더 바디 이슈: 에시 골든이 말하는 브라, 몸, 그리고 패션 업계의 사각지대
플러스 사이즈 패션 전문가 에시 골든이 패션계에서 풍만한 가슴이 여전히 과도하게 성적 대상화되는 이유와, 2020년대 초반 정점을 찍은 업계의 포용성 흐름이 왜 멈춰 섰다고 보는지 이야기한다.
체중 감량이 마녀사냥으로 변하고 있는 걸까? 플러스 사이즈 패션 전문가 Essie Golden은 그렇다고 본다. 패션계에서 신체 재현을 옹호하고 브라 피팅을 전문으로 해온 골든은 포용적인 사이즈와 피팅의 기회를 넓히는 데 커리어를 쌓아왔다. 2010년대 초반부터 패션과 피팅, 브라 교육을 통해 사람들이 자신의 몸을 더 편안하게 받아들이도록 도왔다. 지금도 업계가 진정한 사이즈 포용성에 다가서도록 목소리를 내고 있다.
The Body Issue를 위해 골든은 플러스 사이즈 패션과 풍만한 가슴을 두고 업계가 여전히 잘못 이해하는 지점, 브라 사이즈가 생각보다 훨씬 중요한 이유, 그리고 2020년대 초반의 흐름 이후 신체 재현이 어디에서 멈춰 섰는지를 짚었다.
전체 인터뷰는 아래에서 확인할 수 있다.
플러스 사이즈 패션에 관해 사람들이 가장 잘못 이해하는 점은 무엇인가?
많은 브랜드는 플러스 사이즈 여성들이 고품질의 옷이나 트렌디한 아이템을 원하지 않고, 돈도 쓰지 않으며, 모두가 ‘날씬해 보이도록’ 혹은 더 작아 보이도록 옷을 입으려 한다고 가정한다. 하지만 플러스 사이즈 여성들도 패션을 사랑한다. 우리는 품질과 선택지를 원하며, 누군가가 우리가 입어야 한다고 생각하는 옷이 아니라 각자의 스타일을 드러내는 옷을 원한다.
브라 사이즈와 피팅에 관해 사람들이 잘못 알고 있는 점은 무엇인가?
여성의 약 80%는 자신에게 맞지 않는 브라 사이즈를 착용하고 있다. 제대로 된 기본을 갖추지 못했을 뿐인데, 많은 여성이 자신의 몸을 싫어하거나 옷차림을 탓한다. 알맞은 브라는 체형은 물론 옷의 핏, 착용하는 의류 사이즈, 자신감까지 완전히 바꿀 수 있다. 나는 늘 이렇게 말한다. “문제는 당신의 몸이 아니라 브라예요.”
현재 패션계는 풍만한 가슴을 어떻게 바라보고 있나?
풍만한 가슴을 지닌 여성은 흔히 자동적으로 과도한 성적 대상화의 대상이 된다. 사람들은 패션보다 먼저 가슴부터 본다. 내가 가장 좋아하는 스타일 아이콘 중에도 풍만한 가슴을 지닌 이들이 많았다. Toccara, Anna Nicole Smith, Pamela Anderson, Dolly Parton, 그리고 한때의 Tyra Banks도 그렇다.
풍만한 가슴을 지닌 흑인 여성이라면 그러한 과도한 성적 대상화는 더 심해지기 쉽다. 내가 레드 카펫 위의 Olandria를 좋아하는 이유 중 하나도 여기에 있다. 그는 풍만한 가슴을 거리낌 없이 드러내고, 다른 사람들이 편안함을 느끼게 하려 애쓰는 듯 보이지 않는다. 그래, Versace를 입은 풍만한 가슴이다. 받아들여라. 풍만한 가슴도 하이패션이 될 수 있다.
작은 가슴과는 왜 এত 다르게 여겨질까?
뚱뚱한 몸에 대한 혐오 때문이다. 유럽 중심의 미적 기준은 오랫동안 마른 몸을 이상적인 것으로 내세워 왔다. 가슴은 ‘올바른’ 몸에 달려 있기만 하면 언제나 찬양받는다.
경험상 업계의 포용성과 신체 다양성이 더 나은 방향으로 변하고 있다고 느낀 시기가 있었나?
2019년부터 2022년 무렵까지는 업계가 정말 변하고 있다는 느낌이 들었다. 포용성을 향한 진정한 추진력이 있었고, 그 과정을 지켜보는 일은 아름다웠다. 수많은 활동가와 크리에이터, 모델이 해온 노력이 마침내 결실을 맺는 듯했다.
Savage X Fenty 패션 쇼도 있었고, 보정하지 않은 여성들을 내세운 Dove의 캠페인, 플러스 사이즈로 영역을 넓힌 Abercrombie 같은 브랜드도 있었다. 어디를 봐도 더 다양한 체형과 사이즈가 보였고, 마침내 패션 속에서 자신을 발견할 수 있는 사람이 늘어났다. 완벽하진 않았지만, 올바른 방향으로 나아가고 있다는 느낌은 분명했다. 무척 고무적인 시기였고, 업계가 언젠가 그런 수준의 의지를 되찾기를 바란다.
2026년 현재 사이즈 포용성은 어떤 상태라고 보나? 계속 개선되고 있나?
처음으로 돌아가고 있는 것 같다. 솔직히 말하면, 어쩌면 그래야 할지도 모른다. 나는 2012년에 이 업계에 발을 들였다. 초기 플러스 사이즈 크리에이터들은 커뮤니티로 뭉쳐 브랜드가 더 노력하고 포용적으로 변하도록 압박했다. 재현이 중요하다는 것을 알았기에 브랜드에 책임을 물었다.
그러다 어느 순간 그 공동체 의식이 사라지기 시작했다. 더 젊은 세대의 많은 이들은 이미 더 포용적인 업계에 들어왔기에, 이를 위해 싸워야 한다는 절박함이 같지 않았다. 몇몇 크리에이터를 제외하면 이제는 사이즈 포용성을 위한 목소리가 예전만큼 보이지 않고, 그것이 결과로도 드러난다고 생각한다.
‘헤로인 시크’의 부상과 마운자로, 오젬픽 같은 주사제가 사이즈를 말하는 방식에 어떤 영향을 미쳤나?
이는 보디 포지티비티가 운동이라기보다 트렌드처럼 다뤄졌음을 보여줬다. 우리는 타인의 몸에 대해 너무 쉽게 논평하게 됐다. 몸은 변할 수 있다는 사실을 있는 그대로 받아들이는 대신, 누군가가 어떻게 혹은 왜 살을 뺐는지 끊임없이 파헤치며 체중 감량을 마녀사냥으로 만들었다. 누구도 자신의 몸에 관해 우리에게 설명할 의무는 없다고 생각한다. 체중이 늘든 줄든, 약물을 사용하든 수술을 받든 그것은 본인의 일이다. 내게 목표는 한 체형이 다른 체형을 대체하는 것이 아니었다. 언제나 하나 이상의 체형이 재현되는 것이 목표였다.
신체 재현의 의미 있는 변화는 어디에서 가장 일어날 가능성이 높다고 보나?
내가 커리어를 시작했을 때, 많은 주류 브랜드가 따라오기 훨씬 전부터 인디 브랜드들은 확장 사이즈로 재미있고 세련되며 트렌디한 옷을 만들고 있었다. 그런 독립 디자이너들이 대형 브랜드의 관심을 끌어냈다.
사람들이 똑같은 모습을 보는 데 지치면서 재현은 달라질 것이다. AI와 필터 탓에, 그리고 미의 기준이 점점 획일화되면서 모두가 닮아가기 시작했다. 동시에 브랜드들은 확장 사이즈를 축소하고 있고 매장들은 문을 닫고 있다. 때로는 무언가를 빼앗겨야 그것이 얼마나 중요했는지 깨닫는다. 사람들은 불편함을 느끼고 있지만, 아직 충분히 불편하지는 않다고 생각한다. 진정한 변화는 대개 주어진 것을 받아들이는 대신 더 나은 것을 요구하기 시작할 때 일어난다.
