The Body Issue: Chloe Rosolek fala sobre o futuro do casting inclusivo
Para o The Body Issue da Hypebae, conversamos com a diretora de casting por trás de alguns dos desfiles mais inclusivos de Londres.
Chloe Rosolek, fundadora da CDR Casting, é responsável por alguns dos desfiles e campanhas mais inclusivos da moda. Ao lado de nossos designers emergentes favoritos, ela trabalha para promover mudanças.
Para The Body Issue, ela conta à Hypebae como o casting mudou desde o início de sua carreira, o impacto dos medicamentos GLP-1 na indústria da moda e por que, apesar de tudo, ainda mantém grandes expectativas para o futuro da inclusão, graças a designers emergentes como Karoline Vitto e Sinead O’Dwyer.
Leia a entrevista completa a seguir.
O que você pode contar sobre o processo de trabalhar com as marcas e receber seus briefings? Como isso costuma acontecer?
Depende muito da marca. Na maioria das vezes, em desfiles, as marcas destinam pouquíssimos looks a corpos que não vestem o tamanho de amostra; hoje, essa quantidade costuma ser ainda menor — quando existe.
Ao preparar um desfile, sempre pergunto se haverá looks curve e tento defendê-los. Em Londres, trabalhei com diversas marcas que realmente destinam looks a corpos que não vestem o tamanho de amostra, e uma das minhas favoritas é a Karoline Vitto, que faz isso muito bem.
Quando você começou na indústria, o que as marcas costumavam pedir em relação ao casting? Como isso mudou?
Quando comecei como assistente, a tendência dominante era escalar modelos jovens e magras. Eu nunca via diferentes tamanhos de corpo representados e frequentemente ouvia: “É assim que as coisas são.”
Mais tarde, parecia que uma mudança positiva estava começando. Passei a ver modelos curve em espaços onde nunca as tinha visto antes. Lembro de me deparar com um editorial de Tim Walker com a modelo curve Molly Constable e ficar completamente impactada por ela. Pouco depois, nós a escalamos para o primeiro desfile de Dilara Findikoglu.
Houve um momento em que você percebeu um aumento na escalação de modelos curve ou nos pedidos das marcas por elas?
Por um período, entre 2016 e 2021, pareceu de verdade que havia uma visibilidade crescente para diferentes tipos de corpo em desfiles, campanhas e editoriais. Dava a sensação de que um progresso significativo estava acontecendo, com auge em 2020. Naquele período, ver mulheres com corpos mais parecidos com o meu mudou a forma como eu me enxergava. Pela primeira vez, senti que era representada.
A quantidade aumentou ou diminuiu nos últimos anos?
Definitivamente diminuiu. Acho que a ascensão dos medicamentos GLP-1 expôs o quanto esse progresso era, na verdade, performático. A moda voltou a se inclinar para o ideal ultramagro que dominava a indústria quando eu estava crescendo, e estamos vendo essa estética voltar a ser desejada.
Houve algum momento na indústria em que você sentiu que a inclusão e a diversidade corporal estavam realmente mudando para melhor?
Na era Savage X Fenty, com mulheres de todos os tamanhos desfilando juntas, isso de fato parecia empolgante, fortalecedor e culturalmente significativo. Por um breve momento, a inclusão não era tratada como tendência. Parecia algo aspiracional.
Hoje, você se sente representada na moda? Por quê, ou por que não?
Eu me sinto representada pelos designers emergentes que estão genuinamente comprometidos em promover mudanças. Marcas como Karoline Vitto, Ellie Misner e Sinéad O’Dwyer mostram de forma consistente como pode ser uma inclusão autêntica.
Quando se trata das grandes maisons de moda, não me sinto representada de forma alguma. Os looks curve quase desapareceram e, quando existem, muitas vezes há apenas um. Mesmo que seja lindamente executado, um não é suficiente. É triste.
Quais são as principais mudanças que você acredita serem necessárias? E de quem é essa responsabilidade?
É preciso simplesmente haver mais visibilidade para diferentes tamanhos de corpo. Se a moda é uma forma de expressão artística, é incrivelmente limitador que o corpo, como tela, ainda precise se encaixar em um padrão tão estreito para ser considerado alta moda.
As agências de modelos poderiam fazer mais para proteger as modelos das pressões por uma perda de peso prejudicial à saúde: estabelecendo limites rígidos de saúde, recusando exigências descabidas das marcas e oferecendo um apoio melhor à saúde mental.
Os diretores criativos também têm um papel importante a desempenhar. Entendo que muitos respondem a investidores — muitas vezes, pessoas que dizem não à ampliação da grade de tamanhos —, mas acredito que, se os diretores criativos pressionassem coletivamente com mais força por mudanças, poderiam gerar pressão suficiente para tornar essas conversas impossíveis de ignorar.
No nível estrutural, a indústria também precisa de sistemas de tamanhos unificados, que eliminem coleções “plus size” segregadas e as “taxas de tamanho” ocultas. A grade ampliada de tamanhos deveria fazer parte da coleção principal. Isso tornaria a mudança mais viável financeiramente para marcas que querem promovê-la, mas não conseguem devido a limitações orçamentárias.
Os stylists também têm sua responsabilidade. Mais profissionais de styling precisam ampliar suas possibilidades, vestindo diferentes tamanhos de corpo em seus trabalhos; se não houver designers dos quais possam selecionar peças, é preciso ser criativo em vez de aceitar essas limitações. Ouço isso com muita frequência quando tento escalar modelos curve para editoriais: que não podemos seguir adiante porque não há looks suficientes para elas.
