A Moschino inaugura uma nova era na primavera/verão 2027 com a coleção de estreia dos diretores criativos Loris Messina e Simone Rizzo para a casa. Fundadores da Sunnei, a dupla criativa passou a última década subvertendo as expectativas do luxo e criando apresentações imersivas, tão marcantes quanto irreverentes. Agora, na Moschino, dão continuidade a essa trajetória.

Ao chegarem à Moschino, eles redigiram um manifesto que, em parte, se lê como uma lista de tarefas: “Reacender a Moschino sem imitá-la. A ironia é uma postura. A moda serve a esse propósito. Dizer a verdade. Estudar o arquivo. Entender — sem replicar. Falar com pessoas reais.” E foi exatamente isso que fizeram.

Para a apresentação de primavera/verão 2027, convidaram mais de 400 amigos, colegas, fotógrafos, editores e nomes queridos da indústria para caminhar ao lado das modelos no desfile. Para quem estava presente, era imediata a sensação de sonder: a percepção de que aqueles desconhecidos que passavam por você vivem vidas tão vívidas, complexas e reais quanto a sua — e quanto as das modelos vestidas com a coleção. A ação combinava naturalmente com a visão criativa de Messina e Rizzo e foi executada com intenção e atitude.

Quanto à coleção, os diretores criativos apresentaram peças que equilibram silhuetas arquitetônicas e fluidas com construção precisa, evitando deliberadamente os excessos. As sobreposições orientam a construção das peças: regatas empilhadas, jaquetas escuras cropped usadas sobre barras de camisa salientes e camisas xadrez verdes em contraste com outros padrões xadrez. Entre as combinações de casacos, há uma jaqueta xadrez amarela e preta sobre uma camisa xadrez rosa alongada, usada com calças verde-oliva.

Em outro momento, uma camiseta branca estampada com “BOA SORTE” aparece com calças verdes de corte ajustado, ao lado de um top branco sem mangas, de linhas limpas e detalhes laterais sutis em cores. Partindo diretamente do estudo do arquivo, sem reproduzir criações passadas, a coleção estabelece uma base precisa e funcional para o vestir cotidiano.

Se esta é a primeira incursão de Messina e Rizzo na Moschino, já estamos com os cintos afivelados, ansiosos pelo que vem pela frente.

Para mais conteúdos da Semana de Moda de Milão, conheça a coleção “The Shop”, da Gucci, para a primavera/verão 2027.

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Aos nove anos, Willow Smith lançou o single que a revelou, “Whip My Hair”. Hoje, aos 25, a artista inaugura uma fase musical completamente nova com seu álbum mais recente, The Thread, projeto que ela define como uma “fusão devocional de jazz e pop”.

Na noite de quarta-feira, a filha de um dos casais mais famosos de Hollywood subiu ao palco da KOKO, em Londres, para uma apresentação única diante de uma casa cheia de fãs estilosos. Smith vestia Free People da cabeça aos pés, após o lançamento de sua coleção colaborativa com a marca. Ao ser perguntada sobre o look, ela se anima na hora: “Estou usando Free People da cabeça aos pés e me sinto incrível! Quando eu era adolescente, só queria ser a garota que sou agora, usando isto, me apresentando para essas pessoas incríveis que vieram me ver pela bondade de seus corações. Sou muito grata.”

Depois do show, seguimos para os bastidores em meio a uma multidão de fãs, até sermos conduzidos por uma segurança rigorosa e passarmos por uma série de empresários de semblante sério. Nos instalamos entre os instrumentos, com a banda de Smith logo atrás de nós. Enquanto coloco o microfone e me preparo para conversar, Smith improvisa ao piano de cauda, aparentemente em seu próprio mundo, aproveitando um instante para voltar à realidade depois da apresentação.

“Willow é para os parceiros. Willow é para as pessoas. Willow é para os apaixonados e os diferentes”, ela diz. Falamos sobre sua relação com o jazz e sua guinada inesperada rumo ao gênero. “Sim, é o centésimo aniversário de John Coltrane, cara. Vamos lá, temos que honrar esse legado”, responde.

Essa paixão pela música vai muito além de seu próprio trabalho. Quando pergunto o que ela tem escutado ultimamente, Smith dispara uma longa lista de artistas — muitos deles nomes novos para mim —, refletindo seu entusiasmo em descobrir talentos emergentes e buscar sonoridades que pareçam totalmente singulares. “HRLUM é uma artista incrível em ascensão, H-R-L-U-M; ela é do Brooklyn. Nai Palm, do Hiatus Kaiyote, meu Deus, Meshell Ndegeocello. Tem tanta gente incrível, a lista não acaba.”

Entre uma pergunta e outra, Smith às vezes volta ao piano, claramente ainda embalada pela energia e pela adrenalina do show — e talvez já pronta para comemorar com a banda. Por fim, retomamos a conversa e falamos de tudo, de seu lanche favorito no estúdio aos rituais antes de subir ao palco. “Meu lanche favorito no estúdio tem que ser uma boa sopa de missô com arroz. Gosto de manter tudo tranquilo, sabe?”

Antes de subir ao palco para suas apresentações cruas e intimistas, Smith tem um ritual que coloca sua banda no centro do momento. “Gosto de abraçar minha banda violentamente. Gosto de abraçá-los com paixão e dizer o quanto os amo, porque eles são uma das razões de tudo ser como é, e eu os amo profundamente.”

Ao ser perguntada sobre o que espera que as pessoas sintam ou levem consigo ao ouvir sua música, Smith responde de forma simples: “uma sensação de acolhimento e de fazer parte de algo maior do que todos nós. Quero que os ouvintes sintam que a vida realmente significa alguma coisa e não é apenas uma sucessão de eventos traumáticos.” É um sentimento que sintetiza algo muito característico de Smith: ela tem o dom de dizer algo incrivelmente profundo da maneira mais leve, como se vocês se conhecessem há anos.

Antes de receber o sinal de que nosso tempo está quase no fim, Smith dá uma pista do que vem a seguir. “Esta temporada tem sido muito criativa e produtiva para mim; só quero manter esse fluxo e deixá-lo acontecer.” E, quando pergunto como soa o próximo projeto, ela apenas diz: “É basicamente muito eu tocando guitarra.”

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O que acontece quando o romantismo característico da Blumarine pega um pouco de sol? Para a primavera/verão 2027, David Koma tirou os códigos femininos da maison do boudoir e os levou ao litoral da Califórnia, imaginando uma ingênua de aparência desbotada pelo sol, em algum ponto entre a garota de praia e o mulherão fatal.

A coleção se inspirou na imagem cinematográfica da garota californiana, buscando referências tanto no estilo boêmio dos anos 1970 quanto na cultura pop dos anos 2000. Tons pastel empoeirados, silhuetas suaves e sobreposições inspiradas na lingerie deram o tom: camisolas transformaram-se em robes longos, minivestidos e blusas, enquanto leggings e tops de jérsei franzido aderiam ao corpo como roupa íntima.

Essa sensibilidade de boudoir encontrou um guarda-roupa marcadamente inspirado no surfe. Recortes que remetiam a maiôs surgiram em peças de jérsei, tops universitários exibiam o slogan “Blumarine Since Forever”, e uma jaqueta de surfista em shearling trouxe um ar mais despojado. Franzidos que lembravam espuma e lantejoulas aquáticas deram continuidade ao tema praiano, enquanto florais desabrochavam em jaquetas bomber, cardigãs, renda Chantilly e tule transparente.

Em outros momentos, plumas de avestruz, borboletas de cristal e gemas oversized levaram a coleção de volta ao glamour essencial da Blumarine, com harnesses florais prateados acrescentando um toque quase surreal. Até os acessórios ganharam uma releitura pronta para a praia: a marca reinventou os Enwrap Clogs da UGG com estruturas metálicas cravejadas de cristais ou delicadas plumas de avestruz. A proposta deixa claro que, no verão 2027, a garota Blumarine está pronta para a praia — mas não abre mão de se produzir para isso.

Confira alguns dos looks acima e acesse o site da marca para mais informações.

Para mais conteúdos da Semana de Moda de Milão, confira aqui nossos desfiles favoritos.

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O que a Gucci representa? Para Demna, não se trata apenas de logos, mocassins ou de um tom específico de vermelho. Em sua visão completa para a maison, o estilista revisita o que torna a Gucci tão duradoura e encontra a resposta na tensão entre pertencimento e rebeldia.

Intitulado “The Store”, o desfile de primavera/verão 2027 marca, segundo Demna, a primeira coleção em que ele apresenta sua visão integral para a Gucci, após um primeiro ano dedicado a estudar a maison e entender o que a move. Sua conclusão? A Gucci nasce do desejo de pertencer a um mundo mais glamouroso, mas também da audácia de recriá-lo à sua própria imagem.

Essa tensão sempre esteve no centro da maison. A Gucci parte de uma respeitabilidade burguesa e impecável, mas seus capítulos mais marcantes são aqueles em que excentricidade, perigo e sensualidade rompem essa superfície perfeita. Sua história é moldada tanto por personalidades e estilos de vida quanto pelas roupas.

Segundo Demna, isso faz da Gucci uma maison capaz de “transitar entre a aristocracia e a cultura pop, Florença e Hollywood, a herança e o desejo de massa”. Ela absorve tudo o que acontece ao seu redor sem abrir mão dos códigos que a tornam reconhecível.

A inspiração remonta ao Savoy Hotel de Londres, onde Guccio Gucci, fundador da Gucci, encontrou uma mistura de aristocratas, artistas e criativos. Demna quer recriar hoje essa mesma sensação de encontro, transformando a Gucci em um lugar onde universos aparentemente distintos possam se encontrar, se conectar e se influenciar mutuamente. Afinal, “The Store” fala de possibilidades: da ideia de que a Gucci pode ser um espaço em que qualquer pessoa decide quem quer ser.

Confira acima alguns dos looks e acesse o site da marca para ver mais.

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Para Sasha Keable, o último ano foi de uma ascensão e tanto. Após ser indicada ao BBC Radio 1 Sound of 2026, fazer uma apresentação no Tiny Desk da NPR e receber indicações tanto no BRITs quanto no MOBOs, a cantora e compositora do sul de Londres entra em um novo capítulo sem tirar o foco da música. Com raízes no R&B e movida pelo desejo de criar canções que soem “vividas e reais”, Keable também faz questão de abrir espaço para artistas que estão despontando ao seu lado.

Essa filosofia está no centro de sua parceria com a Ruby Hotels para o “Dive in with Ruby”, nova série de shows que dá visibilidade a talentos emergentes. Depois de abrir a série com uma apresentação intimista no Ruby Zoe, em Notting Hill, Keable vai escolher um artista em ascensão para um show secreto, dando ao público a chance de conhecê-lo antes de chegar ao grande público.

Conversamos com Keable sobre seu ano intenso, a força das apresentações intimistas, os artistas do Reino Unido que estão em seu radar e por que abrir portas para a próxima geração importa. Leia a entrevista completa.

Para quem ainda não conhece seu trabalho, como você descreveria seu som?

Sou uma garota do R&B: sigo o que parece certo no momento, e o R&B é o que faz sentido para mim. Vocais e harmonias são a minha praia, mas, se eu não acredito no que canto, qual é o sentido? Quero que a música soe vivida e real.

Você teve um ano marcante, com indicações ao BRIT e ao MOBO. Momentos como esses mudam a forma como você enxerga a próxima etapa da sua carreira ou seu foco está apenas na música em si?

É uma loucura, sinceramente. Coisas assim são enormes, e estou tentando me permitir curtir isso de verdade, mas nada muda o motivo de eu fazer tudo isso. Se alguma coisa mudou, foi eu passar a confiar ainda mais na minha intuição e a me manter fiel ao que tem a ver comigo. Prefiro criar algo verdadeiro, que realmente soe como eu, a correr atrás do que supostamente devo fazer depois.

O que você gostaria que as pessoas sentissem ou levassem consigo ao ouvir sua nova música pela primeira vez?

Quero que as pessoas sintam alguma coisa. Minha música é pessoal, então há muita crueza, mas também tem atitude. Se alguém ouve algo que já sentiu, mas nunca disse em voz alta, essa é a melhor parte para mim.

Sua recente apresentação no Tiny Desk da NPR foi ótima. O que esse ambiente despertou em você que um palco tradicional talvez não despertasse?

O Tiny Desk foi mesmo um momento de fechar um ciclo. Meu pai me mostrou o projeto anos atrás, então estar lá de fato foi surreal. Depois de anos sonhando com aquilo, o melhor de tudo foi realmente estar ali. Você fica bem perto do público; não há uma produção gigantesca atrás da qual se esconder. Ou cria conexão, ou não cria.

Essa intimidade também foi uma grande parte do que me atraiu em ser a artista de abertura da série “Dive in with Ruby”. No Ruby Zoe Hotel, você fica perto o suficiente para realmente ver quem está na sala, sentir a energia das pessoas e acompanhar as reações dos fãs. Adoro me apresentar assim.

Quais artistas do Reino Unido estão empolgando você neste momento e merecem estar no radar de mais gente?

Sempre preciso mencionar Cari: adoro o que ela está fazendo e as músicas que vem criando! Ouçam “The Dealer!”. E também EJ Ross — vão ouvir as músicas dele!

Mais do que nunca, é importante dar plataforma e apoio a artistas mais novos, porque a situação lá fora está difícil e precisamos nos apoiar. Isso também me atraiu no “Dive in with Ruby”. O segundo show será no mesmo lugar, na próxima semana, e vai apresentar alguém especial — mas é segredo até a noite do evento.

Há muita música boa saindo do Reino Unido neste momento. Adoro quando as pessoas podem descobrir alguém em uma sala intimista antes de todo mundo perceber seu talento. Se elas saírem de lá querendo saber mais sobre esse artista, para mim já é uma vitória.

Você já falou sobre a importância de apoiar talentos emergentes. No início da sua carreira, houve algum momento em que alguém lhe deu esse tipo de apoio?

Certamente houve pessoas e momentos ao longo do caminho em que alguém acreditar em mim ou me dar uma oportunidade fez diferença. Te amo, Katy B! E até mesmo Beyoncé me mencionar foi muito importante para mim!

Quando você está começando, só talento nem sempre basta. Às vezes, é preciso que alguém lhe dê uma chance, coloque você no ambiente certo ou apoie você enquanto ainda está tentando entender tudo. Acho que isso fica com a gente. Agora que estou em uma posição de abrir uma porta para outra pessoa, quero fazer isso também. Há espaço para todo mundo.

O que podemos esperar de você no futuro?

Com certeza, mais música e mais shows ao vivo. Sinto que estou vivendo um momento criativo louco agora e só estou me deixando levar por ele, em vez de me estressar pensando em como o próximo capítulo deveria ser.

Só quero continuar me desafiando, me apresentando ao vivo e fazendo música honesta sobre onde estou agora. É só isso que importa para mim.

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O Los Angeles Lakers firmou oficialmente uma parceria com a editora de livros de arte de luxo TASCHEN para lançar Lakers: An Official History of the Purple & Gold, a história definitiva e autorizada, em capa dura, da icônica franquia da NBA.

Com 528 páginas, o livro de mesa percorre quase oito décadas de domínio nas quadras, conexões com Hollywood e momentos que transformaram a cultura, mostrando como os Lakers fizeram de Los Angeles um ponto de encontro global entre esporte, estilo e entretenimento. “Os Lakers são um fenômeno global”, declarou Jeanie Buss, governadora do Los Angeles Lakers, em comunicado à imprensa. “Nenhum outro time transformou atletas em ícones ou deixou um legado como o dos Lakers. Jogadores, técnicos e fãs fizeram desta franquia algo muito maior do que um jogo — criaram um espetáculo inesquecível, em cartaz há 79 temporadas.”

Editado por Vikki Tobak, o livro traz prefácio do icônico jogador Kareem Abdul-Jabbar e posfácio do ex-técnico Phil Jackson. A homenagem visual também reúne fotos raras de arquivo, nunca publicadas antes, e ensaios pessoais de lendas da franquia e de celebridades assíduas à beira da quadra, entre elas LeBron James, Luka Dončić, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Jack Nicholson, Flea e Paula Abdul.

Dividida em 10 capítulos, a retrospectiva narra a trajetória da franquia, de Minneapolis à histórica era Showtime, passando pelo lendário tricampeonato consecutivo e pelo título de 2020. Entre os destaques visuais estão desdobráveis de quatro páginas que detalham os 17 anéis de campeão, a evolução do uniforme dos Lakers, os números aposentados, materiais promocionais históricos e anotações de análises pós-jogo.

Lakers: An Official History of the Purple & Gold já está disponível para compra nos sites da TASCHEN e do Los Angeles Lakers. Um lançamento global mais amplo chega a varejistas selecionados em 1º de outubro.

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A Hunter celebra 170 anos de estilo ao ar livre e, para marcar a data, convidou uma amiga de longa data da marca. A tradicional marca britânica de calçados se reuniu à supermodelo Kate Moss para sua campanha de outono/inverno 2026, intitulada, apropriadamente, “Iconic by Nature”.

A conexão entre Moss e a Hunter começou há mais de duas décadas, com o estilo despretensioso da modelo nos festivais — referência que alimenta blogs no Tumblr e pastas no Pinterest há anos. “Sou fã fiel da Hunter há anos, desde o festival em que usei as botas com um short curtíssimo e um colete”, relembrou Moss em comunicado à imprensa. Ao se deparar com lama até os joelhos na saída, ela pegou suas galochas pretas impermeáveis para dar conta da situação e, sem querer, consolidou a Original Tall Wellington Boot no vocabulário da cultura pop.

A coleção AW26 homenageia a herança da marca, ao mesmo tempo que apresenta inovações técnicas e contemporâneas que vão além das tradicionais botas de borracha. Na Europa, a linha tem como destaque a 170th Anniversary Original Tall Wellington Boot, no primeiro tom de verde da marca, finalizada com ferragens douradas exclusivas e uma etiqueta histórica com a inscrição “Since 1856”. A seleção europeia também traz silhuetas tecnológicas, como a Downpour Tall Boot, a Elements Neoprene Chelsea Boot e a jaqueta puffer de PU Elements Lemhi Sonic Welded.

Já nos Estados Unidos e no Canadá, os lançamentos renovam texturas clássicas com a Original Tall Wellington Boot em Black Croc, a Giania Suede Tall Boot em “Chocolate Brown” e a Maribel Puffy Snow Bootie. Aos calçados, somam-se peças atualizadas de sportswear e roupas para uso externo, incluindo a jaqueta de caça Bex Signature, com gola de PU.

A coleção Hunter AW26, de 170º aniversário, já está à venda no site da Hunter e em varejistas selecionados.

Em outras notícias, a Timberland apresentou a bota Timberland 25.

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John Legend é oficialmente o rosto da campanha de fim de ano de 2026 da Sephora Europe, no maior momento da temporada protagonizado por um artista para a marca. O vencedor do Grammy também compôs uma faixa inédita e original, “Here It Is”, inspirada na parceria que está por vir. Antes do lançamento oficial da campanha, a marca acaba de divulgar uma prévia de 30 segundos da música.

 

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A canção entra no clima festivo das festas de fim de ano, unindo os vocais de Legend a influências vintage e ao charme clássico da época. Como rosto da temporada de presentes de 2026 da Sephora Europe, a colaboração de Legend com a varejista reforça a paixão compartilhada da dupla pelas festas: a Sephora Europe é um destino essencial para as compras de fim de ano, enquanto as músicas natalinas de Legend, favoritas entre os fãs, ajudam a moldar muitas das nossas próprias tradições.

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Depois de quase uma década encontrando peças que você nem sabia que procurava, as fundadoras da Café Forgot, Vita Haas e Lucy Weisner, passam a criar algumas delas. A dupla lança a Forgot, nova marca de essenciais despojados e divertidos que leva sua perspectiva tipicamente nova-iorquina ao guarda-roupa do dia a dia.

Desde que abriram a Café Forgot, em 2017, Haas e Weisner construíram uma instituição independente de moda cult, pautada por estilistas emergentes, achados inesperados e a arte de se vestir. Agora, levam para a própria marca tudo o que aprenderam no dia a dia da loja.

A Forgot transforma ideias de vanguarda em roupas feitas para serem usadas de verdade: pense em calças com cós dobrável, sobreposições versáteis e um moletom com capuz que também pode virar vestido. As peças refletem anos observando clientes experimentarem com as roupas — dos decotes pelos quais se interessam às combinações de cores às quais sempre voltam.

A campanha também explora essa tensão entre a fantasia da moda e a realidade cotidiana. Inspiradas nos primeiros realities que assistiam enquanto cresciam — com estágios, dramas e looks absurdamente pouco práticos — Haas e Weisner quiseram retratar também o lado menos glamouroso de trabalhar com moda. “O sonho e a indignidade acontecem sempre ao mesmo tempo”, explicam, lembrando de situações que vão de limpar o vômito de clientes a vestir Sky Ferreira na mesma semana.

É um conceito que combina com roupas pensadas para acompanhar a vida real. As peças levam você de “carregar caixas de um lado para o outro a uma festa”, reduzindo a distância entre a fantasia da moda e tudo o que acontece nos bastidores. A inspiração para a coleção é igualmente pessoal: vem dos guarda-roupas das próprias fundadoras, da equipe, dos estagiários e dos clientes fiéis da Café Forgot, além de referências que vão de Petit Bateau e agnès b. a Fiona Apple, Cory Kennedy e Mazzy Star.

Com lançamento previsto para o fim de setembro, a Forgot é, essencialmente, a resposta a uma pergunta que Haas e Weisner já ouviram incontáveis vezes na loja: “O que combina com isso?”. Desta vez, elas mesmas criaram a resposta.

Acesse o site da marca para mais novidades.

Em outras notícias, confira nossos desfiles favoritos da Semana de Moda de Milão.

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Com Nova York e Londres já encerradas, é oficialmente hora de voltar os olhos para Milão. A temporada Primavera/Verão 2027 começou na terça-feira, 22 de setembro, com a abertura oficial assinada pela Prada. Pouco depois, veio a despedida agridoce de Glenn Martens, que apresentou sua última coleção para a Diesel.

No segundo dia, Jil Sander, Fendi e MM6 Maison Margiela estiveram entre nossos grandes destaques, antes de a Onitsuka Tiger chamar atenção com calçados de peso. Enquanto o terceiro dia chega ao fim, nomes como MaxMara e Marni já apresentaram seus desfiles, e Gucci, Moschino e Bottega Veneta seguem entre os destaques que ainda estão por vir.

Confira alguns dos nossos desfiles favoritos da Semana de Moda de Milão até agora.

Prada

Para a Primavera/Verão 2027, Miuccia Prada e Raf Simons construíram sua coleção para a Prada em torno de uma das peças mais transformadoras da moda: a humilde saia. Reinventada tanto pelos materiais quanto pelas combinações, ela apareceu com bordados de cristais, camadas decorativas de crinolina e sobreposições externas de ორგანza. As variações mostraram como isso altera nossa percepção de um look. Usada com suéteres robustos, camisas estruturadas e tops de sutiã, a temporada PV27 evidenciou a diferença que essas combinações fazem — e como fazemos essas escolhas toda vez que montamos uma produção.

Dhruv Kapoor

A Dhruv Kapoor apresentou nesta temporada sua coleção PV27, intitulada "PRESENCE", que explora o conceito de estar presente e consciente. Dando continuidade à investigação da marca sobre o "trânsito", apresentada na temporada passada, a PV27 alternou entre estados e uniu silhuetas fluidas e ajustadas, cores desbotadas pelo sol e tons intensamente saturados, além de alfaiataria estruturada e drapeados delicados. Inspirada na "descontração do vestir indiano", a coleção também reinterpretou o lungi tradicional indiano, coletes e silhuetas de sári em técnicas sutis. Por fim, a coleção apresentou uma nova colaboração com a PUMA, que resultou na cápsula PUMA X RCB.

Diesel

Glenn Martens anunciou recentemente sua saída da Diesel e, por isso, a PV27 foi sua despedida: uma ode ao prazer em suas formas mais exageradas. Em seu mais recente desfile na Semana de Moda de Milão, o estilista apresentou uma coleção que não poderia ser mais Diesel. Apesar dos inúmeros looks incríveis, a grande estrela do desfile foi, sem dúvida, a performance inesperada que aconteceu pouco antes do finale. Com a energia do coletivo artístico (LA)HORDE, de Marselha, Martens reuniu 200 performers, que se sentaram discretamente na plateia antes de irromper em gestos sensuais, tocando a si mesmos e uns aos outros, para então encerrar o desfile com um intenso bate-cabeça. Uma verdadeira... experiência.

Fendi

A coleção fumegante da FENDI explorou essa relação, começando por uma série de peças íntimas, criadas com renda delicada, bordados e tons pastel, e evoluindo para looks de figurino inspirados em Raffaella Carrà. A cenografia do desfile também partiu de outra referência: a obra Cubo di specchi (Cubo de espelhos), do escultor italiano Luciano Fabro. Ao colocar "nós, espectadores, diante de um confronto", o resultado fez com que o público se visse diante de uma caixa espelhada, dentro da qual as modelos desfilavam.

MM6 Maison Margiela

Além de lançar uma colaboração com a Havaianas que provavelmente já viralizou, o desfile PV27 da MM6 foi uma verdadeira aula de dia do contrário. As modelos usaram jaquetas como saias, camisas abotoadas como vestidos e tricôs literalmente da forma que a marca bem entendeu. Em uma abordagem divertida do vestir cotidiano, a coleção uniu blusas listradas clássicas a silhuetas assimétricas, malhas aconchegantes a elementos desconstruídos e trench coats curtos a chinelos de dedo com formato de pés.

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A Onitsuka Tiger apresentou sua eletrizante coleção primavera/verão 2027 no segundo dia da Semana de Moda de Milão. Batizada de "ENERGY STATION", a coleção de 47 looks buscou inspiração nos clássicos postos de gasolina e os reinventou como espaços de encontro e recarga de energia.

Tendo como cenário um lava-rápido improvisado, uma banca de conveniência e uma bomba de gasolina, o desfile começou com duas motocicletas acelerando e passando velozmente pelos convidados — e, de imediato, tudo fez sentido no espaço escolhido para a temporada. Marcando um novo capítulo para a marca, a SS27 buscou levar adiante a herança da Onitsuka Tiger e "injetá-la de nova energia".

Mesclando alfaiataria e sportswear, a coleção combinou camisas estruturadas e camisetas justas com minishorts, minissaias inspiradas no universo das motocicletas e shorts de lã com referência ao muay thai. Blusas de manga comprida com estampas gráficas vieram acompanhadas de saias femininas com babados, enquanto vestidos leves ganharam franjas de seda.

A estrela do desfile foi, sem dúvida — como sempre — o calçado da marca. Além de reinventar o Mexico 66 em uma silhueta de mule, a seleção trouxe botas biker de salto anabela em amarelo vibrante, rosa metálico e prata. Em outros momentos, sandálias de pescador apareceram ao lado de novas cores do kitten heel da Onitsuka Tiger, aparentemente inspiradas nas paletas azul, vermelha e prata das corridas.

No geral, tanto a coleção quanto a cenografia transmitiram uma sensação eletrizante e divertida — e, sem dúvida, estavam impregnadas de nova energia.

Confira acima alguns dos looks de destaque, incluindo um olhar mais de perto sobre os calçados da SS27.

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A Timberland atualiza sua lendária Yellow Boot com o lançamento da Timberland 25 Lightweight Waterproof Boot. Desenvolvido para levar a linguagem de design característica da marca ao dia a dia com mais leveza e flexibilidade, o modelo renovado reduz o volume sem abrir mão do clássico estilo Timberland.

Sem perder a silhueta robusta inconfundível que transformou a 6-Inch Boot original em um ícone urbano, esta versão redesenhada reduz o peso total da bota em 25%, daí o nome do novo modelo. É o par ideal para resolver compromissos pela cidade, viajar e completar produções do dia a dia.

Atualizada para oferecer conforto funcional, a bota traz membrana impermeável TimberDry e entressola acolchoada TimberCush. Além do icônico amarelo, o lançamento também chega na adorada combinação de cores “Beef & Broccoli”. Com raízes na cultura de rua de Nova York dos anos 1990, a paleta de marrom profundo e verde-escuro confere um toque retrô marcante aos meses mais frios.

Ao preservar seu DNA funcional característico e reduzir o peso, a Timberland apresenta uma releitura atual e descomplicada de um clássico da moda de rua feito para o uso diário.

A nova bota Timberland 25 já está disponível para compra no site da Timberland e em varejistas selecionados.

Em outras notícias, PUMA e Danïelle Cathari apresentaram sua mais recente colaboração em tênis.

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A designer de Amsterdã Daniëlle Cathari se une novamente à PUMA para lançar uma cápsula discreta e rica em detalhes, que eleva duas das silhuetas mais icônicas da marca. Ao combinar a sólida herança da PUMA em performance e lifestyle com a estética minimalista característica de Cathari, a nova coleção aposta em artesanato, textura e construção refinada.

No centro da colaboração estão novas versões do Speedcat, inspirado no automobilismo, e do clássico Suede, repensados com sutileza. Reinterpretado em couro bordô liso, o Speedcat ganha uma construção atualizada, sem cadarços, diretamente dos arquivos da PUMA. Seu perfil baixo e formato escultural recebem, no calcanhar, gráficos de “olho de aranha” em baixo-relevo — o logo característico de Cathari.

Em uma suave tonalidade de azul, o PUMA Suede traz cabedal de camurça premium contrastando com uma atemporal sola de borracha natural. Cathari envolve de forma lúdica a icônica Formstrip do tênis e acrescenta, na língua, a inscrição CATHARI em baixo-relevo e no mesmo tom.

Com uma campanha centrada em retratos de estúdio clean, combinados a peças essenciais de styling descomplicado, a coleção traduz o luxo discreto no sportswear contemporâneo.

A cápsula PUMA x Daniëlle Cathari estará disponível a partir de 26 de setembro, com exclusividade em revendedores PUMA selecionados.

Em outras notícias, Jacquemus e Nike lançaram o Moon Shoe “Miami”.

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A Nike está redefinindo a performance na alta-costura com sua plataforma de criações sob medida, a Nike Atelier. Pensado para celebrar atletas de assinatura em grandes momentos fora das pistas e quadras, o projeto une inovação esportiva de ponta ao savoir-faire da alta-costura. Depois de criar looks exclusivos para ícones como Maria Sharapova e Jannik Sinner, a marca do Swoosh revelou uma produção impactante para a estrela do atletismo Sha'Carri Richardson.

Criado para acompanhar a personalidade e o estilo marcantes de Richardson, o visual dos pés à cabeça tem como peça central um top Nike FlyWeb reinventado, usado sob um corset justo de malha canelada e microshorts coordenados. Uma jaqueta oversized estrutura a produção, com pregas desenvolvidas para garantir movimento fluido e cristais Swarovski aplicados à mão, pensados para refletir a luz como gotas de chuva cintilantes.

É nos pés que o look sobe mais um degrau na escala fashion. O Vomero Premium customizado ultrapassa os limites da performance e transforma o tênis em uma meia até a coxa, salpicada de cristais pelo pé e tornozelo.
Para completar o conjunto sob medida, Richardson leva uma miniduffle de couro craquelado, confeccionada no Japão e finalizada com pingentes customizados oversized.

O look final é assumidamente ousado, audacioso e transgressor — palavras que muitos usariam para descrever a própria Richardson. A estrela do atletismo estreou a produção no ATHLOS, evento de atletismo exclusivamente feminino, onde venceu os 100 m com o recorde da competição: 10,80 segundos.

À medida que atletas seguem moldando a cultura muito além de seus esportes, a Nike Atelier oferece um espaço dedicado a narrativas em seu mais alto nível.

Em outras notícias, Keely Hodgkinson também estreou seu macacão de velocidade Nike customizado no ATHLOS.

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O clima pode estar imprevisível, mas Yoonchae não vai deixar que isso atrapalhe. A estrela do KATSEYE é o rosto da mais nova campanha do Super Puff da Aritzia e leva sua energia imperturbável a uma das peças mais reconhecíveis da marca.

Intitulada "Deixe-se levar pelo momento, não pelo clima", a campanha convida a sair por aí, seja qual for a previsão do tempo. Yoonchae usa o Super Puff ao longo do dia e mostra como a peça de roupa de frio transita entre compromissos, lugares e estados de espírito sem abrir mão de estilo.

Disponível hoje em uma gama crescente de modelagens, cores e tecidos, o Super Puff se tornou um item indispensável para o frio desde seu lançamento. A nova campanha brinca com essa versatilidade e apresenta a jaqueta acolchoada como uma peça que acompanha tudo o que o dia reserva — e não algo que você simplesmente veste quando a temperatura cai.

"Adorei poder usá-lo de um jeito que realmente tem a ver comigo", contou Yoonchae. "É legal pegar algo tão reconhecível e fazer com que pareça totalmente seu." Depois da ascensão do KATSEYE ao status de fenômeno global do pop, a jovem de 18 anos leva a mesma energia confiante ao guarda-roupa de inverno da Aritzia, provando que um pouco de mau tempo não precisa significar cancelar os planos.

As escolhas de Super Puff de Yoonchae estão prontas para enfrentar o que quer que a previsão reserve, então acesse o site da marca para comprar o look.

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Em seu desfile de primavera/verão 2027 na Semana de Moda de Milão, a MM6 Maison Margiela entregou drama — e também uma prévia do que parece ser uma colaboração futura com a Havaianas.

Criados em parceria especialmente para o desfile, os dois modelos — a Slim 6Toe, uma sandália de dedo em formato de pé, e a Top 6Layers, uma sandália com camadas empilhadas de forma insana — brincam com o característico motivo do número 6 da Margiela. Ao reinventar a silhueta familiar da marca de calçados com uma abordagem inconfundivelmente Margiela, o resultado combina com perfeição as linguagens de design das duas partes, indo muito além de simplesmente aplicar um logo sobre o outro. Esta é uma colaboração de verdade.

Em outros momentos, a própria coleção apostou na abordagem característica da MM6: desconstruir, reinventar e subverter. Camisas fechadas foram usadas como vestidos, suéteres de cabeça para baixo e jaquetas como saias. As listras foram protagonistas da temporada, aparecendo em tops com mangas assimétricas, combinados a calças de alfaiataria. No geral, uma coleção verdadeiramente lúdica, que reinventou silhuetas marcantes com um toque de irreverência.

Confira acima alguns dos looks de destaque e acompanhe o lançamento oficial da colaboração da marca com a Havaianas, previsto para maio de 2027.

Para mais novidades de Milão, confira nossos resumos dos desfiles da Fendi e da Diesel.

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LISA está dando seu toque pessoal aos óculos inteligentes. A estrela do BLACKPINK se uniu à Meta para criar uma edição especial dos Meta Glasses, com uma série de detalhes pessoais inspirados no ícone do K-pop e em seu universo.

A colaboração traz dois estilos distintos que refletem o que a marca define como a dualidade de LISA. O primeiro é o Meta Adventurer LISA Edition, com armação "Moonlit Sky" e lentes rosa-claro. Já o Meta Capri LISA Edition adota uma silhueta gatinho "Eclipse", com lentes cinza.

Os detalhes vão além das armações. Ambos os modelos trazem um motivo de estrela exclusivo nas pontas das hastes e no estojo, enquanto os pingentes dos estojos da edição especial foram inspirados nos animais de estimação de LISA, conhecidos coletivamente como sua L-Family. Há também um elemento digital para os fãs: ao configurar os óculos, é possível desbloquear uma experiência temática de LISA, incluindo uma photocard digital para compartilhar nos Stories do Instagram, cartões adicionais para colecionar pelo aplicativo Meta AI e um pacote de figurinhas inspirado em LISA.

Por trás dos toques personalizados, os óculos mantêm os recursos inteligentes habituais da Meta, entre eles áudio de ouvido aberto, chamadas e mensagens sem usar as mãos, tradução ao vivo e captura de fotos e vídeos em primeira pessoa. Os óculos LISA estão disponíveis na Meta e em varejistas selecionados, oferecendo aos fãs uma nova forma de ver e compartilhar o mundo pelas lentes de LISA.

Em outras notícias, confira todas as tendências que vimos nas passarelas da temporada primavera/verão 2027.

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Em Milão, a ETRO acaba de deixar a boemia mais leve para a primavera/verão 2027. Batizada de “ETRO HALO”, a coleção submete os icônicos motivos paisley, as silhuetas fluidas e a paleta terrosa da casa italiana a uma atmosfera enevoada de verão, desbotando, suavizando e retrabalhando códigos conhecidos até que quase desapareçam.

A coleção se desenrolou como um dia ao sol: começou com tons nude e de pó quase imperceptíveis, antes de ganhar calor em amarelos e laranjas vibrantes. Em seguida, vieram azuis e verdes mais frios, que aos poucos deram lugar ao bordô, ao marrom e ao preto, como se um sol imaginário se pusesse.

O paisley da ETRO também apareceu mais depurado. As estampas pareciam desbotadas pelo sol e quase imperceptíveis, enquanto os motivos tradicionais se fragmentavam em recortes e padrões esmaecidos. O resultado remete menos a um resgate literal do arquivo e mais à ETRO revisitando a própria história por uma lente levemente embaçada.

Essa sensação de movimento também atravessou as silhuetas. Vestidos vaporosos acompanhavam o corpo antes de se desdobrarem em longas caudas, enquanto franjas, camadas transparentes e tecidos translúcidos se moviam a cada passo. Peças mais marcantes, como blusões de camurça, jaquetas jeans em patchwork e alfaiataria precisa, também quebravam a suavidade.

Nos pés, a proposta se manteve rente ao chão, com sapatilhas, sandálias gladiadoras e saltos cônicos com bordas em forma de folhas, combinados a bolsas boho de caimento desestruturado. Para a primavera/verão 2027, a ETRO não abandona seu DNA boêmio — apenas o deixa respirar.

Confira alguns dos looks acima e acesse o site da marca para saber mais.

Para mais novidades da Semana de Moda de Milão, a FENDI nos transformou em espectadores de seu desfile de primavera/verão 2027.

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O convite para um desfile da semana de moda geralmente dá uma ideia do que está por vir. Nesta temporada, o convite da FENDI trazia apenas a frase: “Gosto do meu corpo quando ele está com o seu corpo.” A primeira reação pode ter sido de surpresa, mas pode ficar tranquilo: essas não são palavras de Maria Grazia Chiuri. Elas vêm de um poema da poeta americana E.E. Cummings, escrito em 1925.

O que liga essas palavras ao desfile que veio em seguida é uma investigação sobre relações. Para Cummings, tratava-se de romance e conexão. Já para Chiuri e a Fendi, o foco estava na relação entre a moda e o corpo que a veste. A coleção explorou esse vínculo, começando por uma série de peças íntimas em renda delicada, bordados e tons pastel, para então evoluir para uma sequência de looks de caráter cênico inspirados em Raffaella Carrà.

A cenografia do desfile também partiu de outra referência: Cubo di specchi (Cubo de espelhos), obra do escultor italiano Luciano Fabro. Com a proposta de “forçar os espectadores ao confronto”, o cenário colocou o público diante de uma caixa espelhada por onde as modelos desfilavam.

Confira acima alguns dos nossos looks favoritos. Para saber mais sobre a Semana de Moda de Milão, veja também o que aconteceu na Prada e na Diesel.

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A Dsquared2 apresenta seu mais novo acessório de impacto, a bolsa Roxy, em uma campanha que reúne o imaginário do faroeste, a cultura das celebridades dos anos 2000 e o caos da vida urbana.

Fotografada por Hugo Comte, a campanha traz a embaixadora da marca Bad Gyal ao lado do modelo Noah Brown, com uma participação especial dos fundadores da Dsquared2, Dean e Dan Caten. Entre paisagens empoeiradas do Velho Oeste e as ruas de Barcelona, as imagens evocam o glamour alimentado pelos paparazzi que tornou os primeiros anos dos anos 2000 tão icônicos.

No centro de tudo está a bolsa Roxy, que busca referências na cultura cowboy sem cair no figurino. O couro inspirado em selas, as fivelas robustas e as alças alongadas ganham uma silhueta mais marcante e ajustada ao corpo, com detalhes que remetem a arreios e foram pensados para envolver quem a usa.

A bolsa também revisita a história da própria Dsquared2, inspirando-se na coleção primavera/verão 2006 da marca. Até a tipografia do logo vem diretamente de uma peça de arquivo escolhida pessoalmente pelos fundadores. O resultado é uma mistura inconfundivelmente Dsquared2 de estética americana, sex appeal e espetáculo de celebridades — um acessório que parece feito para ser visto.

Veja a campanha acima e acesse o site da marca para comprar o novo acessório.

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