Maison Margiela SS27, 강렬함과 부드러움의 공존
Glenn Martens가 파리 패션 하우스의 최신 레디투웨어 컬렉션을 통해 견고함과 유연함을 탐구한다.
Diesel을 공식적으로 떠난다고 발표한 지 일주일 만에 Glenn Martens는 Maison Margiela의 2027 봄/여름 컬렉션을 선보이며, 구조적 견고함과 유연한 드레이퍼리에 대한 아름다운 탐구를 제시했다. 전통적인 파리 아틀리에의 구분에 뿌리를 둔 이번 프레젠테이션은 단단한 테일러링 기반과 드레스메이킹의 부드러운 움직임을 대조시킨다.
세트 디자인은 2012년 Dior을 위한 Raf Simons의 첫 꾸뛰르 컬렉션에서 만개한 꽃벽을 선보였던 벨기에 출신 플로럴 아티스트 Mark Colle가 맡았다. 그는 한두 시즌이 지난 듯한 꽃들로 당시의 기억을 되살렸는데, 이는 한 벨기에 디자이너가 다른 디자이너에게 보내는 애정 어린 경의이자 사랑하는 것을 복제하고 재발행하는 하우스의 오랜 관행과도 자연스럽게 어우러진다. 세트에 장식된 실제 꽃들은 세월의 흔적을 보여준 반면, 컬렉션 전반에는 동일한 꽃들이 드레스와 코트 위에 만개한 상태로 보존되어 프린트로 등장했다.
컬렉션에 관해서는, Maison Margiela는 트렌치코트에서 출발해 허리를 감싸거나 몸의 양옆을 따라 흘러내리는 뻣뻣한 패널을 추가했다. 드레이프 드레스와 톱은 코르셋처럼 몸의 윤곽을 잡아주는 발코니 효과를 연출하며, 깊게 파인 카울 드레스는 마치 내부의 코르셋이 앞쪽에서 터져 무거운 원단 주름이 발목까지 흘러내리는 듯한 모습을 보여준다. 크루넥 드레스는 허리 부분이 절개된 크고 단단한 다트를 특징으로 하며, 이번 시즌 가장 기발한 시도 중 하나로 코트 안감을 뒷면이 갈라진 플로럴 드레스에 직접 꿰맨 디자인을 꼽을 수 있다.
액세서리 라인에서는 5AC Soft가 더욱 푹신한 가죽으로 돌아왔으며, 지퍼 오프닝은 여전히 가방에서 안감을 빼낸 듯한 형태를 유지한다. 반면 새로운 Ghost 라인은 브리프케이스와 배니티 케이스 같은 클래식 아이템에 새로운 변화를 선사한다. The Link는 멋스럽게 나이 들도록 제작된 왁스 코팅 플리츠 버전을 포함해 스웨이드 소재로 출시되며, Glam Slam에는 컬렉션의 플로럴 패턴이 적용되었다.
슈즈는 힐리스(Heel-less) 콘셉트에 집중하여, 니하이 튜브 부츠와 오픈토 펌프스 내부에 높은 굽을 숨긴 채 키튼 힐의 실루엣만 살짝 드러냈다. 새로운 Slide 힐 뮬은 곡선형 밑창과 박시한 힐이 대비를 이루며, Tabi 부츠 및 발레리나 슈즈와 함께 아카이브에서 차용한 러시드 힐 클로그를 더해 Tabi 라인업을 지속적으로 확장하고 있다.
파리 패션위크(PFW)에 대한 자세한 내용은 Ester Manas의 2027 봄/여름 컬렉션 쇼케이스 기사에서 확인할 수 있다.
