.

Ilulunsad ang “Where We Meet” sa Agosto 31. Bisitahin ang mga website ng Stine Goya at Umbro para sa karagdagang impormasyon.

Sa iba pang balita, si Chloë Sevigny ang tampok sa kampanya ng 7 For All Mankind para sa FW26.

Click here to view full gallery at Hypebae

Dito mo unang maririnig: opisyal nang papasok ang Gohar World sa larangan ng sapatos, at may ilang natutuhan ito mula sa ASICS. Itinatag ng magkapatid na Laila at Nadia Gohar, kilala ang brand sa mga homeware at dekorasyong tila mula sa panaginip. Ngayon, nakipagtulungan ang dalawa sa ASICS SportStyle upang bigyang-bagong anyo ang bagong GEL-DS TRAINER SP silhouette. Pinagsasama ng limitadong edisyong ito ang disenyo ng track-and-field spikes noong kalagitnaan ng 2000s at ang maseselang linya ng ballet flats—isang kapansin-pansing timpla ng sporty na estilo at lubhang pambabaeng glamor.

Itinatag ng magkapatid na Laila at Nadia Gohar, isinasama ng brand na nakabase sa New York ang surrealist nitong alindog sa mismong disenyo ng sapatos. Nilagyan ang magaan na silhouette ng mga eksentrikong palawit, stainless-steel na piercing, at Gohar Bean na yari sa copper at pinatungan ng silver upang iangat ang kabuuang hitsura. Samantala, hinahayaan ka ng dalawang set ng sintas—itim at kahel—na itali ito sa paraang gusto mo.

Siyempre, hindi isinakripisyo ang ginhawa para sa estilo. May ASICS TRUSSTIC support unit at rearfoot GEL technology ang sapatos, at ayon kay Laila Gohar sa isang pahayag para sa media, ginawa ito upang walang hirap na magamit “mula sa mga maagang umaga sa palengke hanggang sa mga gabing nakapalibot sa hapag-kainan.”

Mabibili ang kolaborasyong Gohar World x ASICS simula Setyembre 1, eksklusibo sa website ng Gohar World.

Sa iba pang balita, maglalabas ang UGG at Willy Chavarria ng koleksiyong hango sa biker style.

Click here to view full gallery at Hypebae

Kasunod ng paglabas ng bago niyang namumukod-tanging album na Starrgirl, hindi maikakaila ang presensiya ni Ayra Starr. Soundtrack man siya ng iyong mga social feed, nangunguna sa bagong usong pagpapares ng lilang gele sa maiikling palda at damit, o bumibihag sa mga manonood sa mga festival sa buong mundo, ganap na naipamalas sa pinakabago niyang obra ang pagsikat ng Nigerian na artist sa pandaigdigang entablado.

Walang makakatakas sa epekto ng Starrgirl ngayon. Humuhugot si Starr ng malikhaing inspirasyon sa bawat sulok ng mundo, at sa bawat pagtatanghal niya sa iba’t ibang kontinente ay ibinabalik niya ang enerhiyang iyon sa kanyang mga tagahanga. Mula sa punuang listening party sa New York at Los Angeles hanggang sa namumukod-tangi niyang set sa London All Points East festival—bukod pa sa nakatakda niyang pangunahing halftime performance kapag tumawid ang NFL sa kabilang panig ng Atlantiko ngayong taglagas—hindi pa kailanman naging ganito kaliwanag ang kanyang bituin, at patuloy na umaabot sa bagong rurok ang kanyang karera.

Bago ang set niya sa All Points East, nakausap namin si Starr tungkol sa pag-usbong ng biswal na mundo ng Starrgirl, sa pagtatatag niya ng tahanan sa New York, at sa payong patuloy na nagtutulak sa kanya pasulong. Basahin ang buong usapan sa ibaba.

Kasing-espesyal ng tunog mo ang fashion at biswal mong estilo. Paano mo binubuo ang biswal na identidad ng bawat bagong era o album?

Para sa akin, ang pagbuo ng biswal na identidad ng bawat bagong era ay nakabatay lalo na sa pagsunod sa kung sino ang unti-unti kong nagiging—o kung sino ako. Dati, pakiramdam ko ay naiipit ako dahil iniisip kong kailangan kong maging isang bagay. Pero sa era na ito, nagustuhan ko ang purple, nagustuhan ko ito—alam mo ’yon, sinundan ko lang ang mga bagay na likas sa akin, at doon ko natagpuan si Starrgirl.

Nagtatampok ang Starrgirl ng mga tunog at genre mula sa iba’t ibang panig ng mundo, pero sa kaibuturan nito, nananatiling napaka-Nigerian ng album at nakasentro sa Afrobeats. Gaano kalaki ang inspirasyong nakukuha mo sa paglalakbay para sa musika mo?

Para sa akin, ang Afrobeats ang bumubuo sa akin—nasa kaibuturan ito ng pagkatao ko, at ito ang tunog ko bilang artist. Para itong pundasyon ko. Kaya kapag naglalakbay ako, nai-inspire ako ng lahat ng nasa paligid ko dahil alam kong matatag na ang pundasyon ko. Hindi ko kailangang maging higit pa sa kung ano na ako. Kapag nasa New York ako, minsan gusto kong pumunta sa mga party, tingnan kung ano ang pinapatugtog nila, at kumuha ng inspirasyon doon. Ganoon din sa Brazil—gusto kong pumunta at tingnan kung ano ang pinapatugtog nila, alam mo ’yon?

Sa mga lungsod o kulturang napuntahan mo kamakailan, alin ang pinakanagulat ka? At may nakaimpluwensiya bang lokal na enerhiya sa musika mo?

Talagang New York. Kakalipat ko lang sa New York. Una itong pagkakataon na namuhay akong mag-isa bilang isang batang babae—una kong apartment, unang lahat. Malaki ang naging impluwensiya nito sa tunog ko at sa gusto kong gawin sa Starrgirl. Pakiramdam ko, naging backdrop talaga ng Starrgirl ang New York.

Naging pandaigdigang penomenon ang Afrobeats nitong mga nakaraang taon. Ano ang kaibahan ng pagtatanghal para sa mga manonood sa mga lungsod gaya ng London o New York kumpara sa pagtatanghal sa sariling bayan?

Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki ang kaibahan. Ang mga tagapakinig ng Afrobeats ay tagapakinig ng Afrobeats, at sinusuportahan nila ito—pareho ang sigla, pareho ang enerhiya. May mataas na enerhiya ang Afrobeats na mararamdaman mo kahit saan kapag kasama mo ang mga taong mahal ang tunog na ito.

Ano ang isang payong natanggap mo sa simula ng karera mo na gumagabay pa rin sa iyo hanggang ngayon?

Naiisip ko lang ito kamakailan. May isang lalaking artist na pinapakinggan ko noong bata ako, at minsan ay nakita niya ako sa eroplano. Sinabi niya sa akin na talagang nagsikap siya, at may mga panahong kailangan kong magsikap nang higit kaysa sa mga lalaki. Sabi ko, “Okay, handa akong gawin iyon.” Kaya dala-dala ko iyon hanggang ngayon.

Click here to view full gallery at Hypebae

Nakipagtulungan ang UGG sa makabagong designer na si Willy Chavarria para sa isang natatanging unisex capsule collection na walang-patid na pinagsasama ang matitigas na impluwensiya ng biker culture at ang signature na komportableng init ng UGG—at kasama rito ang buong pamilya.

Unang ipinasilip sa runway ng Paris Fashion Week, suot ni Romeo Beckham, ang pitong pirasong koleksiyong ito na nagbibigay-buhay sa matinding pagtatagpo ng lakas at lambing. Tampok dito ang premium full-grain leather na panlabas, na ipinares sa malalambot na lining na sheepskin at lana.

Mula sa matapang na Guard Boot na may proteksiyong pangharang sa binti, hanggang sa maluluwag na Biker at Relaxed boots na pinalamutian ng custom na chrome hardware, iba-iba ang pagpipilian sa footwear. Kumukumpleto sa hanay ang chic na Otzo Clog at ang komportableng Hotel Chavarria Slipper para sa mga araw ng pagpapahinga sa loob ng bahay. Para tapusin ang look, maglalabas din ang dalawa ng mapagbirong "Let's UGG It Out" na tee at bordadong Willy Chavarria Socks.

Inilarawan ni Chavarria ang koleksiyon bilang isang "love letter para sa rebelde sa loob mo," na isinabuhay sa pamamagitan ng nostalhik at hitik-sa-bituwing campaign na pinamagatang "UGG and KISSES." Hango sa sitcom noong dekada '90 na Married... with Children, ipinagdiriwang ng campaign ang kulturang Mexican-American kasama ang makapangyarihang cast na kinabibilangan nina Eva Longoria, Becky G, Danny Trejo, at Ivan Cornejo.

Mabibili ang Willy Chavarria x UGG collection simula Setyembre 10 sa website ng UGG at sa mga piling retailer.

Sa iba pang balita, narito na ang bagong collaboration nina Cecilie Bahnsen and ASICS'.

Click here to view full gallery at Hypebae

Nagbabalik-eskuwela ang Frankies Bikinis, pero ang pinakabagong koleksiyon nito ay mas college-cool kaysa freshman. Pinamagatang “Superlatives,” humuhugot ang lineup para sa Taglagas 2026 sa vintage collegiate style at binibigyan ng signature na mapaglarong pananaw ng brand ang mga klasikong pirasong may pamana. Pinagsasama nito ang malalambot na tela, raw-edge na detalye at nostalhikong silweta sa isang wardrobe na puwedeng paghalu-haluin, pagtambal-tambalin at i-layer.

Click here to view full gallery at Hypebae

Sa Hackney, Silangang Londres, nakatago sa likod ng mga arko ng riles na ginawang mga wine bar ang bagong studio ni Joshua Samuels. Nakilala ang British na designer nitong mga nakaraang taon—mula sa wala pang 10,000 tagasubaybay sa Instagram noong 2023 hanggang mahigit 70,000 ngayon—malaking bahagi dahil sa kultong paboritong FO Baggy jeans. Isinusuot na rin ito sa entablado ng ilan sa pinakamalalaking musikero sa bansa, kabilang sina Little Simz, Beabadoobee, at Sekou.

Sinalubong ako ni Samuels sa labas, mula ulo hanggang paa ay suot ang sarili niyang mga disenyo. Nagpaikot muna siya ng sigarilyo bago kami pumasok sa silid kung saan nagaganap ang lahat. Nakasalansan hanggang kisame ang mga tumpok ng denim sa paligid ng ilang mesa para sa trabaho, na may mga makinang panahi, retaso ng tela, at nakakalat na tabako. Matapos ang maikling paglilibot, umupo kami sa mga leather sofa—na may mga nakakalat ding swatch at papel na pampulupot ng sigarilyo—upang pag-usapan ang kuwento sa likod ng isa sa pinakamabilis sumikat na streetwear label sa Londres.

Masigla ngunit mapagkumbaba si Samuels, at halatang lubos siyang nahuhumaling sa ginagawa niya. Mula sa pagtatahi dahil sa pagkabagot noong lockdown at pagbibihis sa mga kaibigan niya, hanggang sa pagbibihis ng mga pandaigdigang superstar, tunay na connoisseur si Joshua Samuels ng reworked na damit. Ginagamit ng team ang lahat, mula sa itinapong denim at jersey hanggang mga sleeping bag mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, upang likhain ang maluluwag na silweta na hango sa skate culture at eksena ng London streetwear. Sa puso ng brand, “lagi naming sinusubukang maging kasing-mapaglaro at kasing-kalokohan hangga’t maaari sa proseso ng pagdidisenyo,” ayon kay Samuels. Makikita sa mga damit ang mga bulaklak, motif ng bungo at magkakrus na buto, at mga pilyong naka-print na slogan; nananatili ang ganitong diwa ng paglalaro sa kabuuan.

Nang tanungin kung para kanino siya nagdidisenyo, simple ang sagot ni Samuels: “Hindi ko talaga iniisip ang kasarian kapag nagdidisenyo. Gumagawa ako ng damit para sa mga tao.” Ang relaks niyang pananaw at pagiging totoo ang nakatulong sa organikong paglago ng brand. Nakipagkuwentuhan kami sa designer tungkol sa lahat—mula sa pinakakakaibang vintage finds at mga celebrity na pangarap niyang bihisan, hanggang sa nalalapit niyang koleksiyon. Basahin ang buong panayam.

Maaari mo ba kaming ipakilala sa brand at ikuwento kung paano ito nagsimula?

Medyo aksidente ang pagkakatatag ng brand. Gumagawa ako noon ng kung anu-ano noong lockdown dahil bored ako, tapos ipinost ko sa Instagram. Sabi ng mga tropa ko, “Uy, gusto ko niyan.” Hindi iyon ang plano, pero gumawa pa ako ng iba at mabilis silang naubos. Kalaunan, mga kaibigan ng kaibigan na, tapos mga kaibigan ng kaibigan ng kaibigan, kaya natural itong lumago. Pero hindi nagbago ang sentro ng brand. Nagkataon lang itong nagsimula, na lahat ay upcycled, bespoke, at ayon sa sukat—at laging sinusubukang maging kasing-mapaglaro at kasing-kalokohan hangga’t maaari.

Kilala kang isang mapaglarong designer; maaari mo bang ikuwento ang pinagmulan ng motif na bulaklak?

Ang motif na bulaklak ay mula sa pinakapambata at pinakasimpleng metapora para sa upcycling na maiisip mo. Namumulaklak, nagpaparami, namamatay ang isang bulaklak, at ang pollen nito ay magiging iba pang bulaklak—iyon ang siklo ng kamatayan at muling pagsilang. Sa mga appliqué na bulaklak, nakabibighani ang mga lumang knit na dumaan sa napakaraming kamay bago madisenyo at magawa—mula sa paghabi o pagpapalaki ng sinulid, pagpili ng partikular na kulay at tekstura ng knit, hanggang sa produksiyon at pagdating nito sa tindahan. May makakakita rito at maiisip, “Grabe, may kung ano sa sweater na ’to na talagang kumakausap sa ’kin.”

Pagkatapos, isinusuot ng iba’t ibang tao ang mga pirasong ito sa iba’t ibang lugar—sa pub man o sa trabaho—hanggang sa, sa kung anong dahilan, hindi na sila gusto. Sinasagip namin sila bago mapunta sa tapunan, ginugupit para maging maliliit at nakatatawang bulaklak, at tinatahi sa iba pang lumang damit. Kaya maaaring may bulaklak mula sa Hilagang Londres na natahi sa sweater mo, habang may ibang taong may bulaklak mula sa parehong knit na natahi sa sweater niya sa New Jersey.

Maaari mo ba kaming dalhin sa proseso mo ng pagdidisenyo?

Sobrang mapaglaro ng proseso. Siyempre, may pananaliksik para sa pangkalahatang konsepto, pero pagkatapos noon, halos inaalis ko sa isip ko ang lahat at nilalaro ko na lang kung ano ang nasa harap ko. Anumang vintage na piraso ang nahanap ko sa mga nakaraang buwan, iyon ang pinaglalaruan kong ideya para sa koleksiyon. Hindi ko gusto ang pagguhit, pag-iisketsa, paggawa ng collage, o mood board; mas gusto kong pisikal na laruin ang nasa harap ko—gumawa, saka baguhin; gumawa, saka sumuko; umiyak [tawa], tapos gumawa at magbago ulit. Kailangan natural ang pakiramdam nito.

Malaking bahagi ng proseso ko ang mismong pagsusuot sa mga piraso. Madalas, para sa sarili ko ako nagdidisenyo. Inuuwi ko ang mga sample kapag pakiramdam ko handa na ang mga ito, at kung lagi ko silang gustong isuot sa susunod na buwan, handa na nga sila. Kung hindi, hindi pa. Paano ko ibebenta ang isang bagay na ayokong isuot, ’di ba?

Ano sa tingin mo ang madalas hindi nauunawaan ng mga tao tungkol sa reworked na damit?

Marahil iniisip ng iba na likas na mas mababa ang halaga ng reworked na damit, pero sa tingin ko nagbabago na iyon. Nagsisimula nang maunawaan ng mga tao na, kung tutuusin, mas maganda pa nga ito. Gustung-gusto ko ang mga bakas na nagpapakitang minahal na ang isang bagay—para sa akin, mas maganda lagi ang magandang patina sa T-shirt kaysa bumili ng bago. Mas nakaaaliw iyon dahil may kuwento na itong maaari mong ipagpatuloy, sa halip na lumikha ng panibago. Hindi naman natin kailangan ng mga bagong bagay.

Gustong-gusto ko kung gaano ka-inclusive ang brand mo. Paano mo isinasaalang-alang ang kasarian kapag nagdidisenyo ka?

Hindi ko talaga iniisip ang kasarian kapag nagdidisenyo ako. Gumagawa ako ng damit para sa mga tao, alam mo iyon? Masuwerte kami dahil maluluwag ang marami sa aming silweta at gumagawa kami ng bespoke na damit ayon sa sukat, kaya anuman ang uri ng katawan mo, may maibibihis kami sa iyo. Para sa sarili ko ako nagdidisenyo; hindi ako ang pinakagarbong manamit, pero hindi rin ako ang pinakamasculine. Kaya hindi talaga iyon bahagi ng proseso ng pag-iisip ko.

Marami kang ginagamit na vintage at itinapong materyales. Ano ang pinaka-hindi inaasahang bagay na nagawa mo nang piraso ng damit?

Dalawang bagay ang agad kong naiisip. May mga napakagandang takip ng sleeping bag na ginawa para sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mula sa magandang berdeng cotton na may partikular na habi. Kailangan kasi nitong hindi tablan ng tubig ngunit sapat na presko para hindi masyadong mainitan ang gumagamit. Halos 100 taon na ang telang ito ngayon, at ginagamit pa rin namin sa paggawa ng mga damit; napakaganda nito.

Isa pa, inilunsad lang namin nitong linggo. May nahanap kaming bukid sa Gales na may napakaraming jacket para sa kabayo, at umorder kami ng marami nito. Ilang taon lang itong ginamit, pero may mga bahaging kupas sa araw na talagang maganda—iba’t iba ang mga patch sa mga bahaging nakadikit sa ilalim ng kabayo, at napakaganda ng pagkupas ng mga iyon. Iyon marahil ang dalawa sa pinaka-hindi inaasahang materyales na nagamit namin.

Maaari mo bang ikuwento nang kaunti ang tungkol sa nalalapit mong koleksiyon?

Umiikot ang nalalapit na koleksiyon sa ideyang basura ang mga damit namin. Basura sa diwang mga lumang bagay na itinapon, at basura rin sa diwang putangina, napakapangit nito. Malaking bahagi ng proseso ang screen printing sa mga vintage knit o iba pang vintage na damit, saka ikinakabit ang mga ito sa iba pang vintage na damit. Paulit-ulit naming tema na mulat ang mga damit mismo at aktibong ayaw nilang masagip, at nilalaro ng koleksiyong ito ang ganoong panunuyang pagtingin sa sarili. Napakaliit nitong capsule collection: ilang crewneck, flannel shirt, T-shirt, at isang magandang bagong sumbrero.

Nakitaan sina Little Simz at Beabadoobee, bukod sa iba pa, na suot ang mga piraso mo. Ano ang ibig sabihin sa iyo na nakikita mong ginagawa nilang sarili ang mga damit mo ng mga taong hinahangaan mo?

Grabe, napakaganda noon. Napag-usapan namin ito kamakailan, pero sa tingin ko mas astig pa ngang makitang may kung sinong ordinaryong tao na suot ang isang bagay na ginawa ko. Sapat na sa akin na may madaanan akong hindi ko kilala sa hintuan ng bus na suot ang mga disenyo ko; ang astig niyon. Pero siyempre, espesyal ding makita ang mga taong hinahangaan ko sa mga malikhaing larangan na suot ang mga piraso namin. May mga taong pinakinggan ko habang lumalaki ako, o talagang mahal ko ang gawa nila, kaya pakiramdam ko may tama kaming ginagawa kapag nagustuhan din ng taong partikular kong hinahangaan ang panlasa namin.

Sinong celebrity ang pangarap mong bihisan?

Si André 3000 ang pangarap kong maging kliyente, sigurado.

Ano ang susunod para sa brand?

Madalas itong itanong sa akin, pero hindi ko alam kung ano ang susunod. Hindi talaga ako mahilig magplano. Kung ano ang nagbibigay-inspirasyon sa akin ngayon, doon iikot ang ididisenyo ko. Talagang gusto kong palawakin pa ito bilang lifestyle brand. Gusto ko ang ideyang anuman ang lifestyle mo, magagawa mo iyon sa suot na reworked na piraso. Kung mahilig ka sa sports, gusto kong magawa ang activewear wardrobe mo. Kung mas pormal kang manamit, gusto kong magawa ang formal wear mo. Gusto ko ring magsimulang gumawa ng sapatos; may mga ginagawa na kami ngayon, pero gusto ko talagang maisakatuparan iyon. Gusto kong makagawa ng kahit ano sa buhay mo mula sa mga lumang bagay. Hindi ko eksaktong alam kung ano ang susunod, pero manatili lang sa misyong ito.

Click here to view full gallery at Hypebae

Click here to view full gallery at Hypebae

Click here to view full gallery at Hypebae

Click here to view full gallery at Hypebae

Nagbabalik ang Diarra From Detroit para sa ikalawang season nito sa Paramount+. Muli ring hatid ng creator, manunulat, at bida nitong si Diarra Kilpatrick ang kanyang patok na misteryong may madilim na komedya—at ang patuloy niyang masidhing pagpupugay sa Motor City. Habang sinisiyasat ng mabilis mag-isip na bidang babae ng serye ang mga bagong lihim na sabwatan, ipinagdiriwang naman ng palabas ang mga tunay na bumuo ng Detroit: ang mahabang hanay ng mga Itim na kababaihan at malikhaing femme na humubog at nagpapanatili sa kultura ng lungsod.

Madalas nakatuon sa mga lalaking pionero—mula Motown hanggang Belleville Techno—ang pandaigdigang naratibo tungkol sa musika ng Detroit. Ngunit hindi maikakailang mga babae ang humubog sa tunog ng lungsod. Si Stacey “Hotwaxx” Hale—na buong paggalang na kinikilalang Godmother of House—ang nagpasimula ng tunog na ito nang siya ang unang nagpatugtog ng house music sa radyo sa Detroit. Kalaunan, itinatag niya ang Sheometry, isang mahalagang plataporma para sa mga babaeng artist at non-binary na artist.

Umaabot pa rin sa buong mundo ang impluwensiyang ito ngayon: sa pamamagitan ng kanyang platapormang Underground & Black na nakabase sa Atlanta, ipinapaabot ni Ash Lauryn sa daigdig ang diwa ng lungsod; pinananatili naman ni Ann-Marie Teasley ang Detroit techno sa mga pandaigdigang entablado; at aktibong binibigyan ni Ahya Simone ng mga booking at mas malawak na pagkilala ang mga Itim na talentong madalas isinasantabi ng pangunahing industriya.

Matagal nang nakaugat sa layunin at pagkakapantay-pantay ang estilo ng Detroit. Bago niya piliing iuwi ang kanyang pagmamanupaktura, nakilala si fashion titan Tracy Reese sa pagdidisenyo ng mga damit para kay dating First Lady Michelle Obama sa mga pandaigdigang okasyon. Ginagamit niya ngayon ang kanyang brand upang lumikha ng mga lokal na trabaho at patatagin ang komunidad sa Detroit.

Gayundin, binago ni Roslyn Karamoko ang Détroit Is The New Black mula sa isang lokal na boutique tungo sa mahalagang espasyong humuhubog sa mga umuusbong na designer of color. Sa antas ng komunidad, patuloy namang direktang namumuhunan si stylist at tagapagtaguyod ng moda na si Latrice Delgado-Macon sa susunod na henerasyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang scholarship sa fashion para sa mga lokal na kabataan.

Higit pa sa dambuhalang mga mural ni Diego Rivera na tampok sa mga itineraryo ng turista, ang biswal na salaysay ng Detroit ay nasa kamay ng mga lokal na tagapagsalaysay. Tatlumpu’t limang taon nang lumilikha ng sining si fine artist Sabrina Nelson, at tatlong dekada na siyang nagtuturo sa Detroit Institute of Arts. Samantala, ginagamit ng multidisciplinary artist na si bree gant ang potograpiya upang itampok ang mga Itim na kababaihang madalas binabalewala ng tradisyonal na media.

Sa pelikula, tahasang tinanggihan ng dokumentaristang si dream hampton ang mga trope ng “ruin porn” na ipinapataw mula sa labas. Sa halip, pinili niyang itala ang mga buhay na arkibong nagpoprotekta, nagbibigay-pugay, at nangangalaga sa aktuwal na karanasan ng mga Itim na kababaihan at batang babae ng Detroit.

Bilang isang tunay na malikhaing taga-D-Town, tuwirang dinadala ni Kilpatrick ang femme legacy ng lungsod sa bagong season ng Diarra From Detroit—muling patunay na ang mga babae ng “D” ang bumubuo ng kultura.

Mapapanood na ngayon, eksklusibo sa Paramount+., ang Season 2 ng Diarra From Detroit.

Click here to view full gallery at Hypebae

Para sa pinakabagong release nito, ang paboritong tatak ng internet na Nii HAi ay tumitingin lampas sa perpektong imahe ng Mallorca na tila nasa postcard. Humuhugot ang “CAPSULE 024” ng inspirasyon mula sa isla sa kasagsagan ng tag-init, at sinusuri ang kontrast ng makintab at bilad-sa-araw na panlabas nito sa nakapapasong realidad ng maramihang turismo.

Sa halip na magtuon lamang sa pamilyar na pantasyang Mediterranean, binibigyang-pansin ng koleksiyon ang mas tahimik na mga sulok ng isla. Ang tuyong tanawin, mga nakalimutang guho, at bakas ng paglipas ng panahon sa paligid ay nagiging di-inaasahang pahinga mula sa kaguluhan ng panahon ng turista.

Lalong personal ang konseptong ito para kay Rosie Williams, founder ng Nii HAi, na lumaki sa Mallorca bago lumipat sa Londres at ilunsad ang tatak noong 2019. Patuloy na hinuhubog ng tensiyon sa pagitan ng init ng Mediterranean at ng magaspang na karakter ng Londres ang pananaw ng brand sa pagbibihis.

Gaya ng mga naunang capsule ng Nii HAi, pinaglalaruan ng koleksiyong ito ang kontrast—pinagtatabi ang malilinis na silweta at di-inaasahang detalye, mga sangguniang maskulino at pambabae, at mga pangunahing pirasong mas pinong bersiyon katabi ng mas mapangahas na mga statement piece. Dinisenyo para pagpapatung-patungin, baligtarin, at i-style sa iba’t ibang paraan, ang mga piraso ay para sa pag-eeksperimento, hindi sa iisang nakatakdang itsura.

Bisitahin ang website ng brand para mamili ng bagong capsule.

Sa iba pang balita, bida si Emma Chamberlain sa kampanyang “Tiny Rollneck” ng J.Crew.

Click here to view full gallery at Hypebae